В начале мая открывается небольшое двухнедельное погодное окно, когда у десятков альпинистов, наконец, появляется возможность выйти на штурм Эвереста. Кто-то из них обязательно погибнет - Гора всегда забирает ежегодную жертву, плату за посягательство на ее авторитет.

Всего через несколько месяцев после моего трипа на Эверест на леднике Кхумбу погибли 16 человек.
Несколько дней назад, после мощного землетрясения в Непале и последующего схода лавин, в базовом лагере Эвереста под лавиой погибли не менее 19 человек.
2015 год стал первым годом за последние 50 лет, когда ни один человек не поднялся на вершину.

Но пока рассказ не о самом Эвересте, а о дороге к нему. И знаменитой деревне шерпов Намче-базар.

1.

Сегодня предстоял трудный день.

Просто, даже потому, что впереди меня ждал легендарный изнурительный подъем к Намче-Базару. По отзывам предшественников - вообще самый трудный участок маршрута на пути к Эвересту.
Мне предстояло набрать 600 метров высоты, что при моем не очень хорошем состоянии (см. предыдущую главу про простуду) представлялось задачей крайне трудной. Но русские не сдаются.

Выдвинувшись из Монжо, Тропа пошла сосновым лесом резкими подъемами и спусками вдоль восточного берега горного ручья Дуд-Коши. Восточный берег, заросший высокими соснами - место всегда тенистое. Утренняя земля еще не просохла, поэтому на подъемах пришлось туго - глина разъезжалась под ногами, и чтобы не скатиться вниз приходилось скакать по корням деревьев как горный козел.

Дойдя до ключевой точки - длинного подвесного моста через Дуд-Куши с красивейшими видами - я уже взмок до нитки и пот стекал с меня ручьями.

2.

Пить хотелось неимоверно, но пить было нежелательно.
Дальше за мостом начинался бесконечный 500-метровый подъем до Намче до высоты 3447 метров. Выпить воды означало увеличить приток крови к желудку, отобрав его от мышц, что вело бы к снижению выносливости и физической работоспособности. Кроме того, выпитый литр воды частично всасывается в кровь и повышает нагрузку на сердце из-за увеличившегося объема циркулируемой крови. Есть еще ряд других неприятных явлений - например, выпитый литр воды может вызвать гипонатремию (резкое снижение натрия в крови, вызванное обильным потоотделеним) и острую почечную недостаточность (а почки в горах и так работают не на 100%).
Короче говоря, пить много было нельзя, также как нельзя сразу поглощать пищу много дней голодавшему человеку. Пока я пропускал по мосту встречных яков, достал термос и сделал всего пару глотков чая. Утолить жажду не удалось, но острота немного поутихла.

3.

Дождавшись пока пройдут яки, я перешел висячий мост и как ковш трактора забурился в подъем.

4.

Подъем к Намче действительно оказался для меня самым сложным маршрутом всего Эверест-трека. Ни подъем к монастырю Тенгбоче (~450 метров) ни даже переход через заснеженный перевал Чо-Ла (5350 метров) не показались мне такими трудными как этот изнурительный и монотонный подъем.

5.

Поднимаешься по тропе, а тебе навстречу бегут радостные туристы, возвращающиеся «оттуда» и им легко, потому что они идут вниз. Для тебя же подъем превращается в подобие игры «верю-не верю».
Типичная ситуация - перед тобой метров 30 очень крутого подъема, порой достигающего градусов 50 или даже 60. Дальше Тропа куда-то поворачивает и ее продолжения не видно. Ты проходишь эти 30 метров, надеясь, что там за поворотом наконец появится горизонтальная площадка или даже 5-10 метров горизонтальной дороги - чтобы немного передохнуть - но доходишь до поворота и с сожалением видишь, что Тропа резко поворачивает, но снова уходит куда-то в высоту.

Делая краткие остановки я поднимался, поднимался и поднимался и через какие-нибудь пять поворотов увидел небольшую (и единственную на всем подъеме) горизонтальную площадку, на которой тусовалось несколько человек. Взойдя на эту площадку, я с большим облегчением снял рюкзак и увидел вдали то, ради чего я ввязался в эту авантюру.
Сквозь ветки сосен, на ярко голубом небе, далеко-далеко на самом горизонте возвышалась грандиозная восьмитысячная снежная стена Лхотце, из-за которой выглядывал сам Эверест.

6.

Фотография, как всегда, не передает сказочного величия гор (а лучше гор, как известно, могут быть только горы), поэтому постараюсь передать впечатления словами. Представьте себе Останкинскую башню, которую вы видите вдали. Останкинская башня это всего 500 метров высоты. А Лхотце - это четвертый в мире восьмитысячник. Высота стены Лхотце - 8000 метров. Это целых 15 Останкинских башен, поставленных друг на друга! Кстати, вообразить такую высоту очень непросто. Разум способен осознать высоту где-то 5 башен. А тут целых 15. Ну хорошо, смотрим мы с высоты 3000 метров, а значит видим возвышающийся над нами 5-ти километровый скально-снежный исполин, громаду которого нужно только видеть.

Зрелище зрелищем, но надо было двигаться дальше. Снова подъем за подъемом, поворот за поворотом. Казалось, это тропе вообще не будет конца. После полутора часов подъема, когда уже за каждым поворотом кажется, что вот-вот уже появится Намче-базар, тропа снова и снова уходила вверх. Единственной мотивацией стало не дать себя обогнать идущим за тобой.

В один из моментов я дошел до пограничной будки, где в очередной раз проверили TIMS (документ-разрешение на трек). Порадовало, что там же за чисто символические деньги можно было купить сертификат, удостоверяющий факт восхождения на Кала-Паттар (5545 метров). Закончив формальности и собрав всю свою волю в кулак, я двинулся дальше в подъем. И когда силы были совсем на исходе, неожиданно появился Намче-базар.

Удивительно, как мотивация придает новые силы. Словно и не было за плечами 500 метров высоты - с воодушевлением я вошел в город шерпов.

Вот и он - легендарный Намче. Город, про который я читал в книгах всех легендарных восходителей на Эверест. Последний оплот цивилизации района Кхумбу и знаменитая столица шерпов.
Ну, здравствуй, Намче!

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Ячий навоз собирается с сушится. Кизяк здесь используется вместо дров

17.

18. Женщина-шерпа

19. Жизнь в горах - тяжелая работа

20.

21. Релакс по-непальски

22.

23.

24.

25.

26.

27. Як

28. За мной стена Лхотце и небольшой кусочек вершины Эвереста за ней

29. Лхотце и Эверест (на заднем фоне левее центра) крупным планом

30. Туристы изголяются как могут

31. "Золотая" руда

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Затерялся среди величественных горных просторов небольшой поселок – Намче-Базар. Построенный на террасах этот курорт расположен на пути к величайшей вершине мира – Эвересту, чем он и привлекает путешественников и любителей острых ощущений.

Как добраться

Чтобы добраться до Намче-Базара, туристы пользуются небольшим местным аэродромом в , который связан со столицей Непала Катманду. Из Луклы идут пешком, преодолеть расстояние можно за 8-10 часов. Так как существует вероятность развития горной болезни из-за резкого перепада высот, то весь путь лучше растянуть на два дня.

Если возникнет срочная необходимость, то до Намче-Базара могут подняться вертолеты.

Где остановиться

Роскошный и комфортный отель Everest View point, из окон которого открывается восхитительный вид на Гималаи, расположен на высоте 3880 метров, чуть выше Намче-Базара. Эта японская гостиница отмечена в книге рекордов Гиннеса, как самый высокогорный в мире.

Кроме того, остановиться в поселке можно в одном из многочисленных гестхаусов.

Погода

Самым оптимальным временем для посещения Намче-Базара является период с апреля по июнь и осенние месяцы сентябрь, октябрь, когда стоит теплая, благоприятная погода. Дневная температура достигает отметки +12..+16 градусов. Ночью термометр опускается до +4..+6 градусов.

С ноября по февраль здесь холодно и сухо. Июль, август – время обильных осадков, в этот период в горах находиться опасно.

Развлечения и достопримечательности Намче-Базара

Путь из Луклы в Намче-Базар лежит через просторы национального парка Сагарматха. Его центр предоставляет информацию о дикой природе парка, располагает интересными фотографиями. Отсюда путешественникам открываются удивительной красоты пейзажи.

Желающие могут посетить музей народности шерпа, расположенный в поселке. В Намче-Базаре имеется свой небольшой, но аккуратный буддийский храм.

Рядом с деревней находятся монастыри Тенгбоче и Пангбоче. Тенгбоче является основным храмом шерпов, поддерживающим тесную взаимосвязь с тибетским монастырем Ронгбук, расположенным на противоположном склоне Эвереста. Здесь можно переночевать, пообщаться с монахами и понаблюдать за интересными ритуалами, которые они проводят.

Монастырь Тенгбоче находится выше, и он более древний, по сравнению с первым.

Местные жители – шерпы – очень доброжелательны и приветливы. До недавнего времени они не были достаточно хорошо знакомы с цивилизацией. Но затем процветающий туризм стал их основным видом заработка. Отличающиеся крепким здоровьем и выносливостью местные жители принимают участие в экспедициях на самые высокие точки гор, а также работают носильщиками и гидами.

Удивительные горные пейзажи, чистейший воздух, атмосфера спокойствия – то, ради чего сюда едут любители покорять неизведанные вершины со всего мира.

География

Посёлок находится на высоте 3 440 м на боковом склоне холма.

К западу от Намче-Базара находится гора Конгде-Ри высотой 6 187 м, а к востоку - гора Тхамсерку высотой 6 623 м.

Климат

Климат в Намче-Базаре холодный, с дождливым летом и морозной сухой зимой.

Максимальная и минимальная температуры

	Jan.	Feb.	March	April	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
Max	7	6	9	12	14	15	16	16	15	12	9	7
Min	−8	−6	−3	1	4	6	8	8	6	2	3	-6

Осадки

	Jan.	Feb.	March	April	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
мм	26	23	34	26	41	140	243	243	165	78	9	39
дюймы	1.0	.90	1.3	1.0	1.6	5.5	9.5	9.5	6.5	3.0	.35	1.5

Описание

Посёлок очень известен туристам и альпинистам, потому что находится по дороге к Эвересту и обладает расширенной системой туристских гостиниц, ресторанов, магазинов, где туристы могут отдохнуть и подготовиться к походу. В посёлке работает электричество, неподалёку расположен аэропорт (вертолётная станция), однако большинство туристов не может им пользоваться: по причине протеста местных жителей для массового туризма используется аэропорт г. Лукла , от которого до Намче-Базара туристы должны осуществить суточный переход (в случае очень быстрой ходьбы достаточно шести часов). Обслуживание туристов на этом участке обеспечивает работу и доход местным жителям.

В Намче-Базаре расположены также официальные учреждения, полицейский контроль, почта и банк. Вверху расположены казармы непальской армии.

Намче-Базар является основным пунктом для путешествия к Эвересту, к горе и озеру Гокио.

Над посёлком находится база Национального Парка Сагарматха , от которой открываются виды на Эверест и другие горные вершины.

На высоте 3800 над Намче-Базаром находится роскошный отель Эверест-Вью, с террасы которого при хорошей погоде виден Эверест. Отель организовывал заезды для богатых туристов, однако многие испытывали острую горную болезнь от внезапного подъёма на такую высоту. Отель дополнительно оборудован куполом и кислородным снабжением комнат.

По субботам с утра открывается базар, на который сходятся жители окрестных деревень, а также тибетцы, приходящие с товарами через перевалы из Тибета с китайскими товарами.

В окрестности Намче-Базара расположено несколько тибетских монастырей.

См. также

Напишите отзыв о статье "Намче-Базар"

Примечания

Ссылки

Отрывок, характеризующий Намче-Базар

– Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашей матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, – сказал губернатор, отпуская его.
Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику. Все в это первое время пребывания его в Воронеже было для Николая весело и легко, и все, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, все ладилось и спорилось.
Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.
Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.
Переодевшись, надушившись и облив голову холодной подои, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais, [лучше поздно, чем никогда,] явился к губернатору.
Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по бальному.
Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая то особенная размашистость – море по колено, трын трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.
Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.
Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец – офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его – русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержностью.
Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux tard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его «Nicolas» и «ты».
Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [дурным тоном] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем нибудь необыкновенным, чем нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.

Карта маршрута 2 апреля. Красная линия - наш путь. Большие красные кружки - места ночёвок в Чхеплунге и Намче-Базаре. Маленький красный кружок - место обеда в Йорсале.

Завтрак:
Жареные яйца – 220
Масала (2 кружки) – 180
2 чапати с мёдом – 300

Утром мы столкнулись с колоритом непальского сервиса. Как водится, с вечера заказали завтрак на 6:30. Основным блюдом планировались жареные яйца, в каждой порции которых меню обещало по два яйца. Приятным сюрпризом утром оказалась оригинальная форма приготовления: яйца сначала отваривали всмятку, чистили, после чего обжаривали – вкус необычный. Неприятной неожиданностью стал вынос на стол только одной порции яиц. Пришлось идти на кухню и выяснять, а где вторая. Диалог вышел долгим, т.к. она не могла понять, чем я не доволен – требую чего-то два, так два яйца в порции и есть. Показал свою запись в тетрадке заказов, где указано две порции и сумма за две, но она продолжала тупить. Пришлось проявить чудеса выдержки, ибо желание по-русски высказать, что я думаю о ней, было велико. Наконец-то снизошло просветление, и она поняла, чем же я недоволен. Никакой дополнительной реакции не последовало, пришлось продолжить свой почти что монолог. Спросил, можно ли получить вторую порцию и если да, то через сколько. Ответ был: «Да. Двадцать минут». Решили подождать, т.к. идти ненаевшимися было тоскливо. Но в этот момент к хозяйке пришла подружка, с которой они начали бодро болтать. Поняв, что дело двадцатью минутами не ограничится, мы решили закусить по дороге шоколадкой, не откладывая выход. Хоть какой-то компенсацией было то, что нам не посчитали комнату – первый раз за маршрут.

От Чхеплунга тропа постепенно спускалась к реке Дудх Коши Нади, последняя же при следовании вверх по течению, естественно, поднималась. Наша встреча была неизбежна. Но перед этим мы прошли по висячему мосту, опоры которого были непривычно далеко от края – было видно, что берега ручья очень неустойчивы, не так давно по нему сошёл селевой поток, и всё это увеличивало ощущение ненадёжности конструкции.

Затем тропа какое-то время шла вдоль трубы мини ГЭС, построенной на средства британских гуркхов.

А ещё затем мы добрались до посёлка Пхадинг. Вот тут-то и началось… Пхакдинг – основное место ночёвки туристов после прибытия в Луклу. И прилетело их туда очень даже дохрена. Повсюду собирались разнообразные группы, число туристов в которых часто достигало двух десятков, а их сопровождали многочисленные портеры и проводники. Также достаточно было и шерпов с местным грузами – несли продукты и напитки в магазины и лоджи, расположенные выше, а также многочисленные стройматериалы – доски, фанеру, двери, стекло и прочее. Всё это дополнялось караванами ослов и начавших их сменять яков – до тропы с Луклы не было яков, а после, за Намче, уже не встречали ослов. Вереницы туристов передвигались в целом медленнее нас, потому первую половину этого дня мы в основном бегали, обгоняя то одну «гусеницу», то другую.

Пришло время остановиться на том, что нам очень не понравилось в походе и отбило желание приехать в Гималаи ещё когда-нибудь задолго до землетрясения, ухудшившего впечатление и о непальцах, живущих внизу. Во-первых, сильный негатив вызвали сами шерпы. Так, начиная с Намче, в высокогорье мы ночевали в двенадцати разных местах. Шесть из них оставили в целом плохие воспоминания – про это напишу в ходе дальнейших частей отчёта. Шерпы же на тропе – это отдельная песня. Одним из любимых развлечений у них во время остановки – это харкание. Во время движения – не сильно лучше. Многие врубают музыку на динамике телефона и идут, слушая индийские напевы. В наушниках не видели ни одного человека – «если я слушаю, то пусть все слушают». Особенно сильно это выглядело, когда музыку слушал сопровождавший туристов проводник – ему деньги платят, а он ещё мозги конопатит своими мелодиями. В случае отсутствия телефона, молодые шерпы любили напевать, спускаясь налегке, часть из которых показательно начинала петь громче, пробегая мимо поднимающихся навстречу. У нас, кстати, не возникло ощущение, что раз непальцы постоянно улыбаются, то из этого следует что дружелюбные. Улыбаются они по жизни, просто радуясь её факту, а вовсе не встрече с тобой. Вторым серьёзным моментом, постоянно вызывавшим у нас негатив – мы так и не смогли смотреть на это отрешённо – это множество иностранцев, чьи вещи тащили шерпы. Причём, если в случае каких-нибудь пенсионеров или группы с детьми, это ещё можно было оправдать, то когда отъевшие ряхи детины ростом под два метра идут с городскими рюкзачками, а их сопровождает маленький щуплый шерпа, несущий две связанных между собой тяжёлых сумки, то ничего кроме омерзения подобное у нас не вызывало. Да и шерпы, нёсшие местные грузы весом за 100 кг тоже являли собой иллюстрацию большой мировой несправедливости. Мы обсуждали с Катей, почему вот нам шерпы в целом не понравились, но у нас не только не было злорадства, что они таскают тяжести, а напротив мы им сочувствовали. Пришли к выводу, что глубинное ощущение несправедливости, пробуждавшееся в нас при виде все этой картины, заметно превышало личную неприязнь. С раздражением вспоминали и отчёты, где недалёкие люди умилялись способностью шерпов таскать тяжести – не нужно было большой наблюдательности, чтобы заметить поголовное отсутствие стариков – не приспособлены человеческие суставы к подобным нагрузкам. Ещё нам не понравилось, что многие иностранцы душились с утра, будто выливали на себя флакон, полностью забивая все природные запахи в округе. Катя высказала предположение: «Да они боятся, что будут плохо пахнуть». Мы посмеялись, ибо, в походе – это не самый главный страх должен быть. Другое дело, что у многих туристов там не было ощущения серьёзности мероприятия в смысле личной подготовки к нему, что в итоге приводило к хождению в кроссовках по сугробу и прочим подобным развлечениям. Кстати, было хорошо заметно, что туристы, встречавшиеся на участке Джири – Лукла в массе были заметно приятней, спортивней и самостоятельней. На этом пятиминутку ненависти можно считать законченной и продолжить описание дня.

Размытие склона в устье Чхузема Кхолы.

Из-за большого числа людей подвесные мосты теперь приходилось проходить вереницей, часто разминуясь со встречным народом. Важно было не попасть туда одновременно с идущим навстречу караваном. На первом из пяти в этот день мосту через Дудх Коши Нади, один из портеров решил развлечься, пробежав мост змейков, чем сильно раскачал его. Нам это просто не понравилось, группа же немцев сзади завопила от ужаса, думается, изрядно повеселив шерпов. Сразу за мостом мы уткнулись в хвост караванов яков, который минут десять не могли обогнать из-за сузившейся тропы. Потом был ещё караван, где погонщик нёс за спиной тюк с травой. Так пока тропа была узкой, он шёл в хвосте каравана, а когда она расширялась – становился рядом с замыкающим яком. То есть обогнать их невозможно было ни там, ни там. Вскоре мне это надоело и на очередном расширении я просто отодвинул тюк с травой, а вместе с ним и шерпу в сторону, за яка, после чего мы протиснулись между вьюками и склоном, продолжив наш забег. Ясно, что подобная скорость не способствовала любования красотами, а посмотреть было на что – в тот день мы пересекли не один ручей с водопадами.

Лавизм. Долго не могли понять, что это такое, пока в Фериче не увидели плакат, рекламирующий это течение. Судя по всему, эта какая-то секта на основе буддизма.

Караван яков.

С этого дня стали встречаться и соотечественники, в основном ходившие самостоятельно группами от двух до пяти человек. В тот день нам попались группы из Казани, Набережных Челнов и Хабаровска.

Очередная "сакура".

После второго пересечения Дудх Коши Нади началась серия чекпостов – в этот день документы проверяли трижды, это не считая входа в национальный парк Сагарматха, где продавали пермиты на посещение. Учитывая, что четыре предыдущих дня число чекпостов было нулевым, нас позабавила подобная плотность проверяющих. Ещё забавнее было что за Намче чекпост был только один. Первый раз TIMS’ы проверил в Чхумова, вскоре за мостом. Затем перед воротами на входе в национальный парк Сагарматха мы выстояли небольшую очередь, чтобы купить пермиты, позволяющие войти в парк. Стоимость их за последние годы выросла ощутима: если в 2011 году брали 1000 рупий (10 долларов), то сейчас уже 3000, а с 15 марта этого года дополнительно к стоимости придумали ещё какой-то тринадцатипроцентный налог, увеличивающий плату до 3390 рупий с человека. Хоть туалет бесплатный у ворот поставили – и на том спасибо.

После ворот тропа круто спустилась к реке, где за третьим в этот день мостом через Дудх Коши Нади мы устроились обедать в местечке Йорсале – вскоре деревни заканчивались, и до окончания подъёма к Намче есть было бы уже негде. Перед обедом среди спускавшихся вниз видели девушку, идущую в платье. Подивились. С одной стороны, уже и не так жарко для короткого платья, с другой – платье вообще как-то не походная одежда. На обеде дивились уже ценам в меню: одно дело – читать о их росте с высотой, другое – видеть такой разрыв относительно утренних. Решили, что с этого дня чай на ужин заказывать не будем, будем кипятить на горелке. А по возможности и на завтрак.

Обед:
Овощные момо – 350 (с этого момента под «овощными» перестало подразумеваться наличие только зелёной травы, так в момо начинка была смесь моркови, картофеля и ещё чего-то)
Чесночный суп – 280
Далбат – 500
Лимонный чай (1 л) - 500

На обеде наблюдали настоящий спектакль, устроенный нам яками. От небольшого каравана (не больше десяти животных) на повороте перед ступеньками отбилось два яка. Погонщик, шедший впереди, этого не заметил и бодро ушагал вперёд.

Один из яков в итоге остался стоять у стены дома, второй же через какое-то время продолжил путь. Но своеобразно. Поднявшись по короткой лестнице, ему следовало повернуть направо, он же пошёл прямо в узкий проход, упиравшийся в крутые ступени, шедшие к лоджу. Упёршись в лестницу, як задумался, постоял несколько минут и начал подъём – дело в том, что яки не умеют/категорически не любят ходить задним ходом. Наверху як оказался на площадке у двери лоджа, куда вскоре попытался зайти. Оттуда быстро выскочил разозлённый шерпа и согнал яка по ступенькам назад вниз, после чего як попытался пойти по магистральной тропе, но уже в обратном направлении, но вскоре остановился. Погонщик за пропажей нарисовался лишь через полчаса. Яки в целом произвели на нас впечатление животин, пребывающих в удивлённо-зашуганном состоянии: «Кто здесь?!». Ослы были более флегматичными.

Пообедав и тронувшись в путь, через минуту были остановлены на очередном чекпосту, где наши данные вписали в привычную амбарную книгу. Затем – четвёртый мост, и один из самых необычных на маршруте, но стандартный для нас отрезок тропы: несколько сот метров путь проходил в пойме реки с плавным набором высоты. Тропинка вилась меж камней, но завидев впереди мост им. Хиллари, словно опомнилась и полезла вверх по склону. Данный мост – самый высокий за все дни пути. Мостов там собственно два и даже более старый выглядит жутковато, новый же висит над рекой на высоте около пятидесяти метров.

Сразу за мостом начался подъём к Намче, которым любят пугать трекеров. Согласен, что для прилетевших в Луклу крутой четырёхсотметровый подъём, да ещё и до абсолютной высоты 3400 метров – серьёзное испытание. Нам же, идущим от Джири, он не показался чем-то запредельным – мы обогнали множество групп без каких-то чрезмерных усилий. Да и предварительная акклиматизация у нас уже была – ведь на третий день пути мы прошли через перевал выше трёх с половиной. По дороге - место, откуда видно Эверест. Т.е. в хорошую погоду видно, а так как время уже перевалило за полдень, то по старой непальской традиции наползли тучки.

В конце крутого подъёма – очередной чекпост. На этот раз более прогрессивный – наши данные записывают не в тетрадку, а в компьютер, что, однако, не сильно ускоряет процесс. Видим первый плакат из серии «Высота может убивать», описывающий основные симптомы горной болезни и необходимые действия в случае их появления.

За чекпост подъём продолжился в более пологом варианте, сначала потянулись стоящие на отшибе дома, а после огибания гребня, перед нами раскинулась знаменитая подкова Намче-Базара. Было очень волнительно видеть его, столько раз разглядываемый нами на спутниковых снимках, воочию.

Намче, конечно, был значительно больше всех населённых пунктов, пройденных нами до этого. И весь он вращается вокруг индустрии туризма. Кроме десятков лоджей, в нём наличествуют и недешёвые отели – мы видели номера и за 50 долларов. Бары, кондитерские, аптека, супермаркеты и большое число магазинов, торгующих туристическим снаряжением, большая часть из которого – самопальная «под фирму», но есть несколько дорогих магазинов и с настоящими брендами.

Мы разместились повыше от всего это шума-гама в лодже Himalayan Sherpa. Его как раз мы отнесли к понравившимся нам.

Комната. Под окном можно увидеть выключатель, дублирующий расположенный на стене у входа. Лампочка, как и везде до этого - люминисцентная. В Непале, особенно в горных деревушек это - не придурь правительства, а насущная необходимость.

В туалете висело забавное объявление: "Используй меня правильно, сохраняй меня в чистоте, и я никогда не скажу, что я видел. Гималайский шерпа ". Если не вспомнить, что название лоджа как раз Himalayan Sherpa, то объявление выглядит чрезвычайно странным...

Лодж Himalayan Sherpa.

Заселившись, первым делом мы пошли в душ (300 рупий с человека). Здесь, впервые после Катманду, вода была реально горячей, а не тёплой. Ура! Помылись, постирали одежду, развесив её сушить у входа снаружи – благо там было достаточно прищепок, и пошли делать покупки.

Первым делом купили Кате пуховку, взамен забытой в Иркутске. Зная, что тут можно торговаться, удалось скостить цену с 6000 до 4440. Причём продавщица сказала уже, что 4500 – окончательная цена (я с четырёх поднялся уже до 4400), на что я нашёл подход, заявив, что 4440 – очень красивая цена, три четвёрки, и она согласилась. В другом магазине купили газовый баллон за 700 рупий – продали так дёшево, потому что последний. Пошли в другой магазин, т.к. нужен был ещё один баллон. Там заломили 1200. После торгов, цена упала до 1000, но я пытался снизить до 900. Говорю: «А вот в другом магазине нам за 700 продали». Мне в ответ с лёгким сарказмом: «Так почему там второй не взяли, за 700?». Сказал, что там был последний, но давлю, что его же не в убыток продали и потому раз за последний 700 заплатили, то не за последний 900 – отличная цена. Продавщица улыбнулась и согласилась.

В целом, на фоне низких цен на одежду и прочее, очень высоки цены на всё привозное/приносное. Так, рулон лейкопластыря нам обошёлся в 650 рупий – больше трёхсот рублей. Купил ещё себе флисовые перчатки взамен старых дырявых, взятых на выброс, которые, правда, до Намче так и не пригодились и шерстяные носки из шерсти яка – одна пара моих порвалась. Носки так и не понадобились – увезли их домой новьём.

В супермаркете в Намче мы наконец-то узнали, что такое "Ruslan. 100% pure" - надписи, попадавшиеся нам по дороге в Джири неоднократно.

Вечером пошли в местную гомпу, понравившуюся нам своим спокойствием и атмосферностью. На входе монах показывает, что у двери низкий приступок, что нелишне – во второй раз я вбежал слишком быстро и крепко стукнулся. Возле гомпы – огромнейшие барабаны, каждый оборот которых вызывает звук колокольчика.

Облако сползает в Намче.

На ужин съели стейк яка, оказавшегося безумно вкусным, не в последнюю очередь за счёт какого-то мясного соуса. Ещё заказали шоколадный пудинг, который ждали-ждали, потом я пошёл на кухню – оказалось, что про него забыли. Вот думаем, опять начинается. Но затем принесли его так быстро, и он был таким вкусным, что мы остались в полном восторге.

Впервые с начала пути подача блюд на достойном уровне. Даже приборы вынесли завёрнутыми в тряпичные салфетки.

Ужин:
Стейк яка с овощами на пару (2 порции) – 1200
Шоколадный пудинг – 300
Лимонный чай (1 кружка) – 60
Жасминный чай (1 кружка) – 60

В Намче, кстати, цены в ресторане были ниже, чем в Йорсале, где мы обедали в этот день.

Подвесные мосты

Утром мы встали подзамерзшими, но очень довольными. Приветливое Гималайское солнце только-только коснулось лучами вершины близжайшего шеститысячника — Тамсерку. Мы лениво выгребли из спальников и последовали в обеденный холл.

Высота в Ток-Токе — всего 2700 м, никаких признаков горняшки и других дискомфортов мы не испытываем, разве что небольшой утренний озноб. Карты показывают 5 ходовых часов до почти культового Гималайского городка, Намче-Базара, где по уверениям местных мы легко найдем магазины снаряги и бары с дорогим алкоголем. Ни первые ни вторые нас не интересуют абсолютно, а вот слово «дорого» становится все более актуальным для здешних реалий. Во многом на ценообразование влияет способ доставки грузов: все, что мы видим в магазинах летит в Намче-базар вертолетами либо едет на спинах шерпов, выносливость и грузоподъемность которых для меня, пока что, явление иррациональное. Другой «кит» гималайского ценообразования — это тур-направленность региона: через Намче-базар проходят все экспедиции, идущие в сторону Эвереста, Макалу, Чо-Йо и т.д. Почти в каждой кафешке Намче — куча флагов, реликвий и автографов. Тут легко можно купить правый носок Эдмунда Хиллари, ржавые кошки образца 63 года ну или взять такие же, но в чуть более адекватном состоянии, на прокат. А еще в Намче-базаре в центре пекут сногсшибательную пиццу, вкусовые качества которой оценил сам Симоне Морро, о чем не забыл упомянуть своим росчерком на большом постере со своим же изображением.

Набор высоты от Ток-Тока до Намче-базара — 700м, причем достаточно резко. И пока не пройдешь этот подъем, о пицце, ржавых кошках и носках Хиллари лучше не вспоминать. Нам с Игорехой этот путь дался легко, а вот Лена сильно отставала. В какой-то момент на тропе мы встретили португальца, которому помогли в аэропорту Катманду. Было странно видеть, как физически крепкий парень вдруг спускается вниз! Причина банальна: добежал на второй день до Монга (4000 м), накрыло горняшкой и заболела головушка, которая вдруг поняла, что на трек времени нет и надо срочно вниз. Друзья, горы спешки не любят! Имейте дополнительные дни на случаи погодных форс-мажоров и обязательной акклиматизации! Последняя — это альфа и омега любых высокогорных мероприятий. Без нее — сносит башню во всех возможных смыслах. Те, кому она дается с большим трудом, принимают Диамокс (продается в Катманду и Намче-Базаре). Благодаря тому, что эта штуковина достаточно агрессивная, многим помогает. Однако, советовать ее не возьмусь!

На подходе к Намче-Базару — очередной чек-пост. Записывают то же, что и везде: TIMS, иногда паспорт и... марку твоего фотоаппарата. На кой им марка моего фотоаппарата осталось загадкой, местные объяснили это облегчением идентификации личности при ЧП. Однако, как именно может помочь марка моего фотоаппарата или телефона — не рассказали, особенно если она такая же, как у многих-многих других... Видимо, какое-то местное таинство.

Намче-базарный лайфхак

В самом Намче-базаре масса мест для ночевки и еды: есть роскошные люкс-номера по 20-30 долларов, есть скромные лоджи по 150 рупий. В последних порой нет розеток, а подзарядка электронных устройств стоит денег (порядка 200 р за час). Спасает замечательный переходник, который вкручивается в патрон и куда вместе с лампочкой можно подключить 2 каких-нибудь устройства. Естественно, сей девайс хозяевам лучше не показывать и не подавать признаков того, что он у вас имеется. Этот же переходник, кстати, очень спасает и в , где перебои со светом — дело нормальное. В гестах часто имеется генератор, который, к примеру, из 3 лампочек в вашей комнате будет подпитывать только 1. Цена чудо-прибора — 20-40 рупий в электромагазинах на Тамеле. Один минус: чай с его помощью проблематично кипятить. Необходим, как-минимум, Игореха ростом под 190, который подставит свою голову для установки кружки с кипятильником. А такой Игореха, как Вы понимаете, имеется далеко не у всех)

Мой персональный Намче-Базар

Да и Намче-базар будет у каждого свой... Я там очутился дома. Запах тибетских благовоний и острова в океане облаков закованных в лед Гималаев — эти картинки какого-то давно забытого мной рая, который так явно начинает проявлять себя именно здесь! Мне не нужны океаны, пальмы и перманентное ничегонеделание. Не нужен ложный престиж и комфорт. Я вернулся туда, откуда когда-то давно меня, возможно, забрала смерть и теперь этим домашним ощущением дает понять, откуда я ушел и куда вернулся. Все здесь настоящее: и горы, и люди, и слова, и дороги. Тут замедляются движения, заставляя твой цивилизованный ум плыть в собственном океане, практически без рывков и попыток кому-то что-то доказать...

Нет похожих статей