Сдать дом, продать машину, уйти с работы, уехать, решив не возвращаться, и обитать в странах третьего мира, окружая себя необычными людьми и животными (а часто вообще не зная, где окажешься, когда стемнеет), и так годами - все это большинству из нас кажется чистым безумием. Но только не нашему бывшему соотечественнику Александру Бернштейну, который уже восемь лет путешествует по миру вместе с женой, а последние несколько лет только тем и занимается, что изучает вдоль и поперек неизведанные уголки дикой Африки.

Досье:

Александр Бернштейн - родился и до 17 лет жил в Минске, окончил лицей БГУ, затем 13 лет прожил в США, где получил диплом престижного технического вуза, поработал пару лет программистом, а потом женился… и понеслось!

Уже восемь лет Александр вместе со своей женой Станиславой Рейзин путешествует по всему миру. Они вместе взбирались на горы в Чили, встречали Новый год на вершине действующего вулкана в Африке, продирались сквозь джунгли Гватемалы, занимались дайвингом в Израиле и Никарагуа, путешествовали автостопом по Индонезии, изучали руины Майя в Мексике, а в последние несколько лет осели на Черном континенте. Посетив более двадцати африканских стран, эта неугомонная парочка обосновалась в Кении (город Момбаса). Вместе они несколько лет вели популярный блог о своих путешествиях, написали книгу-путеводитель по африканскому сафари - "Дикая Африка", делают и продают много профессиональных фотографий диких животных, а еще открыли свою небольшую фирму и зарабатывают на жизнь тем, что водят и разрабатывают индивидуальные сафари-туры. И возвращаться к обычной размеренной жизни пока не собираются!..

- Александр, расскажите, с чего же началась эта круговерть с путешествиями по всему миру?

Вообще-то изначально наше с женой путешествие, начавшееся в ноябре 2005-го, должно было длиться максимум полгода-год. Про "уехать и не вернуться" и речи не было. Мне на работе в Бостоне дали неоплачиваемый годичный отпуск, Стася (она графический дизайнер) временно отдала клиентов коллеге, мы отписались от страховок и телефонных контрактов, чтобы за них не платить, отдали имущество на хранение, сдали квартиру и уехали посмотреть на мир, перед тем как окончательно осядем и заведем детей. При этом абсолютно не подозревая, что уже через три месяца решим замедлить процесс, потому что бегать от достопримечательности к достопримечательности и распивать пиво в бэкпекерских барах нам неинтересно. Чтобы вникнуть в место, нужно потратить на него больше времени и успеть заглянуть во все щели и переулки...

- Расскажите немного о городе Момбаса, где вы живете. Чем он примечателен?

Остров Момбаса - это город-порт, второй по величине в Африке и самый крупный в Восточной Африке. Расположен практически на самом экваторе, так что лето здесь, можно сказать, - круглый год!

Момбаса один из центров культуры суахили, и, помимо сафари, мы проводим экскурсии по улицам старого города. В городе также есть древняя португальская крепость, построенная итальянским архитектором аж в 1593 году. Сами мы живем недалеко от Момбасы, на северном побережье. Кстати, условия тут не такие уж дикие - в нескольких километрах от нашего дома есть большой современный торговый центр с широким ассортиментом товаров, чуть дальше - кинотеатр 3D, боулинг… А в пяти минутах ходьбы от дома пляж и океан.

Насколько я знаю, Кения славится своей природой, многообразием животных… Что самое экзотическое наблюдали вы?

Не увидеть диких животных в Кении просто невозможно! Здесь более полусотни национальных парков, которые хорошо охраняются от браконьеров, поэтому уже несколько поколений животных живут без всякого страха перед прямоходящими и не скрываются от посетителей. Каждый раз, когда мы выезжаем на сафари, мы видим что-то новое. Бесчисленные стада копытных, слонов, бегемотов, большие "кошки" и разнообразные красочные птицы просто не могут остаться незамеченными!

Ну и, конечно, мы уже не раз покатались на слонах, потрогали крокодилов и здоровенных пауков-тарантулов, встречали необъятных размеров питона, плавали с акулами и прочими диковинными рыбами…

- Помимо многообразия фауны, там еще и ядовитые насекомые, так? Не страшно?

Скажем так: волков бояться - в лес не ходить! На самом деле большинство страхов совершенно необоснованны. Черные мамбы (агрессивные ядовитые змеи) не сидят за каждым углом, да и комары не размером с птицу и не плюются малярией направо и налево. Здесь красиво и тепло, змей видим редко, чаще всего безобидных, а комарики иногда кусают, но до малярии еще ни разу не дошло.

- Что было самым сложным поначалу, когда вы только начали осваиваться в Африке?

Африканский менталитет, особенно на побережье. Чем теплее и комфортнее страна, тем медлительней в ней люди. Для отдыха это рай, а вот для работы неимоверное препятствие - ведь делать что-то стоит, только если будешь это делать хорошо, а когда все, что нужно для работы, обещается "завтра, завтра, не сегодня", и ответом на любой вопрос является "акуна матата", очень трудно добиться желаемого результата. Но продолжаем стараться изо всех сил внедрять в африканцев наши стандарты работы!

- А как насчет языкового барьера?

В Кении живут 40 племен (национальностей), и у каждого племени свой язык. Но между собой все общаются либо на языке суахили, либо на английском. Так что, зная английский, можно общаться практически с кем угодно.

Много ли там белокожих, и русскоговорящих - в частности? Чем эти люди занимаются, чем вообще можно заработать на жизнь в Африке?

Белокожего населения в Кении порядка ста тысяч. Это как потомки английских колонистов, родившиеся и выросшие в этой страте, так и недавние переселенцы из Англии, Германии, Италии, других европейских стран, в том числе из стран бывшего СССР. Кроме них есть большое количество людей, работающих во всяческих ОНГ и в ООН (в Найроби находится африканская штаб-квартира ООН).

Большинство постоянных жителей вовлечено либо в импорт/экспорт в порту Момбасы, либо в туризм, но тут есть и русские салоны красоты, русские автомеханики и т. д.

Мы с женой до того, как организовали свою компанию, зарабатывали чем придется, прямо в дороге. Оба имели "корочки" дайверов, а потом еще и получили лицензии подводных гидов - это приносило и приносит некоторый заработок.

Были времена, когда я периодически ремонтировал компьютерную технику в попадающихся на пути интернет-кафе, помогал с веб-сайтами аборигенам, Стася делала рекламные вывески. Еще сдавали свои подводные фотокамеры в аренду. Потом, когда фотосъемка природы и экзотических животных перешла из хобби в более профессиональное русло, мы стали продавать особенно удачные снимки. А еще мы писали статьи, делали переводы и т. п. Но сейчас наша основная деятельность - это работа гидами.

Расскажите немного о местном населении. Насколько оно европеизировано или наоборот? Встречались ли вы с самобытными племенами?

Понятно, что в городах местное население более европеизировано, чем в селах. Они одеваются в костюмы и строгие юбки, начищают ботинки до блеска, но местный колорит всегда просачивается. Не раз мы встречали, например, женщину в сером костюме и с фиолетовым ирокезом или джентльмена в костюме-тройке и босиком. Или становились свидетелями серьезных деловых переговоров, участники которых были одеты в рубашки и галстуки столь пестрой раскраски, что большинство наших женщин постеснялось бы такое надеть даже в летнюю пору...

С самобытными племенами встречаемся довольно часто - такова наша работа. У этих людей очень незамысловатая жизнь, в которую бесцеремонно вторглись люди с другим цветом кожи и настолько иным менталитетом, что их можно было посчитать инопланетянами. Когда мы посещаем более отдаленные места в Кении, Конго или Эфиопии, мы стараемся вести себя как можно осторожнее, чтобы сохранить их мало затронутый цивилизацией мир. Мы не разрешаем приносить им конфеты, объясняя туристу, что вместе со сладостями им нужно привозить для африканцев стоматолога. Мы понимаем, что очень хочется сделать "добро", но просим не дарить подарки просто так, а только за дело - лучшему ученику, тому, кто красивей всех споет или выше всех прыгнет - дабы они понимали, что турист это не бездонный мешок денег и подарков, который нужно трясти, пока что-то не выпадет, и не становились неисправимыми попрошайками…

- Какова местная национальная кухня? Что самое необычное приходилось встречать или пробовать?

В гостиницах, национальных парках и на побережье подают привычную европейскую еду. Но в придорожной забегаловке или ресторанчике для местных можно попробовать и местное меню. Основу питания кенийцев, как и многих других африканских народов, составляют угали - клейкое пюре из кукурузной муки и сукума - слегка тушеная зелень типа шпината. Угали едят руками: отрывают кусочек, сминают в шарик, делают в нем вмятинку большим пальцем, зачерпывают этой "ложкой" немного сукумы и отправляют в рот. Вместе с гарниром могут подать бобы, ньяма-чома - жесткие, как подошва, кусочки говядины или козлятины, зажаренные на гриле; куку - курицу, тушенную или приготовленную во фритюре; или самаки - рыбу в соусе карри.

Но наиболее необычное блюдо - это, наверное, смесь коровьей крови с молоком. Это блюдо не подается в ресторанах, но широко употребляются многими племенами-скотоводами. Например, небезызвестными масаями. Оно позволяет обогатить диету железом и протеинами, не убивая животное: аборигены просто отцеживают немного крови и замазывают ранку навозом. Мне довелось попробовать эту гремучую смесь, когда я помогал снимать украинское телевизионное реалити-шоу. Девушки-участницы отказывались пить, пока я личным примером не продемонстрировал, что это не страшно.

- Дорого ли обходится жизнь в Кении? Каковы цены на съем и покупку жилья, продукты?

Сейчас мы снимаем четырехкомнатный дом с бассейном на территории в пять соток на третьей линии от океана за 700 долларов в месяц. У нас есть домработница и садовник, живущие в специальном домике-пристройке. Их зарплата - 100 долларов в месяц на человека. Овощи-фрукты местного урожая очень дешевые (манго, бананы, папайя, ананасы, арбузы), а вот импортные продукты (колбасы, сыры) стоят, как в Европе, если не дороже…

- Насколько в Африке развит сервис, медицина, образование?

Конечно, здесь есть что улучшить, но в среднем сервис в Кении лучше, чем в странах бывшего СССР. Есть и большие госпитали с современным оборудованием. Есть и частные школы, в которых обучение ведется по английской программе учителями из Великобритании. В качественных супермаркетах, магазинах и кафе все всегда очень вежливы и услужливы. Если людей в супермаркете много, работники будут помогать оптимизировать процесс - например, стоять с пакетиком, пока покупатель выбирает и складывает туда овощи, чтобы потом быстренько сбегать, взвесить, сложить в коляску и успеть обратно. Увидев, что у моей жены переполнена коляска, сотрудники магазина всегда помогут дотолкать до кассы, а потом и до машины, и часто открывают закрытую кассу, чтобы не образовывалась длинная очередь.

- Наверняка в жизни в Африке есть не только плюсы. Расскажите, что вас здесь раздражает и чего не хватает?

Главный минус - это ограниченный круг общения. В Кении совсем мало наших. Общаемся в основном с такими же путешественниками-авантюристами, как мы, с туристами, которых водим по Африке…

Но примерно раз в год мы стараемся, чтобы нас занесло куда-то поближе к родным. Благо они немного разбросаны по земному шару. Остаемся на недельку-две, но очень трудно не прислушиваться к зову дороги, она не просто зазывает обратно, она нудит, как будто знает, что мы еще что-то не досмотрели, не доделали, не ощутили. Мы часто смотрим друг на друга и спрашиваем: нам еще не достаточно? Не вернуться ли к прежней жизни, спокойной и относительно безопасной? И оба отвечаем, что, наверное, уже не сможем, даже если бы и хотелось. Что-то в нас изменилось, и мы не знаем, где точно наше место. Ясно одно - оно наверняка в будущем, а не в прошлом!

- А есть ли у вас с женой какая-нибудь общая, одна на двоих, мечта?

Меня зовут Оля, мне 33, я из Москвы, муж из Рима, сейчас живем в Нью-Йорке, а до этого прожили 4 года в Африке - 3 года в Кении и 1 год в Судане. :) Про Кению тут уже писали, но мой «хит-парад» немножко отличается, т.к. я в Кении жила не на побережье, где и правда очень жарко, а в столице - Найроби.

Итак, 3 вещи, которые мне в Кении нравятся:

1. Климат. В Кении погода примерно одинаковая весь год, разве что - когда градусов на 5 потеплее, когда похолоднее, когда чуть больше дождей, когда чуть больше солнца. Но что самое замечательное - в Найроби НИКОГДА не бывает очень жарко. Температура днем даже в «жаркий» сезон (ноябрь - февраль) не превышает 28 градусов. Ну а «зимой» (июнь-август) днем обычно около 20, а ночью 8-10 градусов. Мой муж, большой любитель солнышка, перед отъездом в Кению так радовался перспективе пожить в стране, как он думал, вечного лета. Приехав же в Найроби, он был обижен до глубины души. «Нет, я так не играю! Ну и где хваленая африканская жара? Где вообще солнце?! Да разве это Африка?! Это же Лондон какой-то! Сплошные тучи и дожди!». :) А мне, наоборот, такая прохлада нравится, я жару терпеть не могу. К тому же прохладная погода означает отсутствие малярии, а это тоже в Африке немаловажно.

2. Природа\море\сафари, короче туризм . Для отдыха Кения просто рай - тут тебе и море с белым песочком и коралловыми рифами, и горы для альпинистов и «чайников», и гейзеры, и саванна со зверушками, и джунгли, и соленые озера с фламинго, и пресные - с бегемотами, и кофейные и чайные плантации… И туристическая инфраструктура очень хорошо развита, везде полно гостиниц на любой вкус и кошелек.

3. Вообще очень хорошая «потребительская инфраструктура» - большое разнообразие развлечений, магазинов, ресторанов, кино, хорошие школы и больницы, отличный выбор продуктов (в том числе местных) и т.д.

4. Ну и добавлю еще одну специфическую для так называемых развивающихся стран черту - стиль жизни экспатов в Африке очень привлекательный: виллы с садами и бассейнами (арендовать такую можно долларов за 1500 в месяц), прислуга за 100 долларов в месяц и т.д.

Что не нравится:
1. Конечно же, преступность. В деревнях и на побережье еще нормально, а вот в Найроби (или, как тут шутят, Nairobbery) беда: по улицам пешком не ходить (особенно в темное время суток), дорогих украшений и мобильников не носить, если едешь на машине - на обочинах не останавливаться, дом обносить колючей проволокой и облеплять сигнализацией и кнопками вызова охранной компании. Ужасно неприятно.

2. Прохладные отношения между местными и иностранцами. Из всех африканских стран, где я была (Кения, Судан, Уганда, Эфиопия, Египет), в Кении, пожалуй, дистанция между «черными» и «белыми» ощущается сильнее всего. (Опять же, на побережье и в провинции люди гораздо радушнее и гостеприимнее). То ли эту холодность привили еще англичане при колониализме, то ли это, наоборот, реакция на все те гадости, которые английские колонизаторы сделали кенийскому народу. Больше всего не любят, конечно, англичан (а, и еще индусов, которых здесь очень много); когда говоришь, что ты из России, отношение немного теплеет, но все равно… Можно год проработать с человеком бок о бок, и он тебя ни разу не пригласит в гости. А когда ты его приглашаешь к себе, вежливо откажется. (Не то что в Судане, где стоит спросить на улице дорогу, как тебя не только проводят или отвезут куда тебе надо, но и тут же пригласят на чай \ обед \ ночлег и вообще куда хочешь!). Эфиопы и эритрейцы тоже гораздо радушнее и не чураются тусоваться вместе с белыми, а кениец будет очень долго к тебе приглядываться и вежливо улыбаться.

3. Периодическое отключение воды и электричества. Ну, это традиционная неприятность в африканских странах, особенно в периоды засухи. Впрочем, эта проблема решается покупкой резервуара с водой, газовой плиты, солнечных батарей или генератора.

Чего не хватает:
1. Ну, как и у многих тут - смены времен года (ну или хотя бы долготы светового дня, а то круглый год день с 6 утра до 6 вечера, без вариантов).

2. Естественно, русских продуктов, книжек, фильмов и др. Русская община в Найроби не очень большая, русских магазинов и ресторанов нет, так что кроме как на приеме в посольстве 2 раза в год русской еды не поешь. Правда, в магазинах продают кефир (он тут называется лала или мала), из него можно делать творог. А одна предприимчивая женщина, которая живет в Найроби аж с 1970х годов (вышла замуж за кенийца, вместе учились в институте в России), научила свою горничную-кенийку готовить пельмени. Теперь у этой кенийки все русские в Найроби заказывают пельмени, так что та, по-моему, сколотила на этом неплохие деньги! :)

3. Возможности гулять по улицам, пройтись вечером по центру города (см. первый пункт о том, что не нравится) и т.д. Напрягает, что везде надо ехать на машине, а гулять можно только на охраняемой территории: например, в собственном саду - что тоже, в общем, не так уж плохо. :)

Реальные истории наших эмигрантов - жизнь, проблемы, работа в Кении без прикрас. Когда меня попросили описать, как я оказался в далекой африканской Кении и отчего так долго там живу, работаю, я несколько недель не мог подобрать самые важные слова и аргументы. Мне даже сейчас, после пятилетнего «жития» в Кении, она так и не «открылась» до конца.

Я, как и большинство моих друзей, всегда были и есть успешные люди, что при любых «российских реформах и катаклизмах» находили себе самый верный путь к достойной жизни. И, скорей всего, это нас однажды и объединило в многочисленную «команду», которая умеет не только работать и «заколачивать бабки», но и красиво, активно и необычайно интересно отдыхать! Кстати, и жен мы себе, так уж вышло, «подобрали» как раз под стать себе и нашему бешеному ритму жизни.

А когда мы решили летом 2006 года провести отдых в пока еще незнакомой нам Кении, то мы долго не готовясь, решили, что едем и все, точка. После мы вычислили ближайший путь до столицы этой «страны сафари»,- Найроби. И, купив билеты на самолет, заказав себе по Инету кенийский отель, взяли и полетели. Тогда нас было человек 14-15. Обычная дня нас группа, когда больше, то трудней, но это другая история.

Так что давайте я все расскажу как бы тезисно и виде своеобразного «списка наших кенийских приключений и подвигов»:

• Когда же мы прилетели и поселились в Найроби, то были поражены тем, как активно строится их столица, и она уже становится похожа на некий «африканский Гонконг». Естественно, как всегда, у нас был подготовлен «начальный план» нашего путешествия по Кении и первым делом у нас было посещение знаменитого озера Виктория. Куда мы на следующий же день и выехали на трех арендованных джипах и по удивительно ровному и шикарному автобану добрались до него за 2 часа. Где и поселились на одном из курортов, что словно «грибы после дождичка», усеивали практически все побережье этого удивительнейшего озера.


• Да, там мы «оттянулись на славу»! Носились на мощнейшем катере по огромной глади Виктории. А там столько диковинной живности,- уму непостижимо. Мы исследовали ее под водой, гонялись за тучами розовых фламинго. Но вернувшись в отель, решили, что теперь нас ждет сафари с львами, жирафами, зебрами и прочей экзотикой, что в Кении несметное количество!


• Когда наступило невиданное «оранжевое утро», мы пошли на завтрак и за соседним столом сидел очень интеллигентный молодой кениец в очках и в костюме, что явно стоит тысяч 10 долларов! Мы еще тогда, удивившись конечно, начали шутить на предмет национальной одежды Кении от «Бриони» или кого там еще.


• Однако, когда мы закончили утреннюю трапезу и собрались уходить, этот модный кениец вежливо окликнул нас на русском языке! «Извините, господа, я понял, что вы из России. Позвольте представиться: Наджиб Балала. Я изучал русский язык в МГУ и теперь часто там бываю по роду моей работы. Если у вас есть время, не были бы вы быть любезными и рассказать мне, как вам нравится туристический сервис в Кении»?


• Мы, как интеллигентные, вежливые люди, стали говорить ему, что пока все просто великолепно и хоть мы только начали осваивать кенийские изыски и красоты, мы уже в полном восторге и думали, что на этом наш диалог вежливости закончился. Не тут-то было!


• Этот кенийский «стильный парень» оказался Министром туризма в правительстве Кении и он попросил нас вечером встретиться тут же в ресторане отеля, если мы не против этого, конечно. Мы, само собой, ошарашенно согласились, но совсем не предполагали, что это и был наш самый важный момент в ту поездку по Кении.


• Весь день мы колесили по кенийским прериям и саваннам и еще смеялись: «Представьте, мы отдыхаем на Байкале в простом отеле, и к нам подходит наш Министр спорта и туризма и просит нашей «аудиенции. Интересно, этот Наджиб, он правда министр или это у них такой «прикол»?


• Это был настоящий министр! И, он пригласил нас к себе в Найроби, узнав предварительно, чем мы занимаемся в России. Когда мы у него оказались, он нам выложил кучу госпроектов Кении и предложил в них поучаствовать, ибо все сферы кенийской экономики, от сельского хозяйства до туризма сейчас активно финансируются, и наш опыт и профессионализм, благодаря льготам для российского бизнеса необычайно выгодны, как нам, так и его стране. И тут-то и начались наши (не всех, согласилось 7 человек) наши реальные истории наших эмигрантов - жизнь, проблемы, работа в Кении без прикрас.

Мы давно работаем в Кении. Каждый открыл там свой, привычный ему бизнес. Я, к примеру, поставляю в Россию экзотичные кенийские фрукты, овощи, одежду, текстиль и так далее. Антон стрит дороги, Олег занимается дизайном курортов и отелей и так, совсем негаданно, мы и стали «русскими кенийцам». Я лично со своей семьей еще не решил, останемся ли мы тут навсегда, жизнь покажет. Но то, что работы нам там хватит лет на 20-30, это вне сомнений. И мы ничуть об этом не жалеем. Кения - ты чудо!

Грустно было уезжать из этой прекрасной страны. «Я хотел только одного, - писал Хемингуэй, - вернуться в Африку. Мы еще не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, прислушивался и уже тосковал по ней… Сейчас, живя в Африке, я с жадностью старался взять от нее как можно больше - смену времен года, дожди, когда не надо переезжать с места на место, неудобства, которыми платишь, чтобы ощутить ее во всей полноте, названия деревьев, мелких животных и птиц; знать язык, иметь достаточно времени, чтобы во все это вникнуть и не торопиться. Всю жизнь я любил страны: страна всегда лучше, чем люди».

О путешествиях, автостопе и немного об Африке

Sun 21 Dec 2014

Notre vie est un voyage

Dans l”hiver et dans la nuit

Nous cherchon notre passage

Dans le ciel ou rien ne luit.

Путешествовать легко и приятно, достаточно лишь закрыть глаза.

Выхожу на трассу через город, неважно где, в Китае или Индии или Бирме – люди заняты своими повседневными делами, вечер, солнце, дорога, по обочинам растут деревья, еду на крыше грузовика, ветер в лицо, закрываю глаза.

1997 год – две недели добираюсь один в столицу Тибета – Лхасу из Ченду по самой высокогорной дороге в мире: пешком, в кузове грузовика, ветер, дождь, холод. Наконец, добираюсь до Джоканга – главного монастыря в центре Лхасы. Весь день сижу у входа, наблюдаю, за проходящими мимо меня людьми. Ночевка – тут же на площади в спальнике. Чтобы через год второй раз попасть в Тибет, обходим с женой китайский пост около Голмуда, ночью пытаемся поймать попутку – какая то пьяная компания китайцев – наверное, только они могли нам остановиться в таком месте. Привет Лхаса – едем на запад в Али, Кашгар, лишились ковриков, ночевать в спальниках под открытым небом в Тибете без них тяжко, тогда еще мы ездили без палатки, иногда проходим по 50-60 километров в день – нет машин. Перед Кашгаром едем в колонне с военными, сель уничтожил 30 км дороги, дождь, рядом гора К2, горная река, пробираемся по склонам гор, руки содраны в кровь, идти очень опасно, радуемся обгоревшим на костре кукурузным лепешкам, два дня и мы в Кашгаре, китайская виза просрочена, стопом до Урумчи, спим на газоне в городе – лишились фотика, фотопленок и обуви – жалко фотографии – босиком на трассу в Хоргос.

Америка, Сан-Франциско, если выбирать местожительство, конечно же там, хотя нет – сейчас я выберу Африку. Работа в компании по уборке квартир, работа в хосписе для больных СПИДом, ведь люди иногда умирают. Путешествие автостопом с западного побережья на восточное – из Сан-Франциско в Майями, Кей Вест, Нью Йорк. Ночь, водитель грузовика играет на губной гармошке и рулит своей машиной ногами на скорости 120 км в час, наверное, он немного не в себе, женщина – водитель огромного трака «No guns, no drugs». Ночь на газоне у супермаркета, нас не видно, рядом негр продает наркоту, увидел нас: What are you doing here? Did you see anything? – Nothing, man. Кей Вест – самая южная точка США 90 миль до Кубы, ночами шифруемся, чтобы не спалила полиция, ночуем под скамейками в летнем кинотеатре, днем передвигаемся по городу с коляской из супермаркета, чтобы не носить рюкзаки. Женщина, каждый день выходит на трассу около своего городка, сидит и ждет чего-нибудь или кого-нибудь, иногда ее кто-то подвозит, но она всегда возвращается обратно. Через год снова работа там же в Сан-Франциско, немного денег и снова путешествие –уже в Мексику, Гватемалу – пирамиды Теотивакан, Паленке, Тикал, солнце, океан, пиво Sol, Corona, танцы, маленькие мексиканские городки с церковью на центральной площади, вечер, народ гуляет. В Паленке – конкурс костюмов детей, маленький мальчик в костюме кролика плачет – занял последнее место, кролики не пользуются популярностью в Мексике, там же до водопадов нас подвозит немец – двадцать лет назад он поехал на месяц в Мексику и остался там навсегда – сейчас купил параплан, катает людей над водопадами. Назад в Сан-Франциско когда остался один доллар на двоих, Нью Йорк – мы с женой и двое наших друзей из Москвы одновременно и независимо друг от друга оказались в этом городе. Одна работает танцовщицей в стриптиз клубе, другой программист. Встреча друзей, ночь - едем на машине на Ниагарские водопады, пару ящиков пива, уснули на лужайке у водопадов, утро – туристы вокруг, валяемся на траве, похмелье. Водопады лучше смотреть со стороны Канады, покидаем США, идем по мосту, канадцы нас разворачивают назад в США – нет их канадской визы, ну и ладно, зато посмотрели на водопад с моста, красотища…

Индия - 100 рупий (2,5 $) в день на троих – мы с женой и наш друг – первая его поездка заграницу. Три месяца автостопом: Индия, Непал, снова Индия, Пакистан, Иран, Азердбайжан, Россия. В Аллахабаде раз в 12 лет собирается народ на праздник Кумбл Мела, чтобы голыми искупаться в Священной реке Ганг. Одновременно сотни тысяч человек со всей Индии собираются в городе, проехать нельзя, дороги перекрыты, народ висит даже на крышах поездов. Мы попали туда, случайно, один парень еще на Мэйн Базаре в Дели спросил нас: вы приехали на Кумбл Мелу? Так мы узнали про праздник и поехали туда. Потом Варанаси, это недалеко. По улицам ходят толпы народа, слишком много людей в одном городе, бесплатно раздают хлеб, наливают чай, для нас это актуально, денег все меньше и меньше. Периодически мимо пробегают люди, на носилках несут мертвых на берег сжигать. Странный город. Потом едем в Катманду, потом в Даржилинг. Toy train в Даржилинг – ночуем у команды рабочих этого поезда, предлагают утром поехать на нем, спасибо, не надо, слишком медленно 70 км за 10 часов, стопом быстрее, ошибка – одновременно с поездом въезжаем в Даржилинг вечером на грузовике со щебенкой, сидим в кузове на камнях, горы, красотища, только надо крепко держаться, чтобы не упасть. Стопом до Калькутты, перед городом сели на электричку, на вокзале жена падает в обморок, слишком душно, поливаю ее водой, мой друг орет – это все, блин, твоя экономия, ладно берем на день гостиницу, жена – не надо, оклемалась. Пури, храм солнца, океан, палатка на берегу, неделя отдыха, ночью – шум волн, навязчивая идея – вроде вода приближается, ночью нас может накрыть волной... Ночами жена будит меня, заставляет считать количество шагов до воды. Последний день на океане решаем отметить в кафе, кстати, в первый раз в Индии, до этого готовили на примусе сами, ладно шикуем, долго выбираем рыбу, которую нам будут готовить. Возвращаемся стопом в Дели, в одном городке ночуем на железнодорожной платформе, утром обнаружили возле нас на рельсах дохлую корову, уже вздулась, но не мешает движению поездов, местные, «вдруг», тоже замечают ее, долго возятся, чтобы поднять тушу на платформу, мы готовим завтрак на примусе и наблюдаем, приятное зрелище. Получение визы в Иран в Дели, посещение нашего посольства, для получения рекомендательного письма для посольства Ирана, наши вымогают деньги, требую встречи с консулом, ладно будет вам консул – приходит какой то человек, говорит я – консул, хотя он просто клерк в посольстве, говорю (ору): Вы что думаете, что мы идиоты? Мне нужен консул – ладно подождите. Пока продолжается крик - моя жена и наш друг тихо и мирно посапывают в креслах в коридоре – устали после стопа из Пури. Приходит консул – ладно, давайте ваши паспорта, сделаем вам рекомендательные письма – ого! как ваши фамилии? Да вас же разыскивают ваши родственники в Москве, тут же было землетрясение, мы ничего не знали, неделя на берегу океана в Пури. Так нас нашли. Круто. Кстати, в нашем посольстве в Непале то же самое, там мы получали рекомендательное письмо в посольство Пакистана для визы. Амритсар, Золотой Храм, одновременно едят сотни разных людей, оказавшихся в этом месте. Тянешь две руки, и на твои ладошки падает теплая и вкусная лепешка. Для нас бесплатная еда – просто необходимость – на полтора месяца путешествия через Пакистан и Иран осталось всего 50$ на троих. Живем несколько дней в Золотом Храме – волшебное место. Пакистан - за месяц путешествия по этой замечательной стране ночевали в палатке только пару раз, деньги не понадобились совсем, работает восточное гостеприимство. Небольшой городок у Афганской границы, ночуем у полицейских, поздно вечером – стрельба, полицейские подрываются и уезжают в горы, стрельба затихает, возвращаются, начальник полиции нам – хорошо, что я отговорил вас ехать туда вечером, повезло вам, поедете утром, когда будет спокойно, читает нам перед сном свои стихи на английском. Иран. Ночное шоссе, наш грузовик несется по нему, водитель спрашивает у моего друга – кем работашь? – тоже водителем, но в Москве – отлично, тогда садись за руль – поменялись –иранец садится рядом со мной, достает небольшой примус, ставит мне его на колени, зажигает, накаляет спицу, небольшой шарик, через ручку по очереди вдыхаем с ним опиум, водитель моему другу – попробуй притормози – не получается, что за фигня? – не бойся с третьего качка тормоза сработают – блин, предупреждать надо! Спустя несколько лет возвращаюсь со своим годовалым сыном и женой в эту страну – супер!

Открыл для себя короткий путь в юго-восточную Азию: Казахстан-Китай (Урумчи – Ланчжоу – Ченду -Куньминь) и далее в Лаос или Бирму, потом в Тайланд, Малайзию, итд, можно через Вьетнам и Камбоджу. Ездили с женой подряд несколько лет, месяца по три, обычно с ноября по февраль. Куньминь – Мандалай пересекаем границу в Бирму по земле – нет информации, но все таки попадаем в Бирму из Китая по земле, золотой треугольник, Мандалай, Баган, озеро Инле, Янгон- ночуем в храмах. Буквально влюбился в эту страну, обычный водитель грузовика подвозит нас, показывает свой дневник – там его стихи на английском, размышления о его жизни, мне запомнилось “ в жизни человека есть две вещи, которые нельзя приобрести, их можно только потратить – это любовь и время”. Поднимаемся на священное место в Бирме – падающий камень – полдня поднимаемся с женой по горам наверх, женщинам нельзя прикасаться к камню. Через пару лет возвращаюсь в Бирму на великах из Индии с другом. Встречаем на берегу моря новый 2007 год, несколько дней живем на берегу в палатке, играем с местными в футбол, открываем для себя местное пиво Sky beer – прямо из пальмы, свежее, супер! Тайланд – клево передохнуть там пару-тройку недель после автостопа из России, стопить там очень легко, наверное, проще всего в мире. Самое лучшее место в Тайланде – национальный парк Ко Тарутао – это несколько островов на юго-западе Тайланда около границы с Малайзией. Ставим с женой палатку в национальном парке около Хуахина на восточном побережье, вечер, море, костер – никого нет, странно, только наглые собаки выпрашивают у нас еду, на следующий день узнаем про цунами, сдаем кровь для пострадавших. Китай, деньги кончились совсем, поем на улице русские народные песни, немного юаней на пиво. Каждый раз обратный путь из Тайланда в Китай проделываем зимой, обычно в феврале, от Куньминя начинает немного холодать, к Урумчи становится совсем плохо -30 мороза, денег на обратную дорогу, конечно, не остается, типа 10 – 20 $ на двоих на весь Китай от Лаоса до Казахстана, ночевать в палатке при – 20 мороза тяжело – пользуемся гостеприимством китайцев или теплыми зданиями ж/д вокзалов, ночами тепло, да и помыться можно. С едой у китайцев лучше всего в мире, с понятиями о том, что путников надо накормить (вкусной едой) тоже. Правда, с вождением не очень, грузовик, усталый водитель – на полном ходу врезаемся в другой грузовик, стоящий у обочины, кабина сминается, вылетаю в переднее стекло, … Три недели в китайской больнице, у жены повреждено колено, возвращаемся домой на поездах.

Африка. Открываю для себя этот континент, вместо автостопа – велосипед. Природа, дикие животные. Люди… пока нет четкого ощущения от Африки, зацепило, хочется вернуться снова. Люди выносливые, терпеливые, доброжелательные, молча переносящие трудности, много детей вокруг, болезни, люди с оружием, много солнца. Бухаем с русскими летчиками в баре Four Turkeys – главное место съема проституток в Энтеббе - тоже заболели Африкой, уже 10 лет здесь, купить участок земли на озере, построить дом, почему нет? Работают на угандийскую армию, воюют с Джозефом Кони, уже на территории ЦАР, туда – оружие, обратно – тушканов (так они называют трупы), угандийские солдаты гибнут от малярии, тонут в реках, погибают в перестрелках. Хотят Дзозефу подарить оранжевую майку, чтобы случайно не убить его, кому война, а кому мать родная. Ночная жизнь – Найроби, Лодвар, Джинжа, Кампала, Энтеббе,.. Танцы до утра, весь мокрый от пота, полностью растворяюсь в толпе танцующих людей. Кения, небольшой городок Лодвар на самом северо-западе, ночной клуб. Пару часов назад вернулся из Локиччогио, граница с Южным Суданом, мои спутники отказались сопровождать меня сюда, остались ночевать в гестхаусе, сославшись на усталость. Заканчивается очередная бутылка пива. Кто-то кричит мне что-то на ухо, киваю в ответ, туго понимая о чем идет речь. Двигаюсь в такт музыке, меня пытается учить танцевать местная девушка, что-то спрашивает у меня. Толпа людей движется в каком то странном танце, я – всего лишь маленькая частичка всего этого.

Раз, два, на счет три я просыпаюсь. Москва, метро, все вокруг какое-то ненастоящее, серое, люди вокруг суетятся, бегут куда-то. Открываю глаза.

Дверь в лето

Mon 15 Dec 2014

"В любом месте ты найдешь только то, что взял с собой"

В заднице мира, вроде Европы.. Пожалуй, я бы туда столько много не увез с собой. Не влезло бы ни в самолет, ни в автобус, ни в машину.

В Кении наступили не самые лучшие времена. Страна в которой хорошо развито животноводство переживает самую сильную засуху за последние сто лет. Помимо этого в стране сильная перенаселенность, что в свою очередь побуждает многие племена бороться за ресурсы и территорию. Племена которые поселились возле озера Туркана и начали заниматься рыболовством, практически перестав заниматься животноводством, в скором времени начнут искать новое место для жизни, потому как рядом с озером начали строиться плотины по проекту развития гидроэнергетики в Кении. Знаменитый фотограф Брент Стиртон отправился в Кению для того чтобы сделать эти снимки, показав всему миру, как страна переживает самую сильную засуху за столь долгие годы.

1. Множество скелетов лежат под палящим солнцем на месте резни скота, которое принадлежит племени Покот, Кения .

2. Пастух сидит на месте своей сгоревшей хижины.

3. Место для резни скота, вид сверху.

4. Солдат ищет подозреваемых, которые скрываются от закона и оружие в домах племени Самбуру.

5. Кенийский солдат охраняет стадо которое племя Рендили украло у племени Борана.

6.

7. После того, как на территории Койа начались захваты скота, это место превратилось в безлюдную пустыню.

8. Река Эвасо Ньиро - единственная большая река во всей стране.

9. Дома в долине Рифт.

10. Водопой коз.

11. Пастухи, которые нелегально пасут свой скот в Национальном заповеднике Мара, просыпаются очень рано.

12. Фермеры работают на кукурузном поле.

13. Маленький городок на окраине Национального заповедника.

14. Племя Масаи.

15. Школа.

16. Дети племени Масаи в школе-интернате.

17. Пастух облепленный мухами рано утром в Национальном заповеднике.

18. Небольшая больница. Основные пациенты это дети с малярией и пневмонией.

19. Воины Масаи идут по своей земле.

20. Иногда пастухи подрабатывают повара для приезжих туристов.

21. Остальные пытаются развлечь туристов танцами.

22. Вид сверху на домики в которых останавливаются туристы.

23. Саруни Лодж считается элитным отдыхом в Кении.

24. Трущеба Кибера которую вы видите на снимке, считается самой большой в Кении.

25. Мечеть городе Каджахо.

26. Сомалийские и кенийские школьницы идут в школу.

27. А вот и общий вид на озеро Туркана.

28. Скот пасется близ озера Туркана.

29. Племя Дассанех.

30. Дети купаются в озере Туркана.

31. Церемония обрезания в племени Дассанех.

32. Церемония обрезания.

33. Рыба телапия, которую ловят в водах озера Туркана.

34. Перед рыбалкой надо подготовить сети.

35. Рыба телапия лежит в котелке, который аккуратно стоит на голове женщины.

36. Работа на археологических раскопках.

37.

38. Рабочий потягивается после нескольких часов работы.

39.

40. Женщина волнуется за свою дочь которая болеет эпилепсией.

41. Рабочие чинят ветряную мельницу, которая доставляет воду в город Илерет.

42. Лекции миротворческого контингента для племен Дабра и Дасенеч.

43. Река Омо.

44. Пастухи моются в реке.

45. Воины племени Камо готовятся к столкновениям с воинами племени Буме за право владения землями вдоль реки Омо.

46. Воин племени Камо на огневом рубеже.

Смотрите так же: