22.10.2018
تقع مدينة كانشانابوري الإقليمية على بعد 130 كم من بانكوك (عاصمة تايلاند).
يأتي السياح من جميع أنحاء العالم إلى هنا لرؤية "طريق الموت" الشهير - خط السكة الحديد بين تايلاند وبورما.
تتضمن النسخة الكلاسيكية من الرحلة: مقبرة عسكرية، متحف حرب، رحلة على طول "جسر الموت". يستمر لمدة يوم واحد من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً تقريبًا.
إذا كان لديك ما يكفي من الوقت، يمكنك إثراء الرحلة بمعالم الجذب الأخرى. على سبيل المثال، في اليوم الأول قم بزيارة "طريق الموت" والمتحف الحربي ومتحف Hell Fire Pass، وفي اليوم الثاني - السوق العائمة، ومعبد النمر، وفي الثالث - حديقة يريفان، قرية الأفيال. مع مثل هذا الجدول الزمني، سيكون من المناسب العيش في كاتشانابوري.
أولئك الذين يحبون الراحة والاستقرار سيختارون بالطبع رحلة عبر وكالة سفر. إنه أمر مريح لأن كل شيء يسير وفقًا للجدول الزمني وليس هناك "خطوة إلى اليمين وخطوة إلى اليسار". إذا كنت تريد أن تشعر حقًا بالنكهة، والاستمتاع بالكثير من المناظر الطبيعية الجميلة، وتجربة الطبيعة البكر، والانغماس في التاريخ دون تسرع، فمن الأفضل أن تأخذ خريطة (دليل مع المحطات الرئيسية)، أو سيارة أجرة أو سيارة مستأجرة وتستكشف المنطقة بنفسك.
يمكنك الوصول إلى هناك بالحافلة (2-3.5 ساعات) مع أو بدون تكييف الهواء ووسائل الراحة (أرخص). تغادر من محطة الحافلات الجنوبية كل 20 دقيقة. أو بالقطار (3-3.5 ساعات)، ولكن هذا ليس هو نفسه. على أية حال، ستكون الرحلة ممتعة ومفيدة.
خلال ساعتين ستأخذك السيارة من بانكوك إلى المقبرة الحربية (مقبرة حرب كانشانابوري)، حيث تم دفن ما يقرب من 7 آلاف شخص. أسرى حرب من النمسا وهولندا وبريطانيا العظمى.
التالي هو متحف الحرب، أو حرفيا متحف الحرب JEATH. الكلمة الأولى من الاسم مكونة من الحروف الأولى من قائمة الدول التي شاركت في بناء الجسر فوق نهر كواي. هذه هي اليابان (اليابان)، إنجلترا (إنجلترا)، أستراليا (أستراليا)، تايلاند (تايلاند)، هولندا (هولندا).
يمكنك في المتحف رؤية الصور والأسلحة وشهادات بناة الجسر المؤسف وأكثر من ذلك بكثير من تلك الأوقات. يوجد أيضًا متجر للهدايا التذكارية يحتوي على الكثير من الحلي الجميلة.
"جسر الموت" هو القسم الأكثر شهرة في السكك الحديدية التايلاندية البورمية. كان الجسر الخرساني المسلح يعبر في الأصل نهرًا يسمى مايك لونج. ولكن بعد العرض الناجح لفيلم "الجسر على نهر كواي" (1957) على الشاشة الكبيرة، أطلقت السلطات التايلاندية عليه الاسم الذي لا يزال السياح يسمعونه حتى اليوم - نهر كواي. خلال الحرب تم قصف الجسر مرتين وتم ترميمه مرتين.
المحطة التالية في رحلتنا هي "طريق الموت" الذي يبلغ طوله أكثر من 240 ألف مصير معوق، أكثر من 100 ألف. قُتلوا بسبب ظروف العمل اللاإنسانية والأشغال الشاقة والإساءة المستمرة.
وبهذه التكلفة، قامت الحكومة اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية بتقصير الطريق من بورما إلى تايلاند لتزويد قواتها بكل ما تحتاجه. لكن الحكومة البريطانية في بورما نظرت أيضًا في مثل هذا البناء. لكن الغابة الكثيفة التي لا يمكن اختراقها وعدد كبير من الأنهار والصخور والجبال جعلت هذه المهمة مستحيلة.
استعادت اليابان بورما من بريطانيا. هناك طريق بحري من تايلاند إلى بورما، لكنه غير موثوق به على الإطلاق. لقد تعرضت للهجوم في كثير من الأحيان، وكانت هناك حاجة إلى العديد من الغواصات والسفن. لذلك، قررت السلطات اليابانية بناء طريق مختصر بأي ثمن. في ما يزيد قليلا عن عام، قام المدانون والسجناء ببناء 415 كيلومترا من السكك الحديدية عبر الغابة والحجارة، من خلال المعاناة والمرض والموت.
حتى الآن، تم إعادة بناء 130 كيلومترا من الطريق، والباقي في الخطط. ويتم الاعتراف بتصرفات اليابان على أنها جريمة حرب. تعتبر الرحلة على قطار طريق الموت بمثابة تذكير بمثابرة وشجاعة البناة، وبالعواقب الوخيمة للحرب العالمية الثانية.
يمكنك أيضًا زيارة متحف وطريق Hell Fire Pass. يمر هذا الجزء الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات من طريق الموت عبر فتحة في صخرة ممر HellFire إلى الحدود البورمية. مات ما يقرب من 700 شخص عندما تم بناؤه. يوجد بالقرب من Hell's Passage متحف ونصب تذكاري أسترالي (تخليدًا لذكرى البنائين الذين سقطوا).
على نهر كواي، يركب العديد من السياح السترات لمسافة حوالي كيلومترين على طول النهر. في هذه الحالة، ليس عليك فعل أي شيء، فالنهر نفسه سوف يأخذك بعيدًا.
يقع سوق دامنون سادواك العائم على بعد 100 كم من بانكوك. منذ الصباح، يأتي التجار من مناطق مختلفة إلى هنا في قوارب ضيقة. يبيعون الفواكه والهدايا التذكارية والزهور والمأكولات البحرية والملابس العصرية وما إلى ذلك.
لتقدير جمال السوق وغرابته، وتنوع السلع، وإبداع التجار وسعة الحيلة، فمن الأفضل استئجار قارب لمدة نصف يوم. وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بالحياة التايلاندية والتقاط اللحظات وتدليل نفسك بالمأكولات الوطنية المطبوخة على متن القارب. وسوف تطير 4 ساعات.
ويمكن قضاء الجزء الآخر من اليوم في معبد النمر. إنه مفتوح حتى الساعة 16.30. ستأخذك الحافلة إلى هنا خلال نصف ساعة من كانشانابوري (40 كم). تأسس المعبد في عام 1994، وأصبح موطنًا للعديد من أشبال النمور، بالإضافة إلى اثنين من الخنازير البرية والخيول وثيران الماء وغيرها من الحيوانات الغريبة في الغابة المحلية.
أثناء النهار لا يجلسون في حظائر، بل يمشون بحرية ويأكلون من أيدي السياح. مقابل رسوم، سيتم تقريبك من النمور وستتاح لك الفرصة لالتقاط الصور معًا. يعتقد العديد من الزوار أن الرهبان يضخمون أسعارهم بشكل كبير. ولكن الأمر متروك لك لتقرر ما إذا كان الأمر يستحق دعم المعبد والحيوانات التي تعيش فيه أم لا.
في اليوم الثالث من الرحلة، يمكنك الانتباه إلى قرية الفيلة ومنتزه يريفان الوطني بشلالاته المذهلة. ينقسم نظام الشلالات هذا بشكل تقليدي إلى 7 مستويات: المستوى الأول هو الأدنى في الارتفاع، وبعد ذلك، تدريجيا، تحتاج إلى الصعود وتمرير جميع المنحدرات.
الماء هنا مشبع بالكالسيوم ولهذا يتخذ أشكالًا غير عادية وله لون فيروزي جميل. توجد في العديد من الأماكن بحيرات وحمامات حيث يمكنك السباحة أو الاستلقاء والاستمتاع بإطلالة بانورامية على الغابة. والعديد من الأسماك الصغيرة سوف تقشر قدميك (تقضم الجلد الميت والميت). الشعور رائع. إذا أتيت إلى كانشانابوري، تأكد من زيارة حديقة يريفان.
المحطة التالية هي قرية الفيل. هنا يمكنك مشاهدة عرض صغار الأفيال، أو التقاط صورة معهم أو إطعامهم الموز، وكذلك ركوب الأفيال في الغابة مقابل رسوم إضافية. فقط ركوب الفيل، فهو أكثر أمانا.
لمثل هذه الرحلة الكبيرة إلى حد ما، عليك أن تأخذ القليل: الكاميرات / كاميرات الفيديو، ملابس السباحة / سراويل السباحة، تغيير الملابس الداخلية، قبعة خفيفة، نعال الشاطئ، سترة دافئة ومنشفة، صابون، معجون أسنان وفرشاة، إذا كنت تخطط لرحلة لأكثر من يوم واحد. يجب أن تكون الملابس مصنوعة من الأقمشة الطبيعية (القطن على سبيل المثال).
سيكون الدليل مفيدًا جدًا لك. أحد أفضل الأدلة في العالم هو دليل Lonely Planet. تكلفتها كبيرة. المعلومات الواردة فيه (الطرق في جميع أنحاء البلاد، والوصف، وجدول العمل، وتكلفة الدخول إلى المتاحف والمعارض والقلاع وغرف الفنادق والوجبات) تستحق العناء. سيوفر لك الوقت والمال والجهد. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تجلب مزاج جيد!
يجب على السائحين الذين يأتون إلى كاتشانابوري أن يحصلوا على التطعيم ضد التهاب الكبد A والتهاب الكبد B بسبب خطر الإصابة بالتهاب الدماغ والملاريا. في السوق العائمة من المستحيل مقاومة شراء الفواكه الطازجة، لكن يجب غسلها جيداً قبل تناولها.
كما أنه لا يُنصح بالانشغال بالمشروبات الغريبة المختلفة التي يوجد منها عدد كبير هنا. قد لا يكون جسمك قادرًا على القيام بذلك. إذا كنت ترغب في تجربة المشروبات الروحية المحلية، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي شراء البيرة. طعمه لطيف للغاية ولن يسبب رد فعل عنيفًا في جسمك. لا يُنصح بمداعبة القطط والكلاب المحلية أو مداعبتها. هناك الكثير من البراغيث.
هناك أسطورة مفادها أن تايلاند بلد رخيص للغاية. كل شيء نسبي. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة سيارة الأجرة من بانكوك إلى كاتشانابوري حوالي 100 دولار. سيكون أرخص بالحافلة والقطار. تأجير السيارات يبدأ من 30 دولارًا في اليوم، والدراجة البخارية - من 5 دولارات. البنزين - حوالي 1 دولار للتر. ويتراوح سعر الغرفة في الفندق من 20 إلى 200 دولار. يمكنك تناول الغداء في مقهى مقابل 3-5 دولارات. لا يمكنك الذهاب إلى السوق العائمة بدون قارب. هذا هو 3 دولارات أخرى / ساعة.
يمكن أن تختلف تكلفة المنتجات والهدايا التذكارية لدى بائعي الأسواق المختلفين بشكل كبير. تحظى الهدايا التذكارية المصنوعة بأيدي تايلاندية بشعبية كبيرة بين السياح، بالإضافة إلى المصنوعات الذهبية والفضية المرصعة بالأحجار شبه الكريمة والثمينة. في المتاحف، يستخدم بعض الأشخاص دليلًا يحتوي على وصف تفصيلي لمناطق الجذب، بينما يشعر البعض الآخر براحة أكبر مع الدليل (تبدأ هذه الخدمات من 30 دولارًا).
تبلغ تكلفة سيارة الأجرة من كاتشانابوري إلى معبد النمر حوالي 20 دولارًا. رسوم الدخول - 15. إذا قمت برحلة إلى كاتشانابوري هناك، فسوف تطلب وكالات السفر المحلية 100 دولار أو أكثر. الحافلة إلى حديقة يريفان الوطنية - 2 دولار، سيارة الأجرة - 30 دولارًا، الدخول - 6.5 دولارًا. المشي في الغابة على الأفيال – 13.5 دولارًا للشخص الواحد.
تعتبر الجولات السياحية من الوكالات في كانشانابوري باهظة الثمن وتشمل 4-5 رحلات استكشافية يوميًا. للاستمتاع والتذكر جيدًا، تحتاج إلى 3 أيام على الأقل. يجب رؤية الجسر فوق نهر كواي بشكل منفصل عن معبد النمر أو شلال يريفان الغريب.
إذا أمكن، فمن الأفضل القيام بجولة لعدة أيام أو استكشاف المنطقة بنفسك. يمكنك الوصول إلى أي نقطة تقريبًا بالحافلات المحلية. لا توجد مشاكل مع الإقامة والطعام في كاتشانابوري. هناك العديد من الفنادق بمستويات مختلفة من وسائل الراحة والأسعار، والعديد من المقاهي والحانات والمطاعم.
المعالم السياحية في المدينة والمنطقة المحيطة بها مثيرة للاهتمام وتعليمية للغاية. والأكثر شعبية بين السياح هي رحلة "طريق الموت"، حيث يتشابك تاريخ وثراء الطبيعة وثقافة وألم أوروبا وآسيا معًا.
يأتي السياح من جميع أنحاء العالم إلى تايلاند هذه الأيام. ولكن لا تنجذب الجميع هنا إلى المنتجعات المشهورة عالميًا. يرغب أقارب آلاف الجنود الذين لقوا حتفهم في تايلاند خلال الحرب العالمية الثانية في رؤية سجن الغابة المنسي.
بأيدي أسرى الحرب، قام اليابانيون ببناء معبر للسكك الحديدية هنا. اشتهر الجسر فوق نهر كواي في جميع أنحاء العالم من خلال الفيلم الذي يحمل نفس الاسم من إخراج لين ديفيد. حول تقرير “طريق الموت”. مراسل قناة NTV الخاص آيرات شافالييف.
مرة كل نصف ساعة، يشغل السائحون مقاعد الشمس الحارة، وتبدأ القاطرة القديمة في التحرك. يستطيع السائق أن يقود قطاره ويعبر هذا النهر بعينيه مغمضتين لمدة 30 عامًا. في كل مكان حولك توجد جنة استوائية مألوفة، حيث تبحر قوارب المتعة في الأسفل وترعى الأفيال. لكن سياح القطار القديم متحفظون وحزينون. إنهم يأتون إلى هنا ليس للفرح، بل للحزن.
سومكيارت تشامنانكول، سائق القطار: "أخبرتني والدتي أنه يوجد على هذه الضفة معسكر لأسرى الحرب، الذين كانوا يبنون جسرًا تحت حراسة اليابانيين. لقد مات الكثير من الناس هنا."
تم الحفاظ على دعامات الجسر الأصلية. البريطانيون والأستراليون والأمريكيون والهولنديون، حتى في الأسر، بنوا بضمير حي. بدأ نقل أسرى الحرب إلى غرب تايلاند في عام 1942، عندما احتاج اليابانيون إلى خط سكة حديد من بانكوك إلى بورما.
لقد تعلم العالم كله عن البناء بعد الحرب بفضل فيلم "الجسر على نهر كواي". ولا تزال مسيرة أسرى الحرب من هذه الصورة مطلوبة في المسيرات.
حتى النصب التذكاري للحرب في تايلاند يتكون من أكواخ تافهة. أحد المباني المسقوفة هو برج حراسة المخيم الأصلي. إن أمينة المتحف أكثر ملاءمة لدور المعرض، فقد رأت بأم عينيها كيف تم بناء سكة حديد الموت. تظهر صورة للطبيب الذي أنقذ حياتها، ثم فتاة في العاشرة من عمرها.
كان العمل الشاق والحرارة والأمراض الاستوائية يقتل الناس في موقع البناء كل يوم. ولم يكن لديهم حتى الوقت لدفنهم. ومات 16 ألف أسير حرب و100 ألف عامل محلي.
المتحف لا يبقى بدون زوار. يأتي الكثير من الأوروبيين والأستراليين والأمريكيين. يوجد هنا كل من اليابانيين والألمان.
ما الذي كان سيكسبه السكان المحليون لولا إرث الحرب؟ نهر كواي هو معلم الجذب السياحي الوحيد في هذا الجزء من تايلاند. يوجد متحف على ضفة النهر ومقبرة عسكرية على الجانب الآخر.
يقوم العشرات من التايلانديين برعاية القبور في محاولة لوقف أعمال الشغب في الطبيعة المحلية. المقبرة هي ركن من أركان أوروبا وسط الغابات الاستوائية. تنحسر شواهد القبور المتواضعة في المسافة، ويُعاد دفن أسرى الحرب بعد الحرب.
يحتوي كتاب الذاكرة على عشرات المراجعات. يشكرك البريطانيون والأستراليون على اهتمامك بالمقابر. في الواقع، الحزن على الموت ليس من التقاليد البوذية، لكن التايلانديين يحترمون حزن الآخرين. علاوة على ذلك، فإن 15 دولارًا للعبور ليست أموالًا إضافية.
في الفترة 1942-1943، في ذروة الحرب العالمية الثانية، بينما كان الشعب السوفييتي يقاتل الألمان وحلفائهم، كانت معركة مختلفة تمامًا تدور على بعد آلاف الكيلومترات من ستالينغراد وكورسك بولج. في جبال بورما وتايلاند، تحت الأمطار الموسمية في الغابة الاستوائية، والتغلب على الكوليرا والملاريا والدوسنتاريا والجوع والقسوة الوحشية لجيش الإمبراطورية اليابانية العظمى، قام ربع مليون من العبيد ببناء السكك الحديدية. في عام واحد فقط، تم إنجاز المهمة المستحيلة، لكن ثمن هذا المشروع الهندسي الأكثر تعقيدًا تم دفعه بثمن باهظ. في المجموع، توفي أكثر من 100 ألف أسير حرب وعمال آسيويين قسريين في موقع البناء ذو الأهمية الاستراتيجية لليابان - 250 شخصًا لكل كيلومتر من مسافة 415 كيلومترًا. تاريخ سكة حديد الموت - في مراجعة Onliner.by.
بحلول عام 1942، كانت إمبراطورية اليابان في وضع صعب. فمن ناحية، تم احتلال معظم جنوب شرق آسيا: الفلبين وإندونيسيا ومنشوريا وجزء من الصين وفيتنام وكمبوديا وهونج كونج وحتى سنغافورة، وهي الخسارة التي وصفها تشرشل بأنها "أسوأ كارثة وأكبر استسلام في التاريخ البريطاني". ". علاوة على ذلك، بحلول منتصف العام، احتل اليابانيون بورما، واقتربوا من الهند، اللؤلؤة الرئيسية للتاج البريطاني. ومع ذلك، في 4 يونيو 1942، عانت البحرية الإمبراطورية من هزيمة ساحقة في ميدواي أتول، والتي أصبحت كارثية بالنسبة لها وشكلت، كما أصبح واضحا لاحقا، نقطة تحول في الحرب في المحيط الهادئ.
ومع ذلك، فإن نتائجها بحلول صيف عام 1942 لم تكن قد حُسمت بشكل نهائي بعد. في هذا الصدد، كانت إحدى المهام المهمة (وإن كانت غير ملحوظة على خلفية الأعمال العدائية واسعة النطاق) التي تواجه اليابانيين هي ضمان الإمدادات دون عوائق إلى بورما المحتلة. كان من المقرر أن تصبح هذه المستعمرة البريطانية نقطة انطلاق للهجوم القادم على الهند. بالإضافة إلى ذلك، بعد الاستيلاء عليها، خططت اليابان لقطع قنوات إمداد الأسلحة والغذاء لجيش تشيانج كاي شيك، الذي قاتل ضدها في الصين.
كانت المشكلة هي أن اليابانيين اضطروا إلى إمداد مجموعتهم البورمية عن طريق البحر فقط، وبعد الهزيمة في ميدواي، كان هذا الطريق مهددًا. لم يكن أمام السفن الإمبراطورية خيار سوى السفر لمسافة تزيد عن 3000 كيلومتر، والالتفاف حول شبه جزيرة الملايو الضيقة والطويلة وتصبح فريسة سهلة لأسطول الغواصات المتحالف على طول الطريق في مضيق ملقا وبحر أندامان. بدا الحل للوضع بسيطا: ربط بانكوك ورانغون، عاصمتي تايلاند وبورما، بخط سكة حديد قصير نسبيا، مما يجعلها المصدر الرئيسي لإمدادات الجيش. ومع ذلك، فإن بساطة هذا الحل كانت خادعة.
وفكر البريطانيون في مثل هذا المشروع في القرن التاسع عشر، ولكن بعد دراسة مسار السكة الحديدية المقترحة، ذرفوا الدموع وتخلوا عن الفكرة. بين مدينة ثانبيوزايات البورمية وبلدة بان بونج التايلاندية، المرتبطة بالفعل بشبكة السكك الحديدية العاملة، لم يكن هناك سوى حوالي 400 كيلومتر، ولكن 200 منها فقط كانت على أرض مسطحة بشكل ملائم. في أعماق تايلاند، وقفت سلسلة جبال Tenasserim في طريق بناة المستقبل، وتم حظر النهج إليها بشكل موثوق من خلال غابة غير سالكة على ما يبدو ومئات الجداول، والتي تحولت إلى أنهار مضطربة خلال موسم الأمطار.
بدت مهمة بناء خط سكة حديد كامل، وإن كان بمسار واحد، خاصة في وقت قصير للغاية، مستحيلة في ظل هذه الخلفية. هذا، بالطبع، لم يمنع اليابانيين، لأنه كان لديهم عمل مجاني تحت تصرفهم، والذي يمكن التضحية به بسهولة.
في المجموع، لبناء الطريق السريع التايلاندي-بورما، قام الجيش الإمبراطوري بتجنيد حوالي 60 ألف أسير حرب: بريطاني وهولندي وأسترالي وأمريكي. تم نقلهم من السجون والمعسكرات من جميع أنحاء الأراضي المحتلة في جنوب شرق آسيا: من سنغافورة وإندونيسيا والفلبين. ومع ذلك، فإن القوة العاملة الرئيسية (ومن ثم الضحايا) لهذا المشروع اللاإنساني كانت من السكان المحليين في بورما وشبه جزيرة الملايو.
كانوا يطلق عليهم اسم romusya ("العمال" باليابانية). ومن الغريب أن اليابانيين حاولوا في البداية تجنيدهم على أساس طوعي. وُعد الماليزيون والبورميون بجبال من الذهب: ساعات عمل عادية، وأجور، وإسكان، وطعام، ومدة وردية محدودة (ثلاثة أشهر). في بعض الأحيان ذهب البناة الأوائل إلى هناك مع عائلاتهم وزوجاتهم وأطفالهم. لكن عدد المتطوعين سرعان ما نفد، بعد أن اختفى من غادروا، ولم يعودوا لا بعد ثلاثة أشهر ولا بعد ستة أشهر. وبعد ذلك، بدأ اليابانيون في ممارسة التجنيد القسري "للعمال غير المهرة". على سبيل المثال، تم استخدام المخطط التالي: تم الإعلان عن عروض أفلام مجانية في مالايا، أثناء العروض، تم إغلاق دور السينما من قبل الجنود، وتم إرسال جميع الرجال الذين يبلغون سنًا مناسبًا قسراً إلى الغابة، حيث أصبحوا عبيدًا بشكل أساسي.
وكان معدل الوفيات بينهم مروعا. على الرغم من أن الروموس كانوا أفضل بكثير في التكيف مع المناخ الاستوائي من أسرى الحرب لدى قوات الحلفاء، إلا أنهم كانوا عزلًا عمليًا ضد أوبئة الأمراض المعدية. كان لدى الحلفاء أطباءهم الذين لديهم أفكار حول الحاجة إلى الحجر الصحي والوقاية والنظافة. الآسيويون التعساء، الذين غالبًا ما لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، لم يشكوا في ذلك. حتى أنهم تم احتجازهم في معسكرات منفصلة لا تحتوي على بنية تحتية صحية على الإطلاق. من بين 180 ألف "عامل" اجتذبهم اليابانيون لبناء طريق الموت، مات أكثر من نصفهم، وبقوا إلى الأبد في غابات تيناسيريم.
تم بناء الطريق في وقت واحد على طوله بالكامل، وكانت فرص بقائه تعتمد بشكل مباشر على الظروف التي كان الضحية محظوظًا أو سيئ الحظ ليجد نفسه فيها. وفي المناطق المسطحة ذات التضاريس البسيطة نسبيًا والإمدادات الغذائية الأفضل، كان لا يزال من الممكن تحمل مصاعب البناء. وفي المناطق الجبلية، في الغابة، أصبح إكمال المهمة صعباً، خاصة بالنسبة للروس، وخاصة خلال فترة ما يسمى بـ«التسارع». من أبريل إلى أغسطس 1943، قام اليابانيون، الذين يشعرون بالقلق إزاء التشغيل السريع للطريق السريع، بزيادة طول يوم العمل (أحيانًا ما يصل إلى 18 ساعة) ومعايير الإنتاج بشكل متكرر. يموت الناس بالآلاف كل يوم.
كان لدى البنائين المؤسفين ثلاث آفات رئيسية: سوء التغذية، وظروف العمل التي لا تطاق، وخاصة المرض. كان عدد كبير من السجناء، الذين قطعوا الرحلة سيرًا على الأقدام إلى معسكرهم الواقع على بعد حوالي 280 كيلومترًا من الطريق، مرهقين بالفعل. وفي موقع البناء، تم إيواؤهم في ثكنات مفتوحة مصنوعة من الخيزران. يتسع كل مبنى من هذه المباني النموذجية لحوالي 200 شخص، وتبلغ مساحة أحدهما حوالي 2 متر مربع. ومع ذلك، لم تكن هذه سوى بداية معاناتهم.
وفي مخيمات الأراضي المنخفضة، كان الطعام كافيًا نسبيًا. وهناك أتيحت لهم الفرصة لإنشاء حدائقهم الخاصة، وزراعة خضروات إضافية لأنفسهم. كان من المستحيل ببساطة القيام بذلك في الجبال. أساس النظام الغذائي كان الأرز الأبيض العادي. يبدو أنها مصحوبة بالخضروات واللحوم، لكن الأولى كانت في كثير من الأحيان كتلة خضراء عادية، ولم يكن هناك مكان للحصول على اللحوم. تم طهي الطعام في أواني معدنية ضخمة، ولكن خلال موسم الأمطار، أصبح مجرد الحفاظ على النار يمثل مشكلة كبيرة. لم يكن هناك ما يكفي من الغذاء، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بعمل بدني شاق. كتب أحد الأطباء البريطانيين الناجين في مذكراته بعد الحرب: "لقد أصبح الجوع جزءاً طبيعياً من حياتنا. كان الطعام مثل الجنس، لقد حاولنا فقط عدم التفكير فيه”.
كان لا بد من غلي أي ماء أولاً، لأن خطر الأوبئة كان يخيم باستمرار على معسكرات العمل. إن حوالي ثلث الوفيات بين أسرى الحرب (من المستحيل إنشاء إحصائيات حول "العمال") كانت بسبب الزحار والإسهال، و12% أخرى بسبب الكوليرا، و8% بسبب الملاريا. كان المرض الأكثر فظاعة هو القرحة الاستوائية. يمكن أن يحتوي الجرح المفتوح على كائنات دقيقة خاصة تأكل الضحية على قيد الحياة. وكان الخلاص هو إزالة الأنسجة المصابة. في بعض الأحيان يتم ذلك بملعقة عادية، يقوم شخص ما بإنزال الطرف المصاب في الماء، حيث تأكل الأسماك اللحم الميت، وكان على شخص ما أن يقوم ببتر الأطراف - كل هذا، بالطبع، دون الأدوية والمعدات والتخدير اللازمة.
لكن من بين أسرى الحرب، سمح اليابانيون على الأقل للأطباء بالعمل. كان الأطباء يعلمون أنه في حالة الاشتباه في الإصابة بالكوليرا، يجب عزل المريض؛ وكانوا يعرفون أنه لا بد من غلي الماء وتعقيم الملاعق. كان لأسرى الحرب انضباط نسبي وتسلسل هرمي وهيكل تنظيمي، مما جعل من الممكن الحفاظ على النظام في بيئتهم وتوزيع الطعام الإضافي على أولئك الذين يحتاجون إليه بشكل خاص. المساعدة والمساعدة المتبادلة مهمة حقًا. كان معدل الوفيات بين أسرى الحرب أقل بكثير: من بين 60 ألف شخص يعملون في بناء خط السكة الحديد التايلاندي-بورما، مات 16 ألفًا.
حقق اليابانيون هدفهم. في عام واحد فقط - من أكتوبر 1942 إلى أكتوبر 1943 - تم بناء طريق الموت واستكماله قبل شهرين من الموعد المحدد. لقد تم تحقيق ما بدا مستحيلاً للمهندسين البريطانيين في القرن التاسع عشر. إن أيدي العبيد العارية، باستخدام الأدوات الأكثر بدائية، لم تقم فقط ببناء 415 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية في أصعب الظروف الجغرافية والمناخية، بل قامت أيضًا ببناء 60 محطة مع جميع البنية التحتية اللازمة لمرور القطارات وصيانتها وتزويدها بالوقود. بالوقود والماء.
الآلاف من أسرى الحرب و"عمال" روموس الذين لم يتم ذكر أسمائهم اقتحموا سلسلة جبال تيناسيريم على حساب حياتهم. الممر الذي مات فيه الكثير منهم كان اسمه نار الجحيم. "إنه يستحق هذا الاسم،- جاك تشوكر، أسير حرب بريطاني سابق ترك وراءه عشرات الرسومات التي رسمها في تلك السنة الرهيبة، كتبها بعد الحرب في مذكراته. - بعد كل شيء، قال: لا، لقد كان بالنسبة لنا التجسيد الحي للجحيم.
لقد قام ربع مليون شخص مروا بهذا الجحيم في عام واحد ببناء ما يصل إلى 688 جسرًا، أشهرها الجسر فوق نهر كواي، الذي تمجده في الدراما الملحمية الشهيرة عام 1957 من إخراج ديفيد لين.
كان عامل البقاء المهم لهؤلاء البناة هو موقف جنود الجيش الإمبراطوري تجاههم. في المجموع، كان معسكرات العمل تحت حراسة 12 ألف عسكري ياباني، من بينهم 800 كوري (كوريا خلال هذه السنوات كانت في الواقع مستعمرة لليابان). في الواقع، في معظم الحالات (وإن لم يكن في الكل) تعاملوا مع أسرى الحرب وروروس بقسوة استثنائية. وكان العقاب الجسدي، الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة السجناء، جزءًا من حياتهم اليومية. ومع ذلك، كان هذا الموقف إلى حد كبير نتيجة ليس لبعض القسوة البدائية، ولكن للعقلية اليابانية التقليدية.
كان جزءًا من الثقافة اليابانية هو الخضوع المطلق لكبار السن - ليس فقط في العمر، ولكن أيضًا في الرتبة. لا ينبغي مناقشة أوامر الرؤساء، بل لا يمكن مناقشتها ببساطة. يجب أن يتم تنفيذها فقط دون التفكير في الأسباب والعواقب. كان الإمبراطور، الذي يُبجل كإله، في حاجة إلى هذه السكة الحديدية. وهذا يعني أنه كان لا بد من بناؤه بأي ثمن، بغض النظر عن أي تضحيات.
بالإضافة إلى ذلك، كان لدى اليابانيين (وخاصة الجنود اليابانيين) تصور فريد تماما للواجب العسكري. وفقًا لميثاق الشرف الخاص بهم، كان على الياباني الحقيقي أن يموت في المعركة، وكان الاستسلام يعتبر وصمة عار. لقد عاملوا أسرى الحرب لدى قوات الحلفاء بنفس الطريقة. لم يكونوا يستحقون الاحترام والمعاملة الإنسانية، لأنهم استسلموا، ولم يموتوا من أجل وطنهم، وملكهم، ورئيسهم.
كان العقاب الجسدي جزءًا لا يتجزأ من الحياة في جيش الإمبراطورية اليابانية العظمى. يمكن للجنرال أن يعاقب ضابطًا، ويمكن للضابط أن يعاقب جنديًا، ويمكن لجندي ياباني أن يعاقب جنديًا كوريًا، ولم تتاح لهم الفرصة إلا لضرب الأشخاص حتى الموت الذين كانوا في أدنى مستوى في تسلسلهم الهرمي - أسرى الحرب أو روموس. كان بناة السكك الحديدية بين تايلاند وبورما يكرهون بشكل خاص الحراس الكوريين، لأنهم كانوا الأكثر قسوة.
في الوقت نفسه، تم التعبير عن الأصالة اليابانية ليس فقط في مثل هذه القضايا، ولكن أيضًا بطريقة غير متوقعة تمامًا. على سبيل المثال، تلقى جميع السجناء في بناء طريق الموت أموالا لعملهم، وإن كان صغيرا. كان هذا أمرًا لا يمكن تصوره على الإطلاق بالنسبة لمسرح الحرب الأوروبي. الجنود السوفييت الذين أسرهم الألمان لم يعتبروا بشرًا. في جبال تيناسيريم التايلاندية، مات البريطانيون أيضًا بالآلاف، لكن في الوقت نفسه حصلوا جميعًا على أجر مقابل عملهم - من الفجر حتى الغسق، بين سحب البعوض الملاريا، تحت الأمطار الغزيرة أو الشمس الحارقة، وتناول الأرز الفاسد، ومن ثم الموت بالكوليرا. الأموال التي تمكن أسرى الحرب فيما بعد من شراء القليل من الطعام الإضافي على الأقل من الفلاحين المحليين أو اليابانيين أنفسهم.
في باتايا يمكنك زيارة العديد من الرحلات والمعالم السياحية المثيرة للاهتمام. ولكن لسنوات عديدة، كان المقام الأول في العرض السياحي هو رحلة إلى نهر كواي الأسطوري. لقد قمنا أيضًا بزيارة هناك وحاولنا فهم أسباب الشعبية الهائلة لهذا المكان.
على الطريق مع الغيوم
نمت جيدًا تحت همس المطر وحفيف عجلات الحافلة. لم أكن أرغب في الاستيقاظ على الإطلاق، ناهيك عن الخروج. لكن المطر هدأ لبعض الوقت، وبدأ يخف، وتبدد النعاس تدريجياً. خارج النوافذ، تغيرت المناظر الطبيعية والقرى وبيوت الروح على طول الطرق بين الحين والآخر.
الديانة الرسمية لتايلاند هي البوذية. لكن الحياة اليومية للسكان المحليين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالروحانية. ببساطة، الإيمان بالأرواح. من أجل عدم الدخول في خلافات، إذا جاز التعبير، مع قوى غير مرئية، فإن التايلانديين يتملقونهم بكل الطرق الممكنة. يجلبون الزهور والبخور والطعام وغيرها من الهدايا إلى بيوت الروح.
في منزل أحد المزارعين في إحدى المحطات، نتعرف على حياة السكان المحليين. هذه هي المناطق النائية. القرى لها حياتها المقاسة. يبدو أنها تجمدت تمامًا هنا وتوقف الزمن تمامًا هنا. يتغذى الأطفال على الحلويات المصنوعة من جوز الهند، ولا تتوقف النساء أبدًا عن الإعجاب بالنباتات والزهور. والرجال يدخنون، يناقشون حياة التايلانديين، والتي تبدو غريبة للغاية في نظر الأجنبي.
الحياة على الماء
لكن الغريب الحقيقي ينتظرنا عندما نصل إلى السوق العائمة. ركبنا القوارب وانطلقنا في رحلة بالقارب. القوارب المتهالكة ومياه القنوات الموحلة تثير الحيرة بين الغرباء الشاحبين: يقولون أين انتهى بنا الأمر؟ هناك إجابة على هذا: في أعماق الحياة التايلاندية، حقيقية، بدون زخرفة وجميع أنواع الزينة.
هذا غريب! - يقول صديقي بإعجاب. - في أي مكان آخر يمكنك رؤية شيء كهذا؟ الحياة على الماء!
هذا حقا عالم مائي فريد من نوعه. تتناثر على ضفاف القنوات العديد من المقاعد. هنا يمكنك شراء كل شيء: من جميع أنواع الهدايا التذكارية إلى الأطعمة المحلية. تنظر إلى كل هذه القوارب التي يقودها كل من الأطفال وكبار السن المتهالكين للغاية، وتندهش من الانسجام غير المرئي لوجودهم.
السلالم المتهالكة من الزمن والرطوبة تؤدي من المنازل إلى الماء. المنزل القائم على ركائز متينة هو مسكن تايلاندي تقليدي. منذ العصور القديمة، تم إنقاذ هذه المباني من الفيضانات، إلى جانب ذلك، فإن الارتفاع يحمي من الثعابين والحشرات، وتوفر الشقوق الصغيرة في الأرض نوعا من التهوية. يدور الهواء مما يسمح لك بالحفاظ على درجة حرارة مقبولة بالداخل. وإذا أخذت استراحة من الماء وانغمست في التاريخ، فقد كانت هناك أوقات قام فيها التايلانديون بنقل منازلهم من مكان إلى آخر. إذا قرر الفلاح لسبب ما مغادرة المنطقة المأهولة، فهو ببساطة يطرق الأكوام، ويضع "بيته من ورق" على العربة ويغير مكان إقامته.
المنازل الواقعة على طول ضفاف كلونج ("القنوات" باللغة التايلاندية) تبدو لنا بشكل عام غير مقبولة للوجود. ولكن هذا مجرد تصور واضح. في الداخل، لديهم جو حديث: يوجد نظام صرف صحي، وأجهزة منزلية... ولا تتفاجأ إذا رأيت سيارة متوقفة في مكان قريب، وهي ليست رخيصة بأي حال من الأحوال.
مصنع خشب الساج. بدون تسليط الضوء
كيف يمكنك القيام بمثل هذا العمل الرتيب طوال اليوم؟ - نسأل أنفسنا بالنظر إلى اللوحات التي رسمها أساتذة تايلاند. إنها حقًا أعمال فنية لا تقدر بثمن، خاصة بالنظر إلى أنها منحوتة من قطعة واحدة من الخشب، بدون مسمار أو برغي واحد.
للوهلة الأولى، قد يبدو أن التايلانديين كسالى، وليسوا في عجلة من أمرهم، ولا يتعجلون أبدا، ويعيشون نوعا من نمط الحياة نصف نائم. ولكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق. التماثيل الخشبية الضخمة، والطاولات الضخمة، وإطارات المرايا واللوحات، واللوحات نفسها تقول عكس ذلك. بل إنهم يحولون بطء السكان المحليين إلى ميزة إضافية ضخمة.
لا يستطيع الجميع شراء الأشياء المصنوعة في مصنع لخشب الساج. هذه عناصر حصرية. غالبًا ما يتم شراؤها من قبل العديد من الفنادق أو الشركات أو ببساطة الأثرياء جدًا وجامعي العملات. ومن غير المرجح أن يتناسب التمثال العملاق الذي يبلغ طوله مترين أو طاولة البار الضخمة أو الكرسي الهزاز الضخم مع الجزء الداخلي لشقة عادية.
مشاهدة نحت الخشب. لا يمكن تشتيت انتباه السيد لأنه يصنع تحفة فنية حسب الرسومات. إذا ارتكبت خطأ، فسيتعين عليك تغيير الخلق بأكمله - لتصحيح، على سبيل المثال، طائر لبعض الأدغال. يستغرق إنشاء بعض اللوحات من عدة أشهر إلى عدة سنوات. هذا عمل شاق للغاية. لكن ما نراه على اللوحات الخشبية مذهل. تم تصميم المناظر الطبيعية بمهارة شديدة بحيث يبدو أنك إذا لمستها، فسوف يطير طائر اللقلق المتجمد في الأغصان، وإذا لمستها، فسوف يعود فيل خشبي إلى الحياة تحت دفء يدك.
على مسارات الفيلة
بالمناسبة، عن الأفيال. ومن المعروف أن تايلاند هي أرض الفيلة. والأول، إذا جاز التعبير، واجب كل من يزور المملكة هو بالتأكيد ركوب هذا الحيوان المهيب. هناك الكثير من عروض الأفيال المختلفة في جميع أنحاء البلاد. فيها تظهر الحيوانات نفسها كفنانين حقيقيين. ولكن هنا في القرية التايلاندية، كل شيء مختلف. بالطبع، يتم تدريب الأفيال هنا أيضًا، كما أنها تقدم عرضًا صغيرًا. لكن الركوب عبر غابة حقيقية على متن فيل هو شيء لن تجده في المدينة!
كيف لا تسقط من الأعلى: الارتفاع كبير، كانت الشقراء الخجولة قلقة.
"أوه، أمي، أمي،" مازح السائق الفتاة.
لقد تعلم سائقو الأفيال المحليون - شعب مونس القصير - الكلمات الروسية جيدًا. وفي كل فرصة، تأكد من استخدامها.
نذهب إلى الغابة وسط الضحك والنكات. بدأت السماء تمطر مرة أخرى. ينزلق الفيل بأقدامه الضخمة على التربة اللزجة. أقصى! لا يمكنك العثور على كلمة أخرى.
مثل هذه الحملة! - صاح جاري متأثرا.
يا فتاة، لماذا تهتز؟ - الجميع يطمئن الشقراء. - في أي مكان آخر يمكنك المشي على فيل تحت المطر، وحتى عبر غابة حقيقية؟!
الفيل لا يسقط أبدًا، شخص ما يشارك معرفته. - لديه نوع من الوسادة الدهنية في قدمه، والتي يسبر بها الأرض ويقف فقط حيث يشعر بالدعم.
ويبدو أن السائق، بعد أن سألناه عن اسمه واسم الفيل، قرر أنه نال ثقتنا. لقد أخرج صندوقًا من مكان ما وعرض شراء... الماس! وأكد لنا الرجل القصير: "بالطبع، إنها حقيقية". والآن جاء دورنا لنضحك.
الجسر رقم 277
نواصل المزاح في المحطة التالية. من المستحيل ألا تضحك عندما تسمع لغة روسية مكسورة بلكنة تايلاندية: تي شيرت، تي شيرت، S-ka، M-ka، L-ka، تصرخ فتاة محلية، والتي أصبحت هي نفسها بالفعل نوعًا من الجاذبية للسياح.
ولكن كلما ابتعدنا عن محلات بيع التذكارات، أصبحت الوجوه أكثر خطورة. ويبدو أن الحزن معلق كثقل لا يطاق في هذه الأماكن. نسير على طول القضبان، ونخطو فوق النائمين...
تم بناء هذه السكة الحديد لربط بانكوك وبورما خلال الحرب العالمية الثانية. تم بناؤه من قبل المدانين الآسيويين وأسرى الحرب الأوروبيين تحت السيطرة اليابانية. لم تستثن الحرب أحداً - فقد مات الناس بسبب ظروف العمل والأمراض التي لا تطاق. ووضع نحو 90 ألف أسير آسيوي و16 ألف أسير حرب رؤوسهم في هذه الأجزاء. في البداية، تم دفن الجثث على طول الطريق نفسه، وبعد الحرب تم نقل الرفات إلى المقابر. ومهد الناس طريقا عبر الغابة المنيعة التي بلغ طولها أكثر من 400 كيلومتر، منها 13 جسرا.
نحن نقف عند الجسر رقم 277. نحن معجبون بالمناظر الطبيعية، ونشعر بالحزن، وندرك مقدار الألم الذي تجلبه الحرب إلى حياة الإنسان. ليس من قبيل الصدفة أن يقوم التايلانديون بتركيب تمثال لبوذا في كهف بجوار الجسر - وكأنهم قرروا طلب المساعدة من القوى العليا حتى يطهروا هذه الأرض من الحزن والمعاناة والعذاب الذي يعاني منه الأشخاص الذين ماتوا هنا أثناء بناء الطريق شعرت.
ويربط الجسر ضفتي نهر خوي نوي المعروف لدينا باسم كواي. غالبًا ما يُطلق عليه خطأً اسم أحد روافد نهر الميكونج. في الواقع، يشكل Khwe Noi و Khwe Yai (يُترجمان إلى "الرافد الكبير والصغير") نهرًا آخر - Maeklong.
من الصعب علينا نحن الفارانجيين النطق بشكل صحيح، وبالطبع سماع الفرق بين الكلمتين "Mekong" و"Meklong". لذلك، اغتنم المجتمع العالمي بأسره بسعادة الخيار الجديد المقترح في رواية بول بول «الجسر على نهر كواي». أصبح الاسم المشوه للخزان مشهورًا في فيلم هوليوود المقتبس عن العمل، ومنذ ذلك الحين حتى التايلانديين يفضلون تسمية نهر كويم - حتى لا يدخلوا في غابة اللغويات والجغرافيا.
نهر واسع، نهر عميق
نجلس على ضفة النهر، نغمس أقدامنا في الماء البارد، فتدفئنا على الفور المياه الدافئة المتدفقة من الينابيع. هناك اثنان منهم: بسائل دافئ وساخن. نحن نرش ونمرح ونشعر بتغيرات درجة الحرارة. يستحم السكان المحليون بالملابس، وهناك خطوط منفصلة للرهبان. يحاول شخص ما البقاء على قدميه في المياه العاصفة، وقياس قوته بالنهر. والباقي يستمتع ببساطة بالصفاء في الينابيع.
ثم تجفف الفتيات شعرهن تحت المروحة. سيتعين علينا قضاء الليل في فندق عائم في وسط النهر. هذه منطقة نائية غريبة كما هو مذكور أعلاه، ولا يوجد مجفف شعر هنا. ولكن هناك هواء رائع وصحبة جيدة!
وفي الصباح ينتظرنا حدث متطرف آخر - ركوب الرمث في النهر. لذا، فإن الأشخاص الأكثر استعدادًا يرتدون سترات النجاة بمفردهم، والأكثر شجاعة يحاولون فهم مثبتات ملابس السباحة الخاصة بهم بأنفسهم، والأكثر ترددًا يظلون يراقبون ما يحدث من الخطوط الجانبية.
مع صيحات "ur-r-a-a-a!" الجميع يقفز في الماء. "التماسيح!" - يصرخ أحد الجوكر على الفور محاولًا تخويف السيدات. وبينما يستمتع البعض بالسباحة في وسط النهر، فإن آخرين، الذين اختاروا البقاء على الطوافة، سعداء بالشلالات التي يقترب منها قاربنا.
يرافان
بالمناسبة، عن الشلالات. هناك عدد كبير منهم في تايلاند.
إيراوان، الذي سمي على اسم الفيل الأسطوري، تمامًا مثل الحيوان، ضخم وجميل، وأود أن أقول إنه مطيع. لكن لا. لقد أظهر لنا إيراوان شخصياً تصرفاته العنيدة. في البداية حاولنا تجنب البرك والطين، وبحثنا عن طرق أكثر جفافاً، وبحثنا عن المكان الذي يجب أن نضع فيه أقدامنا حتى لا نتسخ، لكن المطر كان بمثابة اختبار حقيقي لنا.
هنا، حرفيًا عند النقطة الخامسة، تنزل امرأة فرنسية وصديقها إلى أسفل التل. كلاهما غارقان في الوحل حتى آذانهما، لكنهما سعيدان ومبتسمان. نظرنا إلى بعضنا البعض في حيرة وسألنا: كم يبعد المستوى الخامس؟ بعد أن تلقينا إيماءة غامضة إلى الجانب، ذهبنا في نفس الاتجاه. هيا بنا، نتسلق ونتسلق، محاولين ألا ننتبه للتراب...
"إذا كان الجو جافًا، فسيتم النظر إلى كل شيء بشكل مختلف"، قال صديقي. - وربما لم يكن من الممكن الشعور بمثل هذا الدافع.لقد شقنا طريقنا عبر الغابة، وكان الأدرينالين غامرًا. لكن تبين أن أجر العمل والعذاب كان رائعًا حقًا! أنقى المياه، الطبيعة المذهلة، الأسماك مرئية في بلورة الخزان. ضحكنا بلا توقف عندما أعطتنا هذه الأسماك مانيكيرًا مجانيًا. الطاقة في هذا المكان مذهلة. بعد إعادة شحن أنفسنا بقوة الطبيعة، بدأنا في العودة بمشاعر وأفكار مختلفة تمامًا. نظرنا بابتسامة إلى الأشخاص الذين التقينا بهم، والذين جاءوا إلى الغابة مرتدين سراويل بيضاء وأحذية رياضية بيضاء، والذين، مثلنا، خطوا أولاً بحذر حتى لا يدخلوا في الوحل. لقد أسعدتنا أكثر القرود البرية التي كانت تعبث بالأشجار وتتغذى على جميع أنواع الحلويات التي يعاملها بها السياح بسخاء.
"كابون كا،" قلنا وداعًا لعمال الحديقة باللغة التايلاندية. وربما غادرنا إيراوان بنفس الابتسامة التايلاندية، مدركين أننا لبعض الوقت أصبحنا جزءًا من عالم الغرابة والوئام والهدوء. ومع ذلك، سرعان ما شاركنا بقوة، وبطريقة غير تايلاندية تمامًا، الانطباعات التي تراكمت حرفيًا في نهر كامل خلال هذه الأيام - سريعة وأبدية وفريدة من نوعها...
ونواصل الكتابة عن رحلتنا التي استغرقت 10 أيام إلى تايلاند. لم يكن الهدف من الوصول إلى كانشانابوري هو دير النمر فحسب، بل كان أيضًا ديرًا مشهورًا حديد طريق الموت والجسر فوق نهر كواي.
هناك أيضًا أماكن في روسيا معروفة بتاريخها الصعب والمأساوي، على سبيل المثال، موقع البناء 501 الخاص بنا وغيرها، وفي تايلاند يسمى هذا "سكة الموت". حصلت على هذا الاسم بعد وفاة عدد كبير من الناس هنا. ولكن أول الأشياء أولا.
طريق الموت في تايلاند (السكك الحديدية التايلاندية البورمية) وجسر فوق نهر كواي
كانت الحرب العالمية الثانية فترة صعبة في تاريخ البشرية، حيث وقعت مواجهات في أجزاء كثيرة من الكوكب. في بداية القرن العشرين، كانت بورما مملوكة لبريطانيا، لكن القوات اليابانية استعادتها من البريطانيين خلال حرب عام 1942. من أجل إمداد قواتهم بطريقة أو بأخرى، قرر اليابانيون بناء خط سكة حديد يربط بين خليج تايلاند وبحر أندامان عن طريق البر. يمكن تنزيل الخريطة الأصلية.
وقد نجحوا - بعد أكثر من عام بقليل، تم بناء السكة الحديد. تم ضمان هذه الوتيرة السريعة من خلال عمل الآلاف من المدانين والسجناء، سواء من السكان المحليين أو أسرى الحرب من أوروبا. كانت ظروف العمل هنا، كما يمكنك أن تتخيل، فظيعة، ومات عشرات الآلاف من الأشخاص نتيجة لذلك.
خلال الحرب، تم تدمير طريق الموت، وحتى الآن تم استعادة جزء فقط - من بانكوك إلى محطة نام توك.
يمكنك القدوم إلى هنا بسهولة ليوم واحد بمفردك، إذا غادرت محطة الحافلات الجنوبية أو نصب النصر في الصباح الباكر، فستعود إلى العاصمة بحلول المساء. لكننا نوصي بدمج هذا مع المتنزهات الوطنية الموجودة هنا حرفيًا. تحظى هذه الأماكن بشعبية كبيرة بين السياح، ولكن يتم إحضارهم بشكل أساسي إلى الجسر فوق نهر كواي.
بدأت رحلتنا في محطة سكة حديد كانشانابوري - وهو مبنى صغير وجميل به أجراس على الأرصفة. قبل وصول القطار، يخرج شخص مميز يرتدي الزي الرسمي ويقرع الجرس، كما لو أنهم عادوا إلى الماضي. لولا مجموعة من تلاميذ المدارس الذين لديهم هواتف ومشغلات، لكان الانغماس الكامل :-)
الجرس في محطة كانشانابوري
وصلت نصف العربات فقط من بانكوك - وكانت الثانية متصلة بالفعل بمدينة كانشانابوري - وها هم يقفون على الرصيف
القطار، بشكل عام، هو قطار محلي عادي ويستخدمه السكان المحليون للغرض المقصود منه، لكنهم يأخذون السياح أيضًا في رحلات.
يصل القطار إلى محطة كانشانابوري
القطارات التايلاندية ليست مكهربة، كما ترون لا توجد أسلاك!
شغف التايلانديين بالجمال مذهل! يحاولون تزيين أي مكان بطريقة ما - يضعون أواني الزهور على المنصات، إنه لطيف :-)
بعد المغادرة، يتحرك القطار ببطء عبر المدينة لبعض الوقت باتجاه الجسر فوق نهر كواي، ولكن على طول مبنى موازٍ للشارع الرئيسي، وتحيط به المساحات الخضراء.
السكك الحديدية التايلاندية البورمية
نتوقف أمام الجسر، ويدخل الجزء الأكبر من السياح. يستأجر الأشخاص مرشدين محليين، أو واحدًا لكل مجموعة - يمكنك الانضمام إلى الأوروبيين والاستماع :-)
نمتد ببطء عبر الجسر، ويقف التايلانديون على الجزر ويلوحون))
كان الجسر فوق نهر كواي جزءًا مهمًا من السكك الحديدية التايلاندية البورمية، لكنه تم تفجيره في عام 1944 أثناء القتال. ومع ذلك، تم ترميم المبنى قريبا. وبالمناسبة، حصل الجسر على هذا الاسم بفضل الفيلم الروائي "الجسر على نهر كواي" الذي حصل على ما يصل إلى 7 جوائز أوسكار! وكان النهر يسمى في الواقع مايكلونج.
يوجد بجانب الجسر متحف يمكنك من خلاله مشاهدة بقايا الهيكل الحقيقي بالإضافة إلى معروضات أخرى من الحرب العالمية الثانية.
أحب السفر بالقطار - وهو أحد أفضل الطرق لاستكشاف المنطقة ورؤية الحياة الحقيقية للبلد والتواصل مع السكان المحليين. نمر عبر حقول الأرز
حقول الأرز في الطريق إلى نام توك
المنطقة مختلفة تمامًا عن جنوب تايلاند، حيث أتينا مؤخرًا، يبدو الأمر وكأننا في فصل الخريف، والنباتات ذابلة قليلاً. بالمناسبة، الهواء هنا أكثر جفافًا.
وفي لحظة ما، يخرج القطار من الغابة إلى الهواء الطلق، فتتفتح أمام أعيننا مناظر رائعة! النهر مع المنتجعات أدناه
منظر من نافذة القطار على طريق الموت
تستمتع الفتيات التايلنديات أيضًا بالمناظر الطبيعية ونحن أيضًا!
طريق الموت في تايلاند
منظر لنهر كواي من نافذة القطار
هنا اتفقنا على أن المنطقة تشبه إلى حد كبير شمال منطقة أومسك - مثل نهر تارا، إن لم يكن لأشجار النخيل والجبال في الأفق؛-)
نهر كواي يأخذ منعطفا
بعد كل هذا الجمال والمناظر البانورامية، غادر معظم الناس، وتوجهنا إلى محطة نام توك، المطلة على مثل هذا الجمال - الخلاب!
لقد وصلنا إلى النقطة النهائية - حان وقت الخروج! في الواقع، كانت الممرات الأخرى مغطاة بالعشب.
لم نقرر بعد كيفية العودة إلى كانشانابوري، ولكن من الواضح أنه ليس بالقطار. أولاً، لقد شاهده الجميع بالفعل، وثانيًا، لن يعود قريبًا. لذا وجدنا مكانًا لتناول الغداء في قرية صغيرة، وخرجنا، بمزاج جيد، إلى الطريق السريع لنستقل سيارة.
كما يحدث مع مزاج جيد، بعد دقيقتين توقف الصبي - كما اتضح فيما بعد، صديق سفرنا ورجل جيد فقط. كان يتحدث الإنجليزية قليلاً، وتحدثنا القليل من اللغة التايلاندية، لذلك استغرقت ساعتين من السفر!
مقال حول الموضوع:كل شيء عن القطارات التايلاندية - التصنيف وأنواع المقاعد والأسعار والجداول الزمنية
الجسر فوق نهر كواي وطريق الموت - معلومات مفيدة
يقع الجسر فوق كواي في المدينة، وقد كتبنا عن كيفية الوصول إليه في المقال السابق على الرابط.
يمكنك ركوب القطار مباشرة من بانكوك، ولكن ليس من القطار الرئيسي، ولكن من محطة ثونبوري، التي تقع على الجانب الآخر من نهر تشاو فرايا. هناك 3 قطارات في اليوم. تستغرق الرحلة من البداية إلى النهاية 5 ساعات.
لكن أجمل المناظر تقع على وجه التحديد في الجزء الممتد من كانشانابوري إلى محطة نام توك، هكذا سافرنا. يغادر القطار من كانشانابوري ثلاث مرات يوميًا - الساعة 06.07 و10.35 و16.26، ويقضي ساعتين في الطريق إلى نام توك. الأجرة للأجانب لا تعتمد على المسافة وهي ثابتة - 100 باهت إما من بانكوك أو بين المحطتين الأخيرتين. ويبدو أن السكان المحليين يشترون بالسعر الرخيص المعتاد :-)
الجدول الزمني الكامل للقطارات على طريق الموت معلق في المحطة في كانشانابوري.
طريق الموت في تايلاند - الجدول الزمني