Début mai, une petite fenêtre météo de deux semaines s'ouvre lorsque des dizaines d'alpinistes ont enfin la possibilité de prendre d'assaut l'Everest. Certains d'entre eux mourront certainement - la Montagne accepte toujours le sacrifice annuel, le paiement de l'empiétement sur son autorité.

Quelques mois seulement après mon voyage sur l'Everest, 16 personnes sont mortes sur le glacier du Khumbu.
Il y a quelques jours, après un puissant tremblement de terre au Népal et les avalanches qui ont suivi, au moins 19 personnes ont été tuées par des avalanches au camp de base de l'Everest.
2015 a été la première année en 50 ans où personne n’a atteint le sommet.

Mais pour l’instant, l’histoire ne concerne pas l’Everest lui-même, mais le chemin qui y mène. Et le célèbre village Sherpa de Namche Bazaar.

1.

Aujourd'hui allait être une journée difficile.

Simple, d’autant que m’attendait la mythique et éprouvante montée jusqu’à Namche Bazaar. Selon les critiques des prédécesseurs, il s'agit généralement du tronçon le plus difficile du parcours vers l'Everest.
Il me fallait gagner 600 mètres de dénivelé, ce qui, compte tenu de mon état pas très bon (voir le chapitre précédent sur le froid), me paraissait une tâche extrêmement difficile. Mais les Russes n’abandonnent pas.

En quittant Mongeau, le sentier traversait une forêt de pins avec des montées et des descentes abruptes le long de la rive est du ruisseau de montagne Dud-Koshi. La rive est, envahie de grands pins, est toujours un endroit ombragé. Le sol du matin n'était pas encore sec, donc c'était difficile dans les montées - l'argile bougeait sous les pieds, et pour ne pas glisser, je devais galoper le long des racines des arbres comme une chèvre de montagne.

Ayant atteint le point clé - un long pont suspendu sur Dud-Kushi avec de belles vues - je transpirais déjà jusqu'à la peau et la sueur coulait de moi en ruisseaux.

2.

J'avais incroyablement soif, mais ce n'était pas souhaitable de boire.
Plus loin au-delà du pont commençait une montée sans fin de 500 mètres jusqu'à Namche jusqu'à une altitude de 3 447 mètres. Boire de l'eau signifiait augmenter le flux sanguin vers l'estomac, le privant ainsi des muscles, ce qui entraînerait une diminution de l'endurance et des performances physiques. De plus, boire un litre d'eau est partiellement absorbé dans le sang et augmente la charge sur le cœur en raison de l'augmentation du volume de sang en circulation. Il existe un certain nombre d'autres phénomènes désagréables - par exemple, boire un litre d'eau peut provoquer une hyponatrémie (une forte diminution du sodium dans le sang provoquée par une transpiration excessive) et une insuffisance rénale aiguë (et les reins en montagne ne fonctionnent pas à 100 % de toute façon).
En bref, il était impossible de boire beaucoup, tout comme il était impossible à une personne affamée d’absorber immédiatement de la nourriture pendant plusieurs jours. Pendant que je croisais des yacks sur le pont, j'ai sorti un thermos et j'ai pris quelques gorgées de thé. Il n'a pas été possible d'étancher ma soif, mais la gravité s'est un peu atténuée.

3.

Après avoir attendu le passage des yacks, j'ai traversé le pont suspendu et, tel un godet de tracteur, j'ai percé la montée.

4.

La montée vers Namche s’est vraiment avérée être pour moi l’itinéraire le plus difficile de tout le trek de l’Everest. Ni la montée jusqu'au monastère de Tengboche (~450 mètres) ni même la traversée du col enneigé de Cho-La (5350 mètres) ne m'ont semblé aussi difficiles que cette ascension éreintante et monotone.

5.

Vous remontez le chemin, et des touristes joyeux courent vers vous, reviennent « de là » et c'est facile pour eux, car ils descendent. Pour vous, l’ascension se transforme en quelque chose comme un jeu de « croyez-le ou non ».
Une situation typique est devant vous environ 30 mètres de montée très raide, atteignant parfois 50 voire 60 degrés, puis le chemin tourne quelque part et sa suite n'est pas visible. Vous parcourez ces 30 mètres en espérant qu'au détour du virage il y aura enfin une plate-forme horizontale ou même 5 à 10 mètres de route horizontale - pour faire une petite pause - mais vous arrivez au virage et constatez avec regret que le chemin tourne brusquement, mais va encore quelque part en hauteur.

Faisant de courts arrêts, j'ai grimpé, grimpé et grimpé, et après environ cinq virages, j'ai vu une petite (et la seule de toute la montée) plate-forme horizontale sur laquelle traînaient plusieurs personnes. Arrivé sur ce site, j'ai enlevé mon sac à dos avec un grand soulagement et j'ai vu au loin pourquoi je me suis lancé dans cette aventure.
À travers les branches des pins, dans le ciel bleu éclatant, au loin, très loin à l'horizon, se dressait le grandiose huit millième mur de neige du Lhotse, derrière lequel se profilait l'Everest lui-même.

6.

La photographie, comme toujours, ne transmet pas la fabuleuse majesté des montagnes (et, comme nous le savons, seules les montagnes peuvent être meilleures que les montagnes), je vais donc essayer de transmettre les impressions avec des mots. Imaginez la tour Ostankino, que vous voyez au loin. La tour Ostankino ne mesure que 500 mètres de haut. Et Lhotse est le quatrième huit mille au monde. La hauteur du mur du Lhotse est de 8 000 mètres. Ce sont jusqu'à 15 tours Ostankino, empilées les unes sur les autres ! D'ailleurs, il est très difficile d'imaginer une telle hauteur. L'esprit est capable de comprendre la hauteur d'environ 5 tours. Et ici, il y en a jusqu'à 15. Bon, d'accord, nous regardons à une hauteur de 3000 mètres, ce qui signifie que nous voyons un géant de roche et de neige de 5 kilomètres au-dessus de nous, dont il suffit de voir l'énormité.

Le spectacle était un spectacle, mais il fallait passer à autre chose. Encore une fois, montez après montez, tournez après tour. Il semblait que ce chemin n’aurait pas de fin. Après une heure et demie de montée, alors qu'à chaque tournant il semblait que Namche Bazaar était sur le point d'apparaître, le chemin remontait encore et encore. La seule motivation était de ne pas se laisser dépasser par ceux qui vous suivaient.

À un moment donné, je suis arrivé au poste frontière, où ils ont de nouveau vérifié le TIMS (document de permis de suivi). J'étais heureux que là-bas, pour de l'argent purement symbolique, on puisse acheter un certificat certifiant le fait d'avoir gravi le Kala Patthar (5545 mètres). Après avoir accompli les formalités et rassemblé toute ma volonté dans un poing, j'ai avancé plus haut dans la montée. Et alors que les forces s'épuisaient complètement, Namche Bazaar est soudainement apparu.

C'est incroyable à quel point la motivation vous donne une nouvelle force. Comme si je n’avais pas 500 mètres d’altitude derrière moi, je suis entré avec enthousiasme dans la ville des Sherpas.

Le voici : le légendaire Namche. La ville dont j’ai entendu parler dans les livres de tous les légendaires alpinistes de l’Everest. Dernier bastion de la civilisation de la région du Khumbu et célèbre capitale des Sherpas.
Eh bien, bonjour, Namche !

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16. Le fumier de yak est collecté et séché. Ici, on utilise du fumier à la place du bois de chauffage

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18. Femme Sherpa

19. La vie à la montagne est un travail difficile

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21. Détendez-vous en népalais

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27. Yacks

28. Derrière moi se trouve le mur du Lhotse et un petit morceau du sommet de l'Everest derrière lui

29. Gros plan sur le Lhotse et l'Everest (en arrière-plan à gauche du centre)

30. Les touristes sont chassés comme ils peuvent.

31. Minerai "d'or"

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Perdu parmi les majestueuses étendues montagneuses se trouve un petit village - Namche Bazar. Construit sur des terrasses, ce complexe est situé sur la route du plus grand sommet du monde, l'Everest, c'est pourquoi il attire les voyageurs et les amateurs de sensations fortes.

Comment aller là

Pour se rendre à Namche Bazar, les touristes utilisent un petit aérodrome local relié à la capitale du Népal, Katmandou. Depuis Lukla, ils marchent, la distance peut être parcourue en 8 à 10 heures. Puisqu'il existe un risque de développer le mal de l'altitude en raison d'un changement brusque d'altitude, il est préférable d'étendre l'ensemble du voyage sur deux jours.

En cas de besoin urgent, des hélicoptères peuvent voler jusqu'à Namche Bazar.

Où rester

L'hôtel luxueux et confortable Everest View point, qui offre une vue imprenable sur l'Himalaya, est situé à 3 880 mètres d'altitude, juste au-dessus de Namche Bazaar. Cet hôtel japonais est noté dans le Livre Guinness des Records comme la plus haute montagne du monde.

De plus, vous pourrez séjourner au village dans l'une des nombreuses maisons d'hôtes.

Météo

La meilleure période pour visiter Namche Bazaar est d’avril à juin et les mois d’automne de septembre et octobre, lorsque le temps est chaud et favorable. Les températures diurnes atteignent +12..+16 degrés. La nuit, le thermomètre descend à +4..+6 degrés.

De novembre à février, le temps est froid et sec. Juillet et août sont une période de fortes précipitations ; pendant cette période, il est dangereux de se trouver en montagne.

Divertissements et attractions de Namche Bazaar

Le chemin de Lukla à Namche Bazar traverse les étendues du parc national de Sagarmatha. Son centre fournit des informations sur la faune du parc et des photographies intéressantes. De là, les voyageurs découvrent des paysages d’une beauté incroyable.

Les personnes intéressées peuvent visiter le musée Sherpa situé dans le village. Namche Bazaar possède son propre temple bouddhiste, petit mais soigné.

A proximité du village se trouvent les monastères de Tengboche et Pangboche. Tengboche est le principal temple Sherpa, entretenant une relation étroite avec le monastère tibétain de Rongbuk, situé sur le versant opposé de l'Everest. Ici, vous pouvez passer la nuit, discuter avec les moines et observer les rituels intéressants qu'ils accomplissent.

Le monastère de Tengboche est situé plus haut et est plus ancien que le premier.

Les locaux, les Sherpas, sont très sympathiques et accueillants. Jusqu’à récemment, ils ne connaissaient pas très bien la civilisation. Mais le tourisme florissant est ensuite devenu leur principale source de revenus. Se distinguant par leur bonne santé et leur endurance, les habitants locaux participent à des expéditions vers les points culminants des montagnes et travaillent également comme porteurs et guides.

Des paysages de montagne époustouflants, un air pur, une atmosphère de tranquillité - c'est pour cela que les amateurs de conquête de sommets inexplorés du monde entier viennent ici.

Géographie

Le village est situé à 3 440 m d'altitude à flanc de colline.

À l'ouest de Namche Bazaar se trouve le mont Kongde Ri d'une hauteur de 6 187 m, et à l'est le mont Thamserku d'une hauteur de 6 623 m.

Climat

Le climat de Namche Bazar est froid, avec des étés pluvieux et des hivers glacials et secs.

Températures maximales et minimales

	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Peut	Juin	Juillet	Août.	Sep.	Octobre.	Nov.	Déc.
Max.	7	6	9	12	14	15	16	16	15	12	9	7
Min.	−8	−6	−3	1	4	6	8	8	6	2	3	-6

Précipitation

	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Peut	Juin	Juillet	Août.	Sep.	Octobre.	Nov.	Déc.
mm	26	23	34	26	41	140	243	243	165	78	9	39
pouces	1.0	.90	1.3	1.0	1.6	5.5	9.5	9.5	6.5	3.0	.35	1.5

Description

Le village est très célèbre parmi les touristes et les grimpeurs car il est situé sur la route de l'Everest et dispose d'un système étendu d'hôtels touristiques, de restaurants et de magasins où les touristes peuvent se détendre et se préparer pour la randonnée. Il y a de l'électricité dans le village, il y a un aéroport (station d'hélicoptère) à proximité, mais la plupart des touristes ne peuvent pas l'utiliser : en raison des protestations des résidents locaux, l'aéroport de Lukla est utilisé pour le tourisme de masse, à partir duquel les touristes doivent effectuer un trajet quotidien au Namche Bazaar (en cas de marche très rapide, six heures suffisent). Servir les touristes dans cette région fournit des emplois et des revenus aux résidents locaux.

Des bureaux officiels, un contrôle de police, un bureau de poste et une banque se trouvent également à Namche Bazar. Au sommet se trouvent les casernes de l'armée népalaise.

Namche Bazaar est le point principal pour voyager vers l'Everest, la montagne et le lac Gokyo.

Au-dessus du village se trouve la base du parc national de Sagarmatha, qui offre une vue sur l'Everest et d'autres sommets montagneux.

À 3 800 mètres d'altitude au-dessus de Namche Bazaar se trouve le luxueux Everest View Hotel, depuis la terrasse duquel on peut apercevoir l'Everest par beau temps. L'hôtel organisait des voyages pour les touristes fortunés, mais beaucoup souffraient du mal aigu des montagnes à cause de l'ascension soudaine à une telle hauteur. L'hôtel est en outre équipé d'un dôme et d'une alimentation en oxygène dans les chambres.

Le samedi, un bazar ouvre le matin, qui attire les habitants des villages environnants, ainsi que les Tibétains qui viennent avec des marchandises chinoises par les cols du Tibet.

Il existe plusieurs monastères tibétains à proximité de Namche Bazar.

voir également

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Remarques

Liens

Un extrait caractérisant Namche Bazaar

– Êtes-vous le fils du comte Ilya Andreïevitch ? Ma femme était très amicale avec votre mère. Le jeudi, ils se réunissent chez moi ; "Aujourd'hui, nous sommes jeudi, vous pouvez venir me voir facilement", a déclaré le gouverneur en le licenciant.
Directement du gouverneur, Nikolaï prit la sacoche et, emmenant le sergent avec lui, parcourut vingt milles jusqu'à l'usine du propriétaire foncier. Tout au cours de cette première fois de son séjour à Voronej a été amusant et facile pour Nikolai, et tout, comme cela arrive quand une personne est bien disposée, tout s'est bien passé et s'est bien passé.
Le propriétaire foncier chez qui Nicolas est venu était un vieux cavalier célibataire, un expert en chevaux, un chasseur, le propriétaire d'un tapis, d'une cocotte centenaire, d'un vieux Hongrois et de chevaux merveilleux.
Nikolai, en deux mots, a acheté six mille dix-sept étalons pour la sélection (comme il l'a dit) pour la fin de sa rénovation hippomobile. Après avoir déjeuné et bu un peu de hongrois supplémentaire, Rostov, après avoir embrassé le propriétaire foncier, avec qui il s'était déjà entendu par son prénom, le long de la route dégoûtante, de la plus joyeuse humeur, revint au galop, poursuivant constamment le cocher, afin de soyez à l'heure pour la soirée avec le gouverneur.
Après avoir changé de vêtements, s'être parfumé et s'être aspergé de lait froid, Nikolaï, bien qu'un peu en retard, mais avec une phrase toute faite : vaut mieux tard que jamais, [mieux vaut tard que jamais] vint chez le gouverneur.
Ce n'était pas un bal, et il n'était pas dit qu'il y aurait de la danse ; mais tout le monde savait que Katerina Petrovna jouerait des valses et des écosaises au clavicorde et qu'ils danseraient, et tout le monde, comptant sur cela, se réunissait à la salle de bal.
La vie provinciale en 1812 était exactement la même que toujours, à la seule différence que la ville était plus animée à l'occasion de l'arrivée de nombreuses familles riches de Moscou et que, comme dans tout ce qui se passait alors en Russie, on remarquait quelques une sorte de balayage particulier - la mer est jusqu'aux genoux, l'herbe est sèche dans la vie, et même dans le fait que cette conversation vulgaire qui est nécessaire entre les gens et qui se menait auparavant sur la météo et sur des connaissances mutuelles, se menait maintenant sur Moscou, à propos de l'armée et de Napoléon.
La société réunie auprès du gouverneur était la meilleure société de Voronej.
Il y avait beaucoup de dames, il y avait plusieurs connaissances de Nicolas à Moscou ; mais il n'y avait aucun homme qui puisse en aucune façon rivaliser avec le cavalier de Saint-Georges, le hussard réparateur et en même temps le comte de Rostov, bon enfant et bien élevé. Parmi les hommes se trouvait un Italien capturé, un officier de l'armée française, et Nikolaï estimait que la présence de ce prisonnier rehaussait encore l'importance de lui, le héros russe. C'était comme un trophée. Nikolai l'a ressenti, et il lui a semblé que tout le monde regardait l'Italien de la même manière, et Nikolai a traité cet officier avec dignité et retenue.
Dès que Nicolas entra dans son uniforme de hussard, répandant autour de lui l'odeur du parfum et du vin, il dit et entendit lui-même les paroles qui lui étaient prononcées à plusieurs reprises : vaut mieux tard que jamais, ils l'entouraient ; tous les regards se tournèrent vers lui, et il sentit aussitôt qu'il était entré dans la position de favori de tous qui lui était due dans la province et qui était toujours agréable, mais maintenant, après une longue privation, la position de favori de tous l'enivrait de plaisir . Non seulement dans les gares, les auberges et sur les tapis des propriétaires terriens, il y avait des servantes flattées par son attention ; mais ici, lors de la soirée du gouverneur, il y avait (comme il semblait à Nicolas) un nombre inépuisable de jeunes filles et de jolies filles qui attendaient avec impatience que Nicolas fasse attention à elles. Les dames et les filles flirtaient avec lui, et dès le premier jour les vieilles femmes s'occupaient déjà de convaincre ce jeune débauché de hussard de se marier et de s'installer. Parmi ces derniers se trouvait l’épouse du gouverneur elle-même, qui acceptait Rostov comme un parent proche et l’appelait « Nicolas » et « toi ».
Katerina Petrovna a vraiment commencé à jouer des valses et des écosaises, et des danses ont commencé, dans lesquelles Nikolaï a encore plus captivé toute la société provinciale par sa dextérité. Il a surpris même tout le monde avec son style de danse spécial et effronté. Nikolaï lui-même fut quelque peu surpris par sa manière de danser ce soir-là. Il n'avait jamais dansé ainsi à Moscou et aurait même trouvé une manière de danser aussi effrontée, indécente et de mauvais genre ; mais ici il éprouvait le besoin de les surprendre tous avec quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'ils auraient dû accepter comme ordinaire dans les capitales, mais qui leur était encore inconnu dans les provinces.

Carte du parcours le 2 avril. La ligne rouge est notre chemin. Les grands cercles rouges indiquent les nuitées à Chheplung et Namche Bazaar. Le petit cercle rouge est le lieu de déjeuner à Jorsal.

Petit-déjeuner:
Oeufs au plat – 220
Masala (2 tasses) – 180
2 chapatis au miel – 300

Le matin, nous avons découvert la saveur du service népalais. Comme d'habitude, le soir, nous avons commandé le petit-déjeuner pour 18h30. Le plat principal devait inclure des œufs au plat, le menu promettant deux œufs dans chaque portion. Une agréable surprise le matin a été la forme originale de préparation : les œufs étaient d'abord bouillis à la coque, pelés, puis frits - le goût était inhabituel. Une mauvaise surprise a été qu'une seule portion d'œufs ait été apportée à table. J'ai dû aller à la cuisine et découvrir où se trouvait le deuxième. Le dialogue s'est avéré long, car... Elle ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas contente - j'exige deux de quelque chose, donc il y a deux œufs par portion. Il m'a montré son entrée dans le carnet de commandes, qui indiquait deux portions et la quantité pour deux, mais elle a continué à être muette. J'ai dû faire des miracles de retenue, car le désir d'exprimer en russe ce que je pensais d'elle était grand. Finalement, l'illumination est descendue et elle a compris pourquoi j'étais insatisfait. Il n'y a eu aucune réaction supplémentaire, j'ai dû continuer mon quasi-monologue. Il a demandé s'il était possible d'obtenir une deuxième portion et, si oui, combien de temps après. La réponse a été : « Oui. Vingt minutes". Nous avons décidé d'attendre, parce que... C'était déprimant de se passer de nourriture. Mais à ce moment-là, un ami est venu voir l'hôtesse, avec qui ils ont commencé à discuter joyeusement. Comprenant que l'affaire ne se limiterait pas à vingt minutes, nous décidons de grignoter du chocolat en chemin, sans retarder notre sortie. Au moins une compensation était qu'ils ne nous ont pas donné de chambre - pour la première fois sur le trajet.

De Chheplung, le sentier descendait progressivement jusqu'à la rivière Dudh Koshi Nadi, mais cette dernière montait naturellement en remontant la rivière. Notre rencontre était inévitable. Mais avant cela, nous avons traversé un pont suspendu dont les supports étaient inhabituellement éloignés du bord - il était clair que les rives du ruisseau étaient très instables, il n'y a pas si longtemps une coulée de boue était passée dessus, et tout cela a augmenté le sentiment de manque de fiabilité de la structure.

Ensuite, le sentier a longé pendant un certain temps le tuyau d'une mini centrale hydroélectrique, construite grâce aux fonds des Gurkhas britanniques.

Et puis nous avons atteint le village de Phading. C'est là que tout a commencé... Phakding est le principal endroit où les touristes passent la nuit après leur arrivée à Lukla. Et beaucoup d’entre eux ont volé là-bas. Divers groupes se rassemblaient partout, le nombre de touristes atteignant souvent deux douzaines, et ils étaient accompagnés de nombreux porteurs et guides. Il y avait aussi suffisamment de Sherpas avec des marchandises locales - ils transportaient de la nourriture et des boissons vers les magasins et les lodges situés au-dessus, ainsi que de nombreux matériaux de construction - planches, contreplaqué, portes, verre, etc. Tout cela a été complété par des caravanes d'ânes et de yacks qui ont commencé à les remplacer - avant le sentier de Lukla, il n'y avait pas de yacks, et après, au-delà de Namche, on n'a plus rencontré d'ânes. Les files de touristes se déplaçaient généralement plus lentement que nous, donc pendant la première moitié de la journée, nous avons surtout couru, dépassant d'abord une « chenille » puis une autre.

Il est temps de s’attarder sur ce qui nous a vraiment déplu dans la randonnée et qui nous a découragés de revenir dans l’Himalaya bien avant le tremblement de terre, qui a aggravé l’impression des Népalais vivant en contrebas. Premièrement, les Sherpas eux-mêmes ont provoqué une forte négativité. Ainsi, partant de Namche, dans les hauts plateaux, nous avons passé la nuit dans douze endroits différents. Six d’entre eux ont laissé de mauvais souvenirs dans l’ensemble – j’en parlerai dans les autres parties du rapport. Les Sherpas sur le sentier sont une autre histoire. L'un de leurs passe-temps favoris lors d'un arrêt est la toux. En roulant, ce n'est guère mieux. De nombreuses personnes allument de la musique sur les haut-parleurs de leur téléphone et marchent en écoutant des airs indiens. Pas une seule personne n’a été vue portant des écouteurs : « si j’écoute, que tout le monde écoute ». Cela semblait particulièrement fort lorsque le guide qui accompagnait les touristes écoutait la musique – ils lui paient de l'argent, mais il remplit aussi son cerveau de ses mélodies. En l'absence de téléphone, les jeunes Sherpas aimaient fredonner en descendant légèrement, et certains d'entre eux commençaient manifestement à chanter plus fort en passant devant ceux qui montaient vers eux. D’ailleurs, nous n’avons pas eu l’impression que puisque les Népalais sont constamment souriants, cela signifie qu’ils sont amicaux. Ils sourient tout au long de la vie, se réjouissant simplement de cela, et pas du tout de vous rencontrer. Le deuxième point grave qui nous causait constamment du négatif - nous n'avons jamais pu le regarder avec détachement - était le nombre d'étrangers dont les affaires étaient transportées par les Sherpas. De plus, si dans le cas de certains retraités ou d'un groupe avec enfants, cela peut encore être justifié, alors lorsque les jeunes suralimentés, mesurant deux mètres, marchent avec des sacs à dos de ville, et qu'ils sont accompagnés d'un petit Sherpa frêle portant deux lourds sacs reliés les uns aux autres, alors cela ne nous a causé que du dégoût. Et les Sherpas transportant des charges locales pesant plus de 100 kg illustrent également une grande injustice mondiale. Katya et moi avons discuté des raisons pour lesquelles nous n'aimions pas les Sherpas en général, mais non seulement nous ne nous réjouissions pas du fait qu'ils portaient de lourdes charges, mais au contraire, nous sympathisions avec eux. Nous sommes arrivés à la conclusion que le profond sentiment d’injustice qui s’est réveillé en nous à la vue de l’ensemble de ce tableau dépassait largement l’hostilité personnelle. Ils ont également rappelé avec irritation des informations selon lesquelles des gens bornés étaient touchés par la capacité des Sherpas à porter de lourdes charges - il n'a pas fallu beaucoup d'observation pour remarquer l'absence totale de personnes âgées - les articulations humaines ne sont pas adaptées à de telles charges. Nous n’aimions pas non plus que de nombreux étrangers s’étouffaient le matin, comme s’ils se versaient une bouteille sur eux-mêmes, bloquant ainsi complètement toutes les odeurs naturelles de la région. Katya a suggéré : « Oui, ils ont peur de sentir mauvais. » Nous avons ri, car lors d'une randonnée, cela ne devrait pas être votre principale crainte. Une autre chose est que de nombreux touristes n'avaient pas le sens du sérieux de l'événement dans le sens d'une préparation personnelle, ce qui a finalement conduit à marcher en baskets à travers une congère et à d'autres divertissements similaires. À propos, il était clairement visible que les touristes rencontrés sur le tronçon Jiri-Lukla étaient nettement plus gentils, plus sportifs et plus indépendants. À ce stade, les cinq minutes de haine peuvent être considérées comme terminées et la description de la journée peut continuer.

Érosion du talus à l’embouchure du Chhuzem Khola.

En raison du grand nombre de personnes, les ponts suspendus devaient désormais être traversés en ligne, manquant souvent les personnes venant en sens inverse. Il était important de ne pas arriver en même temps que la caravane qui venait vers nous. Sur le premier des cinq ponts ce jour-là sur le Dudh Koshi Nadi, l'un des porteurs a décidé de s'amuser en courant sur le pont des serpents, ce qui l'a fortement secoué. Cela ne nous a tout simplement pas plu, mais un groupe d’Allemands derrière nous a crié d’horreur, je pense, ce qui a beaucoup amusé les Sherpas. Immédiatement après le pont, nous avons heurté la queue des caravanes de yaks, que nous n'avons pas pu dépasser pendant une dizaine de minutes en raison du chemin rétréci. Puis il y avait une autre caravane, dont le conducteur portait une botte d'herbe sur le dos. Ainsi, alors que le chemin était étroit, il marchait à la queue de la caravane, et quand le chemin s'élargissait, il se tenait à côté du yak qui traînait. C'est-à-dire qu'il était impossible de les dépasser ni là-bas ni là-bas. Bientôt, j'en ai eu marre et à l'extension suivante j'ai simplement déplacé la botte d'herbe, et avec elle le Sherpa, sur le côté, derrière le yack, après quoi nous nous sommes faufilés entre les paquets et la pente, continuant notre course. Il est clair qu'une telle vitesse n'était pas propice à l'admiration de la beauté, mais il y avait quelque chose à voir - ce jour-là, nous avons traversé plus d'un ruisseau avec des cascades.

Le lavisme. Pendant longtemps, ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait, jusqu'à ce qu'ils voient à Ferich une affiche annonçant ce mouvement. Apparemment, il s'agit d'une sorte de secte basée sur le bouddhisme.

Caravane de Jacob.

À partir de ce jour, les compatriotes ont commencé à se rencontrer, marchant pour la plupart de manière indépendante, en groupes de deux à cinq personnes. Ce jour-là, nous avons croisé des groupes venus de Kazan, Naberezhnye Chelny et Khabarovsk.

Un autre "sakura".

Après la deuxième traversée de Dudh Koshi Nadi, une série de points de contrôle a commencé - ce jour-là, les documents ont été vérifiés trois fois, sans compter l'entrée du parc national de Sagarmatha, où étaient vendus les permis de visite. Considérant que les quatre jours précédents, le nombre de points de contrôle était nul, nous avons été amusés par une telle densité d'inspecteurs. Ce qui était encore plus drôle, c'est qu'il n'y avait qu'un seul point de contrôle au-delà de Namche. La première fois que j'ai vérifié TIMS, c'était à Chkhumova, peu après le pont. Nous avons ensuite fait la queue devant la porte d’entrée du parc national de Sagarmatha pour acheter des permis d’entrée dans le parc. Leur coût a considérablement augmenté ces dernières années : si en 2011 ils facturaient 1 000 roupies (10 dollars), maintenant ils sont déjà à 3 000, et depuis le 15 mars de cette année, en plus du coût, ils ont proposé une sorte de treize pour cent. taxe, augmentant les frais à 3 390 roupies par personne. Au moins, ils ont mis des toilettes gratuites à la porte - et merci pour cela.

Après la porte, le sentier descendait abruptement jusqu'à la rivière, où, derrière le troisième pont de la journée sur Dudh Koshi Nadi, nous nous installâmes pour déjeuner dans la ville de Yorsale - bientôt les villages se terminèrent et il n'y aurait nulle part où manger avant la fin de la montée vers Namche. Avant le déjeuner, parmi ceux qui descendaient, une fille a été vue marchant en robe. Nous nous sommes émerveillés. D’une part, il ne fait pas si chaud pour une robe courte, d’autre part, la robe n’est pas du tout un vêtement de camping. Au déjeuner, nous étions déjà étonnés des prix affichés à la carte : c'est une chose de lire leur croissance avec l'altitude, et une autre de constater un tel écart par rapport à ceux du matin. Nous avons décidé qu'à partir de ce jour, nous ne commanderions plus de thé pour le dîner, nous le ferions bouillir sur le feu. Et si possible au petit-déjeuner.

Dîner:
Momos de légumes – 350 (désormais, « légume » ne signifie plus la présence uniquement d'herbe verte, donc les momos étaient remplis d'un mélange de carottes, de pommes de terre et autre chose)
Soupe à l'ail – 280
Dalbat – 500
Thé au citron (1 l) - 500

Au dîner, nous avons assisté à un véritable spectacle organisé par les yaks. Deux yacks se sont échappés d'une petite caravane (pas plus de dix animaux) au tournant devant les marches. Le conducteur qui marchait devant ne s'en rendit pas compte et avança d'un pas vif.

L'un des yacks s'est retrouvé près du mur de la maison, tandis que le second, après un certain temps, a continué son chemin. Mais particulier. Après avoir monté un petit escalier, il aurait dû tourner à droite, mais il entra tout droit dans un passage étroit qui jouxtait les marches raides menant à la loge. Après s'être appuyé contre les escaliers, pensa le yak, il resta debout pendant quelques minutes et commença à monter - le fait est que les yacks ne savent pas/n'aiment absolument pas marcher en marche arrière. En haut, le yack se retrouva sur le palier devant la porte du lodge, où il tenta bientôt d'entrer. Un Sherpa en colère a rapidement sauté de là et a fait redescendre le yak dans les marches, après quoi le yak a essayé de suivre le chemin principal, mais dans la direction opposée, mais s'est rapidement arrêté. Le poursuivant de l'homme disparu n'est arrivé qu'une demi-heure plus tard. Les yaks en général nous donnaient l’impression d’animaux en état de surprise et de peur : « Qui est là ?! » Les ânes étaient plus flegmatiques.

Après avoir déjeuné et parti, une minute plus tard, nous avons été arrêtés au point de contrôle suivant, où nos données ont été inscrites dans le livre de grange habituel. Ensuite - le quatrième pont, et l'un des plus insolites du parcours, mais une section standard du sentier pour nous : sur plusieurs centaines de mètres le chemin passait dans la plaine inondable de la rivière avec une montée en douceur. Le chemin serpentait entre les pierres, mais quand ils aperçurent un pont devant eux. Hillary a semblé reprendre ses esprits et a gravi la pente. Ce pont est le plus haut de tous les jours du voyage. Il y a en fait deux ponts là-bas, et même le plus ancien a l'air effrayant, mais le nouveau surplombe la rivière à une hauteur d'environ cinquante mètres.

Immédiatement après le pont, la montée vers Namche a commencé, avec laquelle ils aiment effrayer les randonneurs. Je conviens que pour ceux qui arrivent à Lukla, la montée raide de quatre cents mètres, et même jusqu'à une altitude absolue de 3 400 mètres, est une épreuve sérieuse. Pour nous, venant de Jiri, cela ne semblait pas extraordinaire : nous avons dépassé de nombreux groupes sans effort excessif. Et nous avons déjà eu une acclimatation préliminaire - après tout, le troisième jour du voyage, nous avons traversé un col plus haut que trois et demi. Sur le chemin, il y a un endroit d'où vous pouvez voir l'Everest. Ceux. par beau temps, cela est visible, mais comme il était déjà midi passé, selon la vieille tradition népalaise, les nuages ​​ont commencé à s'infiltrer.

À la fin de la montée raide, il y a un autre point de contrôle. Cette fois, c'est plus progressif - nos données ne sont pas enregistrées dans un cahier, mais dans un ordinateur, ce qui n'accélère cependant pas beaucoup le processus. On voit la première affiche de la série « Altitude Can Kill », décrivant les principaux symptômes du mal de l'altitude et les actions nécessaires s'ils surviennent.

Au-delà du check-point, la montée se poursuit de manière plus douce, d'abord les maisons situées en périphérie s'étendent, et après avoir longé la crête, le fameux fer à cheval de Namche Bazaar s'étend devant nous. C'était très excitant de le voir en personne, ce que nous avions vu tant de fois sur les images satellite.

Namche, bien sûr, était nettement plus grande que toutes les colonies que nous avions traversées auparavant. Et tout tourne autour de l’industrie du tourisme. En plus des dizaines de lodges, il existe également des hôtels chers - nous avons vu des chambres pour 50 dollars. Bars, pâtisseries, pharmacies, supermarchés et un grand nombre de magasins vendant du matériel touristique, dont la plupart sont des « marques » artisanales, mais il existe quelques magasins chers avec de vraies marques.

Nous sommes restés en hauteur à l'abri du bruit à l'Himalayan Sherpa Lodge. Nous venons de le classer parmi nos favoris.

Chambre. Sous la fenêtre, vous pouvez voir un interrupteur, faisant double emploi avec celui situé sur le mur de l'entrée. L'ampoule, comme partout ailleurs, est luminescente. Au Népal, notamment dans les villages de montagne, ce n'est pas une idiotie du gouvernement, mais une nécessité urgente.

Il y avait une drôle d'annonce dans les toilettes : « Utilisez-moi correctement, gardez-moi propre et je ne dirai jamais ce que j'ai vu. Sherpa himalayen"Si vous ne vous souvenez pas que le nom du lodge est Himalayan Sherpa, alors l'annonce semble extrêmement étrange...

Lodge Sherpa himalayen.

Après l'enregistrement, la première chose que nous avons faite a été de prendre une douche (300 roupies par personne). Ici, pour la première fois depuis Katmandou, l’eau était réellement chaude et non tiède. Hourra! Nous nous sommes lavés, avons lavé nos vêtements, les avons suspendus pour les faire sécher à l'entrée à l'extérieur - heureusement il y avait suffisamment de pinces à linge - et sommes allés faire du shopping.

Tout d'abord, nous avons acheté à Katya une doudoune pour remplacer celle qu'elle avait oubliée à Irkoutsk. Sachant qu'on peut négocier ici, j'ai réussi à réduire le prix de 6000 à 4440. De plus, la vendeuse avait déjà dit que 4500 était le prix final (j'étais déjà passé de quatre à 4400), ce à quoi j'ai trouvé une approche en disant que 4440 était un très bon prix, trois quatre, et elle a accepté. Dans un autre magasin, nous avons acheté une bouteille de gaz pour 700 roupies – ils l'ont vendue à un prix très bas parce que c'était la dernière. Allons dans un autre magasin parce que... J'avais besoin d'un autre cylindre. Là, ils ont facturé 1 200. Après enchère, le prix est tombé à 1 000, mais j'ai essayé de le réduire à 900. J'ai dit : « Mais dans un autre magasin, ils nous l'ont vendu à 700 ». Ils m’ont répondu avec un léger sarcasme : « Alors pourquoi n’ont-ils pas pris le deuxième là-bas, pour 700 ? Il a dit qu'il y avait le dernier, mais j'insiste sur le fait qu'ils ne l'ont pas vendu à perte et donc, puisqu'ils ont payé les 700 derniers, ils n'ont pas payé les 900 derniers - un excellent prix. La vendeuse sourit et accepta.

En général, dans un contexte de prix bas des vêtements et autres choses, les prix de tout ce qui est importé sont très élevés. Ainsi, un rouleau de sparadrap nous a coûté 650 roupies, soit plus de trois cents roubles. J'ai également acheté des gants en polaire pour remplacer les vieux gants troués qui étaient jetés, mais qui n'avaient jamais été utiles avant Namche, ainsi que des chaussettes en laine de yack - une de mes paires était déchirée. Nous n’avons jamais eu besoin de chaussettes – nous les avons ramenées neuves à la maison.

Dans un supermarché de Namche, nous avons enfin découvert ce qu'est "Ruslan. 100% pur" - des inscriptions que nous avons croisées à plusieurs reprises sur le chemin de Jiri.

Le soir nous sommes allés à la gompa locale, que nous avons appréciée pour sa tranquillité et son ambiance. A l'entrée, le moine montre qu'il y a une porte basse à la porte, ce qui n'est pas déplacé - la deuxième fois, j'ai couru trop vite et j'ai frappé fort. Près de la gompa se trouvent d'énormes tambours dont chaque rotation provoque le son d'une cloche.

Le nuage se glisse dans Namche.

Pour le dîner, nous avons mangé du steak de yak, qui s'est avéré incroyablement savoureux, notamment grâce à une sorte de sauce à la viande. Nous avons également commandé du pudding au chocolat, que nous avons attendu et attendu, puis je suis allé à la cuisine - il s'est avéré qu'ils l'avaient oublié. Nous pensons que ça recommence. Mais ensuite ils l'ont apporté si vite et c'était si délicieux que nous avons été complètement ravis.

Pour la première fois depuis le début du voyage, la nourriture était servie à un niveau décent. Même les couverts étaient sortis enveloppés dans des serviettes en tissu.

Dîner:
Steak de yak aux légumes vapeur (2 portions) – 1200
Pouding au chocolat – 300
Thé au citron (1 tasse) – 60
Thé au jasmin (1 tasse) – 60

À Namche, d'ailleurs, les prix au restaurant étaient plus bas qu'à Yorsal, où nous avons déjeuné ce jour-là.

Ponts suspendus

Le matin, nous nous sommes levés gelés, mais très heureux. Le sympathique soleil himalayen vient de toucher avec ses rayons le sommet des six milles les plus proches - Thamserku. Nous avons paresseusement vidé nos sacs de couchage et sommes entrés dans la salle à manger.

L'altitude à Tok-Tok n'est que de 2700 m, nous ne ressentons aucun signe d'escalade ou autre inconfort, hormis peut-être un léger frisson matinal. Les cartes indiquent une distance de 5 heures à pied de la ville himalayenne presque emblématique de Namche Bazaar, où, selon les habitants, nous pouvons facilement trouver des magasins d'équipement et des bars proposant de l'alcool cher. Ni le premier ni le second ne nous intéressent du tout, mais le mot « cher » devient de plus en plus pertinent par rapport aux réalités locales. Les prix sont largement influencés par le mode de livraison du fret : tout ce que nous voyons dans les magasins vole vers Bazar de Namche des hélicoptères ou des balades à dos de Sherpas, dont l'endurance et la capacité d'emport sont pour moi, pour l'instant, un phénomène irrationnel. Une autre « baleine » de la tarification himalayenne est le pôle touristique de la région : toutes les expéditions en direction de l'Everest, du Makalu, du Cho-Yo, etc. passent par Namche Bazaar. Presque tous les cafés de Namche possèdent de nombreux drapeaux, reliques et autographes. Ici, vous pouvez facilement acheter la chaussette droite d'Edmund Hillary, les crampons rouillés de 1963, ou louer les mêmes, mais dans un état légèrement meilleur. Et au centre de Namche Bazaar, on prépare de superbes pizzas, dont le goût a été apprécié par Simone Morro lui-même, qu'il n'a pas oublié de mentionner avec brio sur une grande affiche à son image.

Le dénivelé de Tok Tok à Namche Bazaar est de 700 m, et assez brusquement. Et jusqu’à ce que vous ayez terminé cette ascension, mieux vaut ne pas penser à la pizza, aux chats rouillés et aux chaussettes d’Hillary. Ce chemin était facile pour Igorekha et moi, mais Lena était loin derrière. À un moment donné sur le sentier, nous avons rencontré un Portugais que nous avons aidé à l'aéroport de Katmandou. C'était étrange de voir un gars physiquement fort descendre soudainement ! La raison est banale : le deuxième jour j'ai atteint Monga (4000 m), j'étais couvert d'un mineur et j'ai commencé à me faire mal à la tête, qui s'est soudain rendu compte qu'il n'y avait pas de temps pour le trek et que je devais descendre de toute urgence. Mes amis, les montagnes n’aiment pas la hâte ! Bénéficiez de jours supplémentaires en cas de force majeure météo et acclimatation obligatoire ! Ce dernier est l’alpha et l’oméga de tout événement de haute altitude. Sans cela, la tour sera démolie dans tous les sens possibles. Ceux pour qui il est administré avec beaucoup de difficulté prennent du Diamox (vendu à Katmandou et à Namche Bazaar). En raison du fait que cette chose est assez agressive, elle aide beaucoup. Cependant, je ne m'engagerai pas à la conseiller !

Sur le chemin de Namche Bazaar, il y a un autre point de contrôle. Ils écrivent la même chose que partout ailleurs : TIMS, parfois votre passeport et... la marque de votre appareil photo. La raison pour laquelle ils avaient besoin de la marque de mon appareil photo restait un mystère ; les habitants l'expliquaient comme facilitant l'identification d'une personne en cas d'urgence. Cependant, ils ne m'ont pas dit en quoi la marque exacte de mon appareil photo ou de mon téléphone pourrait m'aider, surtout s'il est identique à beaucoup d'autres... Apparemment, une sorte de sacrement local.

Astuce de vie au bazar de Namche

Dans Namche Bazaar même, il y a de nombreux endroits où séjourner et manger : il y a des chambres luxueuses pour 20 à 30 dollars et des lodges modestes pour 150 roupies. Dans ces derniers, il n'y a parfois pas de prises et recharger les appareils électroniques coûte de l'argent (environ 200 roubles par heure). Ce qui sauve la situation, c'est un merveilleux adaptateur qui se visse dans la douille et où, avec l'ampoule, vous pouvez connecter 2 appareils. Naturellement, il est préférable de ne pas montrer cet appareil aux propriétaires et de ne pas montrer de signes indiquant que vous l'avez. Ce même adaptateur est d’ailleurs d’une grande aide dans les zones où les pannes de courant sont normales. Les maisons d'hôtes disposent souvent d'un générateur qui, par exemple, n'alimente qu'une des trois ampoules de votre chambre. Le prix de cet appareil miracle est de 20 à 40 roupies dans les magasins d'électricité de Thamel. Un inconvénient : il est problématique de faire bouillir du thé avec. Il faut au minimum Igorekha, mesurant environ 190 mètres, qui mettra sa tête pour installer une tasse avec une chaudière. Et comme vous le comprenez, tout le monde n'a pas un tel Igorekha)

Mon bazar personnel de Namche

Oui et Chacun aura son propre Namche Bazaar... Je me sentais chez moi là-bas. L'odeur de l'encens tibétain et une île dans l'océan de nuages ​​de l'Himalaya gelé - ce sont des images d'un paradis oublié depuis longtemps qui commence si clairement à se manifester ici même ! Je n'ai pas besoin d'océans, de palmiers et de farniente permanente. Il n’y a pas besoin de faux prestige et de faux confort. Je suis retourné là où, autrefois, la mort m'avait emmené et maintenant, avec ce sentiment de convivialité, cela me fait comprendre où je suis parti et où je suis revenu. Tout ici est réel : les montagnes, les gens, les mots et les routes. Ici, les mouvements ralentissent, obligeant votre esprit civilisé à nager dans son propre océan, pratiquement sans saccades ni essayer de prouver quelque chose à quelqu'un...

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