Et pourtant, peu importe le nombre d'endroits merveilleux qu'il y a en Roumanie, tous les chemins mènent à Bucarest. Tout le monde se souvient de l'histoire amusante où Michael Jackson a salué les Roumains avec l'exclamation «Bonjour Budapest», mais beaucoup d'entre nous, après lui, confondent les noms de ces villes et n'imaginent pas vraiment quel genre de ville est Bucarest.
Cette merveilleuse ville n’a pas été choisie par hasard comme capitale de la Roumanie. Après avoir étudié l'histoire d'une seule ville, vous pouvez comprendre au moins en termes généraux l'histoire de tout le pays, de tout son peuple. Pour commencer, la ville a été choisie comme résidence du plus grand des Roumains - Vlad Basarab III (Dracula - Tepes), et a servi comme l'un des principaux bastions de la défense de la Valachie contre les Turcs. Selon la légende, Bucarest aurait été fondée par un berger nommé Bucur. Une autre version, plus plausible, prétend que la ville aurait été fondée par Mircea le Vieux au XIVe siècle après la victoire sur les Turcs. C’est cette ville qui était la plus détestée et un jour elle fut entièrement incendiée par les soldats de l’Empire ottoman. Après la restauration, la ville grandit et se développe rapidement et en 1698, le prince Constantin Brancoveanu y installe la capitale. En 1859, Bucarest devient la capitale de la Roumanie unie.
C'est l'une des rares villes étonnantes qui a été libérée des envahisseurs fascistes grâce à un soulèvement interne - le 23 août 1944. Et c’est dans cette ville que les habitants ont désespérément résisté et ont finalement renversé le régime de Nicolas Ceausescu. Lorsque ce dernier a détruit la partie historique de la ville pour ériger ses projets imposés par la gigantomanie, les habitants de Bucarest ont réussi à sauver certains des chefs-d'œuvre historiques. Ils ont donc déplacé l'une des anciennes églises de plusieurs centaines de mètres du chemin des soi-disant Champs-Élysées roumains et l'ont ainsi sauvegardé pour la postérité.
Bucarest enchante par sa vieille ville et ravit par l'architecture majestueuse de ses palais et de ses églises. Mais c'est quand même le laid monument de la tyrannie - le Palais du Parlement - qui attire le plus. Combien de pensées et de sentiments visitent un voyageur regardant cette création du XXe siècle, du mépris à l'admiration pour le travail altruiste des gens ordinaires, de la surprise à l'horreur, du regret à l'espoir que cela ne se reproduira plus jamais. Érigé par le tyran, le gigantesque complexe administratif a été conçu pour montrer la grandeur de Ceausescu et est capable de résister même à un coup direct d'une bombe nucléaire (du moins son bunker). Même les marches des escaliers ont été adaptées à la taille des marches de son épouse, Elena Ceausescu, et refaites à plusieurs reprises. Autour du « palais » se trouvent les Champs Elysées roumains, comme à Paris, mais plus grands (habitudes d'un maniaque géant), sur lesquels les membres du gouvernement étaient censés vivre et se rendre au travail à pied (apparemment, le tyran n'aimait pas être en retard). ). Cependant, ceux qui ont jeté leur dévolu sur la grandeur et ont oublié les leçons de l’histoire seront douloureusement déçus : les bâtiments désormais conçus pour susciter la peur et réprimer avec grandeur ne peuvent que susciter le sourire et la perplexité. Cependant, des millions de personnes viennent ici, dans l’un des bâtiments les plus controversés de l’histoire, pour voir de leurs propres yeux le bastion et l’espoir de l’ancien régime. Aujourd'hui, les touristes peuvent même passer la nuit au Palais du Parlement, et l'administration n'occupe pas plus de 5 % de sa superficie.
Dans l’ensemble, Bucarest a suscité des émotions positives et donné des moments de joie. Une métropole avec une histoire ancienne, les centres commerciaux les plus récents à 100 mètres des fouilles de la forteresse de Dracula, des places et des boulevards, un réseau complexe de rues de la vieille ville... vous pouvez vous promener sans fin dans cette ville et elle vous invite à venir de retour ici. Et même nos adieux à la ville se sont avérés inoubliables pour nous : nous sommes passés devant l'arc de triomphe (presque parisien), avons salué l'ambassade d'Ukraine et avons beaucoup ri en regardant l'extraordinaire sculpture en forme de pied rouge vif près du maison des journalistes. Bucurie est traduit du roumain par « joie », c'est pourquoi Bucarest est souvent appelée la « Ville de la joie ». Et c’est effectivement le cas. Après ma connaissance de Bucarest, je ne confondrai jamais la Ville de la Joie avec Budapest ni avec aucune autre ville du monde. Au revoir Bucarest, à bientôt !
9 choisis
Le 13 octobre 1923, par décision de Kemal Atatürk, la capitale de la Turquie fut transférée d'Istanbul à Ankara. ET la confusion a commencé! Bien sûr, nous sommes tous des gens instruits et érudits, nous avons appris la géographie à l'école, mais parfois d'autres villes sont beaucoup plus populaires, alors rappelez-vous simplement la bonne réponse. Rappelons-nous quelles capitales, en raison de circonstances historiques ou à cause des « pires relations publiques », restent souvent injustement oubliées.
Astana contre Almaty (Kazakhstan)
Astana est devenue la capitale du Kazakhstan en 1997. Le nom de la ville est traduit du kazakh - "capital". En général, la capitale kazakhe a été déplacée quatre fois au cours du XXe siècle, et pour la plus longue période Almaty était la ville centrale(ou Alma-Ata, comme on l'appelait en Russie).
Avant d'être rebaptisée capitale, Astana portait le nom d'Akmola - "Sanctuaire blanc".
Canberra contre Melbourne et Sydney (Australie)
De la langue de l'ancien peuple Ngunnawal, le mot « Canberra » est traduit par "lieu de rencontre". Jusqu'à la fin du XIXe siècle, Canberra était une agglomération rurale ; le titre de capitale nationale lui a été attribué à la suite d'un « duel » non résolu entre les plus grandes villes d'Australie - Melbourne et Sydney. Autorités nationales n'a pas pu parvenir à un accord dans les différends, laquelle de ces deux villes devait devenir la principale, et ils ont préféré un compromis - la troisième - option.
La Première Guerre mondiale et la Grande Dépression ralentissent le développement de la nouvelle capitale. Mais après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la croissance s’est accélérée et Canberra est rapidement devenue une ville prospère.
Ottawa vs Toronto, Montréal et autres villes (Canada)
Lorsqu'au milieu du XIXe siècle le Haut-Canada (la province de l'Ontario, dont Toronto est la capitale) s'unit au Bas-Canada (la province de Québec, dont la capitale est la ville du même nom), il fallait établir un capital unifié. Pour que personne ne soit offensé, la reine Victoria a choisi Ottawa, située juste au carrefour.
Cependant, la capitale politique du pays manque encore de visibilité Montréal, reconnu comme le centre de la culture française, Toronto, considéré comme le centre de la culture anglaise, Vancouver- capital financier. Et même les Jeux Olympiques de 1988 se sont déroulés à Calgary.
Berne contre Genève, Bâle et Zurich (Suisse)
Berne, plus petite que les autres régions peuplées, a été élue capitale en 1848 en raison de sa situation géographique favorable. En outre, Berne était devenue à cette époque un centre commercial majeur, auquel d'autres territoires étaient subordonnés. Bien que Berne ne se vante pas de son histoire ancienne (et elle a d'ailleurs plus de 800 ans), et qu'il y a peut-être moins de touristes qu'à Zurich, néanmoins, est un trésor national- en 1983, toute la partie ancienne de la ville a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Brasilia vs Rio de Janeiro (Brésil)
Une partie de la décision de déplacer la capitale ailleurs que Rio était symbole de la libération du Brésil(qui est le Brésil) de la domination portugaise et de son indépendance. On a commencé à parler de désigner le Brésil (c'est-à-dire Brasilia) comme la principale ville du pays à la fin du XIXe siècle, mais ce n'est que 50 ans plus tard que de véritables mesures ont été prises. En 1955, Juscelino Kubitschek, candidat à la présidence, promet aux électeurs qu'il fera tout pour que la nouvelle capitale soit construite avant la fin de son quinquennat. Et il a tenu parole.
Certaines villes de certains pays sont si populaires dans le monde que les gens les confondent souvent avec des capitales. Enfin, nous dissiperons ces mythes afin que vous ne vous trompiez pas lors de vos prochains voyages.
1. Berne contre Zurich
2. Brasilia contre Rio de Janeiro
3. Canaberra contre Sydney
Malgré cela, Melbourne a été la capitale de l'Australie jusqu'en 1927, après quoi le Parlement fédéral a déménagé à Canberra.
4. Ottawa contre Toronto
Cependant, au milieu du XIXe siècle, Toronto et Montréal (et même Québec) étaient les capitales temporaires de la province unifiée du Canada. Mais tout change le 31 décembre 1857, lorsque des raisons principalement stratégiques obligent la reine Victoria à choisir une ville plus petite, qui devient Ottawa.
5. Wellington contre Auckland
On confond aussi Ankara et Istanbul, Rabat et Marrakech, New Delhi et Mumbai, Pretoria et Johannesburg (ou Le Cap), Tel Aviv et Jérusalem. Et Bucarest (la capitale de la Roumanie) et Budapest (la capitale de la Hongrie) sont même confondues avec des pays.
Un jour, j'ai appris que Bucarest s'appelait le « Petit Paris » et j'ai immédiatement décidé de vérifier cette affirmation. Bucarest s'est avérée être immense et seulement en partie similaire. Il me semblait qu'elle ressemblait à de nombreuses villes et au cours de mes promenades j'ai découvert des éléments de Vienne, Londres, Belgrade, Moscou, Athènes, Istanbul et d'autres villes. Formée au carrefour des influences occidentales et orientales, Bucarest possède son charme et son atmosphère uniques.
Bucarest, en tant que capitale de la Roumanie et, avant son unification, centre de la Principauté de Valachie, revêt une importance historique et politique importante. C'est à Bucarest, contrairement aux villes de Transylvanie, que vous pourrez pleinement découvrir la culture et l'atmosphère roumaines. En vous promenant dans ses rues, vous aurez la chance de toucher différentes époques de l’histoire roumaine.
Malgré tous ses charmes architecturaux et son importance historique, Bucarest a une mauvaise réputation. J'ai même entendu une blague dans laquelle un Français, en réponse à la remarque selon laquelle Bucarest est petit, répond : « Merci, Seigneur, ce n'est pas un grand Bucarest. » De nombreuses personnes hésitent à se rendre à Bucarest, la décrivant comme une ville laide, sale et dangereuse. À mon avis, ils font une grave erreur. Les zones touristiques sont sûres, les bâtiments sont en train d'être restaurés, et ce que certains appellent la laideur, j'appellerais plutôt l'originalité architecturale.
Le nom de Bucarest vient très probablement du mot « joie ». Bucarest est souvent appelée la ville de la joie ou la ville des vacances. Ces noms caractérisent bien son atmosphère spontanée et animée. Il se passe régulièrement quelque chose d'intéressant à Bucarest, lors d'une promenade décontractée dans l'espace urbain, vous pouvez trouver des concerts de rue et de l'art contemporain, les cafés de Bucarest ont une atmosphère détendue unique. La ville a son propre rythme et son atmosphère particulière, et si vous les ressentez, vous ne voudrez plus jamais quitter Bucarest.
Comment aller là
Le moyen le plus pratique et le plus rapide pour se rendre à Bucarest est l’avion. Il existe des vols directs depuis Moscou, ainsi qu'un grand nombre d'options différentes avec transferts. En bus et en train, vous devrez voyager très longtemps et avec des transferts, et le prix de cette option est comparable à celui d'un vol. Le trajet routier, bien que inférieur à 2 000 kilomètres, peut prendre un temps imprévisible en raison de l'abondance des frontières traversées.
En avion
De moscou
La compagnie aérienne roumaine TAROM a récemment annulé ses vols vers la Russie, la seule option pour un vol direct depuis Moscou est donc proposée par Aeroflot. Aeroflot vole tous les jours, les départs se font le matin, le vol dure trois heures. Si vous achetez des billets à l'avance, vous pouvez dépenser 200 à 250 EUR pour un vol aller-retour.
Cela peut être moins cher avec les transferts, mais il existe de nombreuses options de transfert :
- Aegean propose des options avec des correspondances à Athènes et est l’une des options les moins chères. La durée des transferts sur cet itinéraire varie d'une heure à 20 heures. L'option la moins chère que j'ai jamais rencontrée coûte 130 EUR. En général, les prix d'un tel vol dépassent rarement 200 EUR. Vous pouvez les comparer, par exemple.
- Les vols Pegasus avec transferts à Istanbul ont des horaires de départ pratiques et de longues correspondances (environ une journée, vous pouvez le voir). Les prix des billets aller-retour commencent à partir de 150 EUR.
- Austrian Airlines propose des liaisons courtes et des vols tôt le matin sur les vols en correspondance à Vienne. Ces billets coûteront plus cher, environ 180 EUR.
- Si vous n'aimez pas les transferts courts ou longs, la meilleure option pour vous est Luftganza. Un vol avec escale de quatre heures à Munich coûtera également 180 EUR.
- La compagnie LOT propose une option avec un vol de soirée. Vous devrez passer par Varsovie, le prix sera d'environ 200 EUR.
Depuis Saint-Pétersbourg
Il n'y a pas de vols directs depuis Saint-Pétersbourg et les options avec transferts coûteront plus cher que les options similaires depuis Moscou.
- L'option la moins chère pour les résidents de Saint-Pétersbourg est les vols Turkish Airlines avec un long transfert de nuit à Istanbul. Le coût de ces billets sera d'environ 210 EUR.
- Un peu plus cher et avec sensations fortes, vous pouvez voyager avec AirFrance. Le prix du billet est d'environ 220 EUR, et le frisson du voyage est ajouté par un transfert d'une heure à l'aéroport Charles de Gaulle.
- La compagnie LOT propose un vol avec transferts longs à Varsovie pour 230 EUR.
- L'option la plus pratique est celle d'Austrian Airlines avec des transferts à Vienne. Ce qui le rend pratique, c'est la possibilité de choisir parmi plusieurs options d'heures de départ et de durée des transferts (temps de trajet de 5 à 26 heures). Le coût de ces billets commence à 230 EUR.
Comment se rendre de l'aéroport à la ville ?
Bucarest dispose de deux aéroports. L'ancien aéroport Aurel Vlaicu Banyas, situé plus près de la ville, n'accepte désormais que les charters et les vols privés. Le principal aéroport international est l'aéroport Henri Coanda, situé dans la ville suburbaine d'Otopeni, à environ 16 kilomètres au nord du centre de Bucarest.
Vous pouvez y accéder de plusieurs manières :
En train
Autrefois, Moscou et Bucarest étaient reliées par un train direct, mais désormais, pour y arriver en train, vous devrez également voyager avec des transferts. Comme dans le cas des bus, la meilleure option est un transfert à Chisinau. Ce trajet prendra près de deux jours et son coût pour un aller simple sera d'environ 110 EUR.
Comment s'y rendre depuis la gare
La gare principale est la gare du Nord Gare du Nord. Le bâtiment monumental, remarquable en lui-même, offrira instantanément aux arrivées une atmosphère immersive. La gare est située à l'écart du centre. Je préfère marcher ; vous pouvez marcher tranquillement en 45 minutes à une heure. Vous pouvez utiliser le métro ou les bus 123 et 85.
La gare orientale Gara de Est-Obor relie Bucarest à Constanta, sur la côte de la mer Noire. Il est également situé à environ une heure de marche du centre, mais personnellement, je n'aime pas marcher vers l'est. Je vous conseille d'utiliser les bus 85, 14 ou 69.
En bus
Bucarest n'a pas de liaisons de bus directes avec les villes russes, le trajet prendra donc beaucoup de temps et impliquera des transferts. Parmi toutes les options possibles, une option relativement pratique consiste à voyager depuis Moscou avec un transfert à Chisinau. Le trajet prendra environ 40 heures. Le prix du billet pour un aller-retour sera d'environ 140 EUR. Bucarest est reliée à de nombreuses villes de la région (Sofia) et d'Europe occidentale (principalement allemandes et françaises). De plus, pour se déplacer à travers le pays, les bus sont une bonne alternative aux trains car ils voyagent plus rapidement et offrent davantage d'options sans escale. Cependant, la principale difficulté pour les touristes est le grand nombre de gares routières différentes, dont la plupart sont assez éloignées du centre. De plus, l’infrastructure des gares elles-mêmes laisse beaucoup à désirer.
J'ai marqué sur la carte les gares les plus fréquemment utilisées : Filaret pour les bus vers Chisinau, Eurolines et Rahova pour les départs vers les villes d'Europe occidentale, Obor pour la côte de la mer Noire. La règle principale est de faire attention au point de départ exact du bus et de prévoir suffisamment de temps dans l'horaire pour s'y rendre et, surtout, pour se repérer sur place.
En voiture
Le trajet routier depuis Moscou sera inférieur à 2 000 kilomètres. Le temps de trajet est d'environ une journée, vous pouvez passer une ou deux nuits. La principale difficulté et casse-tête de cet itinéraire est le franchissement des frontières. L’option logique, à première vue, via l’Ukraine et la Moldavie implique le franchissement de trois frontières (plus un phénomène tel que la Transnistrie). Par conséquent, je conseillerais de passer par la Biélorussie ou de contourner la Moldavie. Cette option vous aidera à éviter non seulement les frontières moldaves, mais également la nécessité d'acheter une vignette moldave (même si elle est peu coûteuse, seulement 4 EUR). En Roumanie même, vous devriez également acheter une vignette. Il coûte 3 EUR et est valable 7 jours. Cela ne peut pas être fait aux postes de contrôle frontaliers ; de toutes les options, la plus pratique est de l'acheter dans les stations-service Rompetrol, Petrom et OMV ou de le commander en ligne sur ce site.
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Bucarest – le moment est venu
Différence horaire :
Moscou 0
Kazan 0
Samara1
Ekaterinbourg 2
Novossibirsk 4
Vladivostok 7
Quelle est la saison ? Quel est le meilleur moment pour y aller
La saison touristique à Bucarest s'étend de mai à septembre, avec un pic en juillet. D'après mon expérience, la période la plus agréable pour visiter est septembre. Parmi les avantages figurent la météo (encore chaude, plus chaude, pas pluvieuse), la saison des raisins, la fin des fêtes de fin d'année. Ça vaut le coup de visiter Bucarest à Noël ou à Pâques. A cette époque, la ville est joliment décorée et des foires ont lieu.
Bucarest en été
En été, la ville regorge de touristes et les prix, notamment ceux du logement, augmentent. Durant cette période, la ville vous ravira avec son climat chaud, ses nombreux festivals et événements en plein air. Cependant, le climat estival de Bucarest ne convient pas à tout le monde : juin est pluvieux, tandis que juillet et août peuvent être très chauds.
Bucarest en automne
Bien que septembre soit, à mon avis, la meilleure période pour voyager, en général, l'automne peut offrir aux touristes des surprises liées à la météo. En octobre et novembre, la ville est déjà nuageuse et grise. Le feuillage doré donne à la ville un charme particulier en automne. Cette période est propice aux promenades dans de nombreux parcs et au Jardin Botanique.
Bucarest au printemps
Au printemps, surtout en avril, le temps est propice à la promenade, et la période de Pâques, où commencent les foires et les fêtes folkloriques, confère à la ville un charme particulier. En mai, la température atteint +20°C, mais il pleut souvent à Bucarest ce mois-ci. La principale beauté du printemps est le début de la floraison. Tout comme l’automne, le printemps est une période propice aux promenades dans les parcs.
Bucarest en hiver
Décembre est la période idéale pour visiter Bucarest grâce aux vacances. La Journée de l'unification roumaine est célébrée le 1er décembre et l'Église orthodoxe roumaine célèbre Noël le 25 décembre. Durant cette période, Bucarest est inoubliable grâce aux décorations et aux foires de la ville.
En hiver, la température dans la ville est légèrement inférieure à zéro et la neige tombe souvent. Durant cette période, la ville est particulièrement belle et possède un charme fabuleux, mais marcher beaucoup est déjà problématique. Par conséquent, en hiver, il convient de prêter plus d'attention aux cafés et au musée. De plus, les files d'attente au musée seront plus courtes qu'en été.
Bucarest - Météo mois par mois
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Bucarest - Météo mois par mois
Les quartiers. Quel est le meilleur endroit pour vivre ?
A Bucarest, il faut absolument habiter au centre (lors de la réservation, il marque soigneusement cette zone en bleu). Quel que soit le prix, les options en dehors du centre doivent être envisagées en dernier recours. Ce n’est pas une question de sécurité, mais plutôt de confort existentiel. Au centre, Bucarest ressemble aux villes européennes, il est facile de s'y habituer et de s'y adapter. Cependant, plus on s'éloigne du centre, plus ses caractéristiques urbaines deviennent apparentes et il est plus difficile pour les visiteurs de s'y retrouver.
- L'exception est District de Grozăvești, ce qui vaut la peine d'y séjourner si vous prévoyez de voyager fréquemment depuis Bucarest en train, car il est situé à proximité de la gare Gara de Nord.
- DANS zone à l'est du centre Vous pouvez également trouver des options pratiques et bon marché. Cette zone est bien desservie par les transports et la marche vers le centre.
Le centre lui-même peut également être divisé en zones du point de vue du choix de l'emplacement.
- Les options les plus touristiques se trouvent à Vieille ville(indiqué par la lettre A) : proximité des attractions. abondance de restaurants nationaux, accessibilité des transports. Cependant, les prix dans ce quartier sont parmi les plus élevés de la ville.
- Au nord de la vieille ville(zone B) vous pourrez retrouver tous les plaisirs d'un centre culturel. Il y a une bonne infrastructure, de nombreux événements ont lieu, mais c'est assez bruyant. Les prix sont à peu près les mêmes que dans la vieille ville.
- Dans le sens de la flèche rouge les prix baisseront, mais l’évolution ne sera plus agréable à l’œil.
- Dans la direction de la flèche bleue commence le quartier des ambassades, où il vaut la peine de choisir un logement pour ceux qui aiment plus le silence que le bruit de la ville.
- Dans le sens de la flèche verte, situé entre le centre historique et la gare principale, est un quartier calme et confortable qui constitue un bon compromis si vous souhaitez visiter à la fois Bucarest et les villes environnantes.
Quels sont les tarifs des vacances ?
Logement
Bucarest ravit particulièrement les touristes grâce à ses prix bas. L'hébergement en maisons d'hôtes ou en appartements coûtera 20 à 30 EUR, les hôtels sur réservation environ 40 EUR. Grâce à divers services (par exemple), vous pouvez réserver un appartement dans le centre pour 30 EUR et une chambre pour 15-20 EUR. Je vous conseille de faire attention aux auberges, elles sont au plus haut niveau à Bucarest et ont de bonnes notes. Une chambre privée coûtera environ 20 à 25 EUR et un lit dans un dortoir coûtera environ 8 EUR.
Nutrition
À Bucarest, vous pouvez facilement trouver de la nourriture savoureuse et bon marché. Même en plein centre-ville, dans les restaurants nationaux, le déjeuner peut coûter 10 à 15 EUR. Dans le centre-ville, vous trouverez facilement des fast-foods pour tous les goûts (pizza, kebab, cuisine asiatique). Sur les marchés locaux, les fruits et légumes sont très bon marché en saison, vous pouvez donc économiser beaucoup en cuisinant vous-même.
Voyages et divertissements
Il existe des taxis bon marché à Bucarest, si vous suivez quelques règles simples lorsque vous les utilisez (plus d'informations à leur sujet dans la section « Taxi »). Les transports, cinéma, théâtres et autres divertissements seront également bon marché. Bucarest possède certains des musées les moins chers d'Europe - le billet d'entrée moyen coûte environ 2 EUR. Comme dans d'autres villes, le secteur du tourisme et des divertissements est un peu plus cher. Le coût des excursions, par exemple, commence à 10 EUR par personne pour les excursions de groupe et à 40-50 EUR pour les excursions individuelles.
De nombreux hôtels et auberges proposent une Bucarest City Card gratuite, qui donne droit à des réductions dans les principaux musées ainsi que dans certains restaurants et magasins. Une liste complète des réductions est disponible sur Veuillez noter que pour l'activer, vous devez inscrire votre nom et la date de début d'utilisation (la carte est valable trois jours).
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Coût de la nourriture, de l'hébergement, du transport et d'autres choses
Devise : euro, € dollar américain, $ rouble russe, rub leu roumain, lei
Attractions principales. Que voir
J'appellerais Bucarest une ville de matriochka. Au centre se trouve la vieille ville, un peu provinciale - la capitale de la principauté, avec de rares vestiges de maisons anciennes. Les tremblements de terre et les vicissitudes historiques n'ont pas été cléments pour les bâtiments de Bucarest.
Autour de la vieille ville, de luxueux bâtiments de style historiciste s'ouvrent au regard. Ces rues de Bucarest représentent ce que Bucarest appelle le « petit Paris ».
La prochaine étape est celle du Bucarest moderniste de l’époque du Royaume-Uni. Après la Première Guerre mondiale, les trois principautés roumaines (Valachie, Moldavie (à ne pas confondre avec l'État voisin !) furent enfin unies. L'architecture de Bucarest de cette époque : austère, moderniste et sublimement monumentale, démontre avec persistance ce triomphe politique.
Le Bucarest communiste, représenté principalement par le Palais du Parlement, donne à Bucarest des traits vaguement familiers. La gigantomanie du dirigeant communiste Nicolae Ceausescu se fait encore sentir dans les zones urbaines.
Afin de mieux comprendre la ville elle-même et son histoire, vous pouvez participer à l'une des visites gratuites.
Top 5
- Ancienne cour de Curtea Veche(Curtea Veche, rue Franceza 25). Le site est aujourd'hui un site archéologique et un musée en plein air basé sur un complexe d'églises et de palais. C'était autrefois une résidence royale. Son histoire remonte au 14ème siècle, mais le personnage clé de cette histoire est Vlad l'Empaleur (le prototype de Dracula). Sur son ordre, une forteresse fut construite ici, qui devint une résidence. Il a été détruit à plusieurs reprises par des tremblements de terre et des guerres, et a également été reconstruit. Le musée qui a vu le jour sur le site offre aux visiteurs une excellente occasion d'en apprendre davantage sur Vlad l'Empaleur en tant que personnage historique, plutôt que sur le mythique Dracula.
- Athénée roumain(Ateneul Român, Strada Benjamin Franklin 1-3). Cette salle de concert a été construite à l'initiative de la société culturelle Ateneum, qui comprenait d'éminents représentants de la culture et de la science roumaines. La conception du bâtiment de style néoclassique a été créée en 1888 par l'architecte français Albert Galleron. Les fonds pour la construction étaient collectés par souscription dans tout le pays.
La musique revêt une grande importance pour la culture roumaine. Par exemple, l’une des figures clés du panthéon culturel roumain est le compositeur et violoniste George Enescu. L'Orchestre Philharmonique et le Festival International de Musique Classique portent son nom, les deux institutions sont associées à ce bâtiment. Les billets pour un concert symphonique coûtent de 9 à 15 EUR et pour les concerts de musique de chambre de 4 à 9 EUR. Le programme peut être consulté sur. Malgré les qualités acoustiques de la salle, j'ai personnellement du mal à y écouter de la musique. Toute l'attention est attirée sur la décoration luxueuse de la salle et sur l'immense fresque qui entoure la salle et représente les événements clés de l'histoire roumaine. 
- Arc de Triomphe(Arcul de Triumf, Piața Arcul de Triumf) Des arcs de triomphe à Bucarest ont été érigés à plusieurs reprises dans la seconde moitié du XIXe siècle en relation avec des événements importants de l'histoire roumaine. Tous étaient temporaires ; après la Première Guerre mondiale, il fut décidé de construire un monument permanent en l'honneur de l'unification de tous les Roumains en 1918. La première arche conçue par Petre Antonescu, construite entre 1921 et 1922, est rapidement tombée en ruine en raison des matériaux et des conditions météorologiques. Puis Petre Antonescu créa un projet modifié, la nouvelle arche fut inaugurée le 1er décembre 1936. Il me semble que c'est l'élément le plus « parisien » de Bucarest ; ce n'est pas pour rien que Petre Antonescu a eu une éducation parisienne. Désormais, l'Arc de Triomphe n'est pas seulement une décoration de la ville, mais aussi un lieu symbolique important (par exemple, des défilés y sont organisés).
Place de la Révolution(Piața Revoluției). Cette place a toujours eu une importance politique importante ; à une certaine époque, le palais royal s'y trouvait. et le bâtiment du comité central du Parti communiste roumain. La place abrite aujourd’hui des monuments politiques importants, parfois controversés.
Monument au roi Carol Ier. Cette statue équestre, conçue par le célèbre architecte croate Ivan Mestrović, est apparue sur la place en 1930 en l'honneur du roi Ier, qui a régné sur la Roumanie de 1866 à 1914. Durant l'époque communiste, il a été démoli et restauré récemment.
Memorialul Renaşterii. Dédié à la révolution roumaine de 1989. Le monument est apparu sur la place en 2005. Depuis lors, il a été à plusieurs reprises victime de vandalisme et de critiques. Son design a été critiqué comme étant trop abstrait, les habitants l'appelant « la pomme de terre de la révolution » ou « une olive sur un cure-dent ».
Palais du Parlement(Palatul Parlamentului, Strada Izvor 2-4). L'un des plus grands bâtiments administratifs au monde pour Bucarest, à la fois symbole de la ville et désastre urbain. Construit à l'initiative de Ceausescu, ses dimensions rappellent l'époque communiste. Des milliers de bâtiments ont été démolis pour libérer la zone de ce projet à grande échelle, littéralement mégalomane. Lorsqu'on lit, on est étonné et surpris par tous les chiffres : le nombre d'architectes, le nombre de matériaux utilisés.
La visite est possible tous les jours de 10h00 à 16h00. Un billet pour visiter le palais lui-même coûte environ 6 EUR ; vous devrez en outre acheter des billets pour la terrasse d'observation (3,5 EUR) et le donjon (2,5 EUR). 
Le bâtiment abrite également le Musée d'Art Contemporain (Muzeul Național de Artă Contemporană). Il présente une collection d'art contemporain roumain et étranger, le billet d'entrée coûte 2 EUR. 
Églises et temples. Lesquels valent le détour ?
À Bucarest, vous pouvez également profiter du service de bus Bucarest City Tour. L'ensemble du trajet dure environ une heure, vous pouvez monter et descendre à n'importe quel arrêt, l'intervalle entre les bus est d'environ 20 minutes. Un billet, valable 24 heures, coûte environ 5,5 EUR pour les adultes et 2 EUR pour les enfants de plus de 7 ans.
Taxi. Quelles fonctionnalités existent
À Bucarest, les taxis sont très bon marché si vous suivez quelques règles. Les chauffeurs de taxi de Bucarest aiment particulièrement gagner de l'argent grâce aux touristes.
Tramways
Il existe 23 lignes de tramway dans la ville, plus une ligne de tramway léger sur rail à l'ouest de la ville. Les tramways sont activement modernisés. Cependant, pour le moment, les tramways sont lents et vieux, mais ils sont moins bondés et moins fréquentés.
Métro
À l'heure actuelle, il n'y a que quatre lignes dans le métro de Bucarest, il est donc facile de comprendre et d'obtenir un itinéraire.
Les trains sont pour la plupart neufs et confortables, ce qu'on ne peut pas dire des gares elles-mêmes. La ligne M2 sera particulièrement utile pour les touristes : elle relie le nord et le sud, et donc les principales attractions le long de cet axe. Cependant, il est préférable de ne pas l'utiliser le matin et le soir - aux heures de pointe, il y a souvent foule ici. Le métro fonctionne de 5h à 23h. Deux trajets en métro coûtent environ 1 EUR, un pass journalier coûte 1,7 EUR et un pass hebdomadaire coûte 5,4 EUR. En général, le métro de Bucarest est un moyen de transport bien plus confortable pour les touristes que le transport terrestre.
Bus et trolleybus
Il existe environ 85 itinéraires dans la ville, urbains et suburbains. Pour voyager, vous devez acheter une carte de voyage, qui doit être présentée au validateur à l'entrée. Bucarest dispose également d'un bon réseau de bus de nuit (toutes les 40 minutes environ). Cependant, pour voyager de nuit, surtout si vous voyagez loin, je vous conseille d'appeler un taxi. Les trolleybus relient principalement l'ouest et l'est de la ville. Il y a 15 lignes au total, certaines d'entre elles disposent de nouveaux modèles de trolleybus et le trajet peut alors être assez confortable.
Location de transports
Les principales sociétés internationales de location de voitures opèrent à Bucarest. La plupart des bureaux sont situés à l'aéroport ou au nord du centre-ville. Tout d’abord, pour les locations à Bucarest, je peux vous recommander Avis ou Sixt. Vous pouvez rechercher des offres, par exemple . Dans les grands parcs (Gerastrau et Tineretului), vous pouvez louer des vélos. La ville exploite également le système iVelo. Dans les parcs, vous pouvez louer un vélo si vous disposez d'une carte d'identité. La location pour 1 heure coûte 1 EUR et pour toute la journée environ 4 EUR. Ils disposent également de parkings à vélos en centre-ville, fonctionnant dans le cadre du système de partage de vélos. Pour l'utiliser, vous devez vous inscrire sur. Il existe plusieurs points de location de vélos dans le centre-ville ; en moyenne, la location d'un vélo coûte environ 8 EUR par jour.
Le stationnement à Bucarest est divisé en municipal et privé. Les municipalités facturent environ 0,30 EUR par heure. Le stationnement est payant de 9h à 17h ; le reste du temps, le stationnement est gratuit, mais il n'y a pas d'employés à cette heure-là, ce qui signifie que le parking n'est pas surveillé. Les parkings privés sont deux fois plus chers, mais sont équipés de caméras et d'autres dispositifs de sécurité. Vous ne devez pas laisser de sacs et d’objets de valeur dans la cabine ou dans le coffre d’une voiture garée. D’après mon expérience, il vaut mieux préférer un parking couvert et surveillé 24h/24.
En général, conduire une voiture à Bucarest, surtout aux heures de pointe, est une expérience épuisante. La circulation est chaotique, beaucoup de gens enfreignent les règles, vous devez donc être très prudent.
Le quartier pauvre de Ferentari, à la périphérie de Bucarest, peuplé principalement de gitans, n'est généralement pas montré aux touristes. Les invités de la ville ne sont tout simplement pas amenés ici et les habitants eux-mêmes tentent d'éviter cet endroit. La zone composée de petits immeubles de cinq étages est littéralement ensevelie sous les ordures, elle est également envahie par les toxicomanes et les trafiquants de drogue, ainsi que par la prostitution. Ensuite, nous vous suggérons de faire une visite virtuelle de cette zone effrayante.
Des cours encombrées, des foules de gens mal habillés dans les rues, des immeubles gris et délabrés de cinq étages, rappelant vaguement nos immeubles de Khrouchtchev, avec seulement de petites fenêtres et des balcons aux barreaux serrés. Plusieurs milliers de personnes vivent à Ferentari dans des conditions épouvantables, dans la pauvreté et dans des conditions extrêmement insalubres.
Comment les habitants se comporteront-ils lorsqu’ils verront des étrangers avec une caméra ? La réaction peut être complètement imprévisible. Nous avions besoin d'une personne parlant couramment le roumain, capable de résoudre un conflit potentiel et de nous aider à trouver un appartement. Trois guides touristiques ont immédiatement refusé via Skype : « Vous n'avez rien à faire là-bas », « Vous pouvez tout attendre », « Partez seul, personne ne fera une telle excursion à Bucarest ». Et pourtant, un guide a été trouvé : une guide féminine a accepté de nous accompagner. La voiture sera conduite par un chauffeur de police, a-t-elle déclaré, et elle a d'abord demandé 100 euros, mais elle a ensuite renoncé à près de la moitié de cette somme.
« C’est une zone de désespoir total. Ici, seuls deux métiers sont accessibles aux enfants : vendre de la drogue et vendre du sexe. Beaucoup font les deux dès l’âge de 11-12 ans.
Le bloc d'immeubles de cinq étages où nous nous dirigeons a été construit dans les années 1970 pour servir de dortoir pour les travailleurs. Une partie du parc immobilier était occupée par les militaires. Après la révolution de 1989, les entreprises industrielles de la région ont fermé leurs portes et les maisons ont commencé à se vider. Des exclus sociaux se sont rapidement installés dans les appartements libérés. Le logement a été simplement saisi sans autorisation. Peu à peu, le stigmate d’un « ghetto gitan » s’est collé à Ferentari. Aujourd'hui encore, beaucoup de ses habitants vivent dans des appartements illégalement, sans aucun papier. Sans documents, les gens ne peuvent pas obtenir un emploi officiel. Et ils ne veulent pas. Beaucoup gagnent leur vie en faisant des petits boulots, en vendant du métal, en volant, en trafiquant de drogue et en se prostituant », la guide décrit l'image de ce qui se passe qu'elle connaît. - Les filles sont vendues pour quelques centimes - 10-15 lei, soit environ 2-3 €. Parfois, une fille prostituée fait vivre toute la famille. Mais en termes de niveau de cambriolages, le quartier est relativement calme. Apparemment à cause de la pauvreté.
Ferentari ne nous a pas semblé aussi sale que sur les photographies. Toutes les mêmes maisons minables, mais entre elles, il n'y a pas de montagnes puantes d'ordures et de flaques d'ordures. Récemment, ils ont effectué un nettoyage général ici. Dans les cours se trouvent de grandes poubelles métalliques pour les déchets ménagers. La sous-station électrique était décorée de graffitis lumineux.
Les déchets que nous avons remarqués sous les fenêtres ne sont rien comparés à ce qui se passait ici au début de l'été.
La plupart des fenêtres du premier étage sont grillagées. Les espaces exigus et la surpopulation obligent les habitants à agrandir leurs chambres de plusieurs mètres carrés : les façades sont progressivement envahies par des extensions qui ressemblent à des nichoirs.
À certains endroits, il y a des loggias faites maison avec des meurtrières.
Il est impossible de ne pas remarquer que de nombreux habitants disposent d'antennes paraboliques et de climatiseurs, certains balcons sont aménagés de parterres de fleurs. Pourtant, on ne peut pas dire qu’une pauvreté et une désolation désespérées règnent à Ferentari.
Des enfants habillés de couleurs vives ont commencé à jouer avec un ballon dégonflé. Littéralement à chaque entrée, il y a plusieurs adultes assis. Quelque part, ils se contentent de fumer, quelque part ils discutent de manière expressive. Notre apparition n'est pas passée inaperçue. Dès que vous prenez quelques clichés, un « jeu de mots intraduisible » s’engouffre derrière vous.
Un type aux yeux vitreux étend sa paume enflée pour une poignée de main. Nous sommes dépannés par le paquet de cigarettes offert en réponse. Deux types froissés ne sont pas non plus opposés à fumer. Ayant facilement obtenu ce qu'ils voulaient, ils sourient et sont même prêts à poser pour la caméra. «Bani-bani», la gitane tire une cigarette et propose d'acheter quelque chose dans son magasin au coin de la maison. L’environnement commence progressivement à paraître moins hostile.
Les maisons les plus négligées n’ont pas de portes d’accès, et il n’y a pas de rampe d’escalier au rez-de-chaussée. Les murs, qui n'ont pas été lavés depuis des années, sont couverts d'inscriptions, de crachats et de traînées de vomi. Blotti sous l'escalier, le toxicomane s'injecte une injection quelque part dans la cuisse.
Au dernier étage, un autre type sourit en pointant du doigt le coin où sont éparpillées des seringues usagées (il y en a des dizaines). En exhibant ses bras aux veines invisibles, il laisse clairement entendre qu'il en a marre de ces conneries.
La technologie d'élimination des déchets ici n'a pas changé depuis le Moyen Âge. Le contenu des seaux est simplement jeté par les ouvertures des fenêtres de l'escalier. Les rats pullulent dans le jardin transformé en décharge.
Un garçon blond d'environ cinq ans, venu de nulle part dans le quartier des gitans, monte les escaliers en courant, pour une raison quelconque avec une tétine dans la bouche.
Moyennant une somme modique, un gars nommé Floren accepte de nous montrer son appartement.
Une fille est à moitié endormie sur un matelas sale. Il y a trois jours, elle a accouché. Le bébé dort à côté de lui, bougeant ses bras de manière chaotique pendant son sommeil et fronçant les sourcils sur son petit front. Une fillette d'un an, confuse, est assise à côté de sa mère.
Il n’y a rien de comestible dans le réfrigérateur à part quelques pots de nourriture pour bébé, du beurre, de la confiture et du yaourt.
Le seul séjour est combiné avec une micro-cuisine. A côté se trouve une salle de bains, où Floren a déjà fait une rénovation décente. Dans le contexte général, les conditions de vie dans cet appartement peuvent être qualifiées de tolérables. Ça pourrait être pire.
La femme de Floren autorise qu'elle et ses enfants soient photographiés. Peut-être que la famille espère que d’une manière ou d’une autre, avec notre aide, les autorités prêteront attention à leur situation et leur apporteront leur aide.
Il n'a pas d'emploi permanent. Cela fait trois jours que je travaille sur un chantier », traduit notre guide, pas trop bavarde, Floren. - Il dit qu'il paie un loyer de 100 € par mois. Ici, ils n’ont pas peur, ils sont dans leur propre environnement, mais ils ont quand même peur des toxicomanes violents.
Ils blâment n’importe qui pour leurs malheurs, mais pas eux-mêmes. La dégradation de la personnalité commence dès le plus jeune âge : les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Quand une personne grandit, elle ne sait ni écrire ni lire. Ensuite, ils crient qu’ils ne les embauchent pas. Et qui a besoin d’un analphabète ? - dit le guide. - Ils ont essayé de rétablir l'ordre ici. Rien ne change. Ils sortiront les poubelles - après un certain temps, ce sera à nouveau une porcherie. Ils ne peuvent pas vivre une autre vie. Même si Floren ne semble pas être comme ça. Au moins, il jure qu'il enverra ses enfants à l'école...
Plus tard, à la recherche d'informations plus complètes sur le quartier rom, nous avons trouvé sur Internet une étude de l'Université danoise de Roskilde, datée de septembre 2012. Le rapport indique que de nombreux appartements à Ferentari sont squattés par des migrants ruraux. La plupart des Roms et Roumains vivants se sont installés ici après 2000. 98% des appartements ont accès à l'électricité et à l'eau. Seul un appartement sur cinq dispose d'eau chaude et un appartement sur six dispose d'une cuisinière à gaz. 30% des foyers disposent d’un ordinateur avec connexion Internet. La surface habitable de la plupart des studios ne dépasse pas 17 mètres carrés. Souvent, trois ou quatre personnes vivent dans de telles pièces, parfois plus.
La drogue reste un énorme problème : environ 70 % des habitants du quartier en consomment, selon le rapport. Un groupe de chercheurs danois a enregistré des cas où des personnes dans la rue se sont injectées des injections à la vue de tous. Les gens sont sous surveillance dès l’adolescence. L’environnement social ne leur laisse pas d’autre choix et les exclut de la société civilisée. La consommation d’héroïne et d’autres substances en soi est perçue comme rien de moins que la norme, faisant partie de la vie quotidienne. L'insalubrité des foyers, le manque de médicaments, et parfois même d'aiguilles stériles, sont à l'origine de nombreuses maladies : sida, syphilis, hépatites sous toutes ses formes.
"C'est une zone de désespoir total", c'est ainsi que Valeriu Nicolae, un militant des droits humains des Roms bien connu dans les Balkans, qui est aujourd'hui représentant du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions roms, a décrit le ghetto. à Ferentari il y a plusieurs années. - Il n'y a que deux métiers accessibles aux enfants ici : vendre de la drogue et vendre du sexe. Beaucoup de gens font les deux à l’âge de 11 ou 12 ans.
On ne peut pas dire que les habitants du ghetto soient abandonnés à leur sort. Diverses organisations caritatives à but non lucratif fournissent des médicaments et des seringues, il existe des programmes éducatifs et un financement de l'Union européenne est assuré. Mais ces fonds ne suffisent toujours pas.
Ce jour-là, nous avons visité plusieurs autres « zones de désespoir ». L'un des quartiers gitans de la région de Rakhiv ressemble à un bidonville. Les résidents des premiers étages se sont construits des pièces supplémentaires et se sont séparés de la rue par de hautes clôtures. La largeur du couloir entre ces clôtures n’est que de quelques mètres.
Certaines extensions ne sont pas des extensions d'appartements, mais des pièces isolées séparées. Nous avons réussi à visiter l'une de ces dépendances, où vit une grande famille de sept personnes. On ne sait même pas comment ils s’intègrent dans la même pièce. L'hôtesse a hésité à répondre à la question sur le coût des services publics.
Ces extensions sont illégales ; les résidents sont très probablement connectés illégalement aux communications, c’est pourquoi ils ne veulent pas parler », a clarifié la situation.
Et voici un autre endroit : quelques jours seulement avant notre arrivée, il y avait encore des cabanes faites maison, constituées de planches, de profilés métalliques et de carton. Ne trouvant pas d'appartements vides, les gitans ont simplement investi l'espace de la cour. La vie du camp était soutenue par une conduite de chauffage située à proximité, où il était possible de se réchauffer par temps froid. La télévision locale a récemment filmé un reportage à ce sujet.
Les autorités ont alors rétabli l’ordre. On ne sait pas où sont allés les gitans. Peut-être ont-ils déjà conclu un accord au cours du prochain trimestre ?
Les murs dégoûtants des entrées, les seringues de drogue et les ordures sous les fenêtres - les maisons du ghetto tsigane laissent une impression douloureuse. Mais voici ce qui est intéressant : les habitants de ce quartier nous semblaient amicaux et sans conflit. Personne n’a essayé de nous étrangler ou de nous voler. En réponse à un sourire, nous n'avons pas rencontré de regards renfrognés sous nos sourcils. Pas un seul enfant n’a été vu avec des vêtements sales.
Les Ferentar semblent plutôt satisfaits de leur situation. Peut-être qu’ils y sont tellement habitués qu’ils ne veulent rien changer ? Et pourtant, le territoire évolue. Le jour de notre promenade, un tapis rouge a été déroulé dans la cour d'un des immeubles de cinq étages et une tente a été érigée. Souriant gentiment, les femmes sur les marches de l'entrée nous montrèrent avec leurs mains deux personnages en train de s'embrasser. Un mariage aura lieu aujourd'hui à l'endroit où il y a quelques mois se trouvait une terrible décharge. Transformation symbolique. Combien de temps ça va durer?
