Powstał w połowie XVI wieku V. na miejscu zniszczonej starożytnej twierdzy. Nazwa jest wyjaśniona z język węgierski Varhely, gdzie var „twierdza, miasto”, hej- "miejsce".

Nazwy geograficzne świata: Słownik toponimiczny. - M: AST. Pospelow E.M. 2001.

Orhei

Orhei (moł. Orhei) – miasto (od 1835 r.) w Mołdawii (cm. Moldova), nad rzeką Reut. Ludność 29,6 tys. osób (2004).
Fabryki: budowa maszyn, sprzęt niskiego napięcia; przemysł spożywczy i napojów, przemysł lekki, przemysł meblarski.
Czas założenia miasta nie jest znany. Orhei to jedna z najstarszych osad w Mołdawii. Kozacy nazywali Orhieja Irgiejewa i Igrejewa; na Rusi znana była już w starożytności pod nazwą Oryga lub Orygova. Zbudowany na miejscu dackiej twierdzy Petrodava (Stare Orhei), założonej w XIV wieku. Stefana Wielkiego i zniszczona przez janczarów w 1499 roku. Do dziś przetrwały pozostałości twierdzy z podziemnymi przejściami. W połowie XVII wieku na rozkaz władcy Mołdawii Wasilija Lupu Orhei zostało przesunięte 18 kilometrów na północ, bliżej wejścia do Kanionu Reuta. Do 1812 roku miasto było rezydencją tureckich Sardarów władających północną częścią Besarabii. W 1835 roku przemianowano go na Ogreev i uzyskano status miasta powiatowego.
Wśród atrakcji: kościół katedralny św. Demetriusza (1631-1636), wielokrotnie przebudowywana, 15 km od miasta - średniowieczna twierdza Stare Orhei (pozostałości zespołu pałacowo-zamkowego z XIV-XV w.), pomnik Wasilija Lupu - władcy Mołdawii w 1634 r.- 53.
W mieście znajduje się muzeum historii lokalnej.

Encyklopedia turystyki Cyryla i Metodego. 2008 .

Zobacz, co „Orhei” znajduje się w innych słownikach:

Miasto w Republice Mołdawii; zobacz Orhei... Wielki słownik encyklopedyczny

Rezydencja miejska Orhei Orhei Flaga Herb ... Wikipedia

Miasto powiatowe prowincji Besarabskiej, w 41 wer. z Kiszyniowa, po lewej stronie wzniesionego brzegu rzeki. Reuta. Miasto właściciela (nazwisko Pangalo). Do 1 stycznia 1896 r. liczyło 11 585 mieszkańców. (6142 mężczyzn i 5443 kobiet): 262 szlachciców, 37 duchownych, honorowych obywateli i kupców... Słownik encyklopedyczny F.A. Brockhausa i I.A. Efrona

Zobacz Orhei. * * * ORGEEV ORGEEV, miasto w Republice Mołdawii; zobacz Orhei (patrz ORHEI) ... słownik encyklopedyczny

Miasto podporządkowania republikańskiego, centrum regionu Orhei Mołdawskiej SRR. Położone po obu brzegach rzeki. Reut (prawy dopływ Dniestru), 46 km na północ od miasta Kiszyniów. 29,1 tys. mieszkańców (1974). Fabryki: armatura elektryczna, materiały budowlane,... ... Wielka encyklopedia radziecka

Orhei- Orhei, miasto, Mołdawia. Powstał w połowie XVI wieku. na miejscu zniszczonej starożytnej twierdzy. Nazwa jest wyjaśniona z języka węgierskiego. Varhely, gdzie twierdza Var, miasto, wspaniałe miejsce... Słownik toponimiczny

Orhei to jedno z najstarszych miast Mołdawii, bogate w tradycje i wartości kulturowe. W mieście i jego okolicach znajduje się wiele zabytków o znaczeniu lokalnym i krajowym, które przyciągają wielu turystów.

Katedra św. Demetriusza. Najstarszy kościół w Orhei i jeden z najstarszych w Mołdawii. Zbudowany w latach 1632-1636. Fundatorem katedry był władca Mołdawii Wasilij Lupu (1634-1653). Kościół wpisany jest do rejestru dziedzictwa narodowego, będąc zabytkiem architektury.

Na mołdawskim banknocie 5 lei przedstawiona jest katedra św. Demetriusza w Orhei.

Pomnik Vasile’a Lupu.Znajduje się na centralnym placu miasta. Brązowy posąg Wasyla Lupu, władcy księstwa mołdawskiego w latach 1634–1653. Autorem jest słynny rumuński rzeźbiarz Oscar Han. Pomnik powstał w 1932 r. Pomnik jest prawdziwym rekordzistą pod względem liczby zmian lokalizacji. Pomnik był przesuwany 8 razy.

Kościół Rzymsko-katolicki. Znajduje się na ulicy. Vasile Mahu rozpoczęto budowę kościoła 1904 r., a zakończyła się w 1915 r. Cerkiew zbudowano na koszt Cesariny Dobrowolskiej, właścicielki majątku we wsi Braviceni niedaleko Orhei. Cesarina Dolivo-Dobrovolskayanależał do staropolskiego rodu szlacheckiego, a nawet był krewnym Piotra Stołypina. Zmarła w 1924 roku i została pochowana w krypcie pod zbudowanym przez siebie kościołem.W czasach sowieckich kościół rzymskokatolicki w Orhei został częściowo zniszczony. Kościół został przekształcony w halę sportową, a następnie w zwykły magazyn. Dzięki staraniom księdza Klausa Kniffkego w 2005 roku kościół zwrócono małej katolickiej wspólnocie w Orhei. W 2008 roku, po rekonstrukcji, kościół został ponownie otwarty.

Muzeum Historii i Etnografii Orheeva. Muzeum mieści się w domu byłego głównego architekta miasta, Mircei Bengulescu, który zbudował wiele budynków w Orhei, a także mosty na rzece Raut. Bengulescu zaangażował się także w rozwój parku miejskiego w Ivanos, a w 1939 roku odrestaurował kościół św. Demetriusza z okazji jego 300-lecia. W 1940 roku architekt zmuszony był uciekać z zajętej przez wojska sowieckie Besarabii do Rumunii. Zbiory muzeum mieszczącego się w jego domu obejmują ponad 20 tysięcy eksponatów, z których najcenniejsze są zbiory monet i starożytnych ksiąg. Stała ekspozycja muzeum poświęcona jest badaniom historycznym i archeologicznym na terenie Raju.

Budynek administracyjny Zemstvo. Zabytek architektury XIX wieku. Budynek powstał pod naciskiem byłego przewodniczącego Zemstwa Aleksandra Cotruty. W tym budynku 25 marca 1918 roku deputowani Zgromadzenia Okręgowego Zemstvo głosowali za zjednoczeniem Besarabii z Rumunią. Po 1 stycznia 1919 roku w budynku mieściła się Prefektura i Sąd Rejonowy. Następnie przez kilka lat mieściło się tu Liceum „I. L. Caragiale”. Budynek jest obecnie pusty.

Budynek Sądu Rejonowego. Zabytek architektury XX wieku.To dawny dom lekarza i prawnika Mihaila Coteanu, dyrektora tygodnika„ Frăția Românească”( „ Bractwo Rumuńskie”), produkowanego w tym mieście w latach 1919–1940. Po II wojnie światowej budynek zajął Komitet Wykonawczy Deputowanych Ludowych. Od 1990 roku mieści się tu Sąd Rejonowy.

Cmentarz żydowski. Zabytkowy cmentarz, który według niektórych źródeł ma około 400 lat. Znajduje się tu ponad 15 000 nagrobków. Najstarsze pochodzą z XVIII wieku. Przez kilka stuleci w Orhei mieszkała duża społeczność żydowska. Wiadomo, że na początku XX wieku 3/4 ludności Orhei stanowili Żydzi. Teraz jest ich już tylko około 0,1%. Cmentarz żydowski położony jest w strefie osuwiskowej, dlatego jego stara część uległa znacznemu zniszczeniu.

Park Ivanosa. Centralny park miejski, wejście od ulicy. Wasyl Mahu. Park powstał w 1933 roku decyzją władz miejskich i powiatowych. Położone u podnóża granitowego wzgórza górującego nad całym miastem. Przez park przepływa strumień Ivanos, od którego wziął swoją nazwę. Początkowo posadzono 9 000 drzew sprowadzonych z rumuńskich Karpat i Europy. W kolejnych latach park rozwijał się i rozwijał przy aktywnym wsparciu mieszczan. Na początku XXI wieku park był poważnie zaniedbany ze względu na brak środków na jego utrzymanie. Latem 2015 roku przedsiębiorca Ilan Shor, który został burmistrzem miasta, przeprowadził całkowitą renowację parku, obejmującą fontannę, wodospad, masywne schody i główną aleję. Teraz Ivanos Park ponownie stał się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Orhei.

Plac Europy. Znajduje się pomiędzy ul. Vasile Mahu i Renasterii, naprzeciwko budynku ratusza. Swoją nazwę, którą nadano mu w 2015 roku, plac zawdzięcza ławkom pomalowanym w kolory flag państw europejskich, które stały się lokalną wizytówką.

Kompleks turystycznyStary Orhei (Orheiul Vechi). Jest uważany za znak rozpoznawczy Mołdawii. Jedno z najbardziej znanych i popularnych miejsc turystycznych. To tutaj pierwotnie znajdowało się Orhei, jednak po kolejnym niszczycielskim najeździe w 1533 roku osadę przeniesiono w spokojniejsze miejsce, z dala od szlaków handlowych (więcej czytaj w dziale Historia). Stare Orhei znajduje się 18 km na południowy wschód od obecnego miasta. Unikalny krajobraz ze stromymi wapiennymi zboczami krętego ujścia rzeki Raut tworzy tutaj niepowtarzalny krajobraz. To miejsce dosłownie oddycha historią. Starożytni Dakowie, Rzymianie, Złota Horda Tatarów-Mongołów itp. Odcisnęli tu swoje piętno. Ruiny starożytnej fortecy i łaźnie rzymskie są nadal zachowane. Ponadto turystów przyciągają jaskinie, starożytny skalny kościół i starożytne cele mnichów, wykute w wapieniu.

Wsie Trebujeni i Butucheni. Znajduje się na terenie kompleksu Starego Orhei. Znane jako centra agro i etnoturystyki. Są atrakcyjne dzięki bardzo pięknym krajobrazom i tradycyjnym mołdawskim budynkom, z których niektóre mają ponad 150 lat. Można tu zatrzymać się w minihotelach urządzonych w tradycyjnym stylu, a także spróbować kuchni narodowej przygotowanej przez lokalne gospodynie domowe.

Geologiczny i paleontologiczny pomnik przyrody „Orheevskoe uluka". Jest to obszar objęty ochroną państwową. Zajmuje obszar 100 hektarów.

Klasztor Curchi. Położony w wiosce Curchi, 12 km od Orhei. Niektórzy badacze twierdzą, że klasztor powstał za panowania Stefana Wielkiego. W dokumentach klasztor datuje się na czasy władcy Aleksandra Ghika, kiedy to chłop Iordache Kurkiu ufundował drewnianą pustelnię. W latach 1937-1938 wybudowano piękną świątynię ku czci św. Mikołaja. W czasach sowieckich klasztor stał się szpitalem psychiatrycznym. Dopiero w 1992 roku klasztor został ponownie otwarty. W 1995 roku utworzono tu seminarium duchowne i rozpoczęto renowację. Klasztor wpisany jest na listę zabytków architektury UNESCO.

MuzeumAleksiej Donich (1806-1865). Muzeum słynnego mołdawskiego baśniarza znajduje się we wsi Donich, 26 km od Orhei. Został otwarty w 1976 roku w starej rodzinnej rezydencji rodziny Donichów. W pobliżu dworu znajduje się kościół Zaśnięcia Matki Bożej, ufundowany przez ojca pisarza, groby rodzinne oraz źródło Stynka.

Majątek-muzeum rodziny Lazo. Położony w miejscowości Piatra, 7 km od Orhei. Pod koniec XIX wieku wieś była własnością zamożnego rodu Lazo. Ostatnimi właścicielami ziemskimi tej dynastii byli Georgy i Elena Lazo – rodzice bohatera rosyjskiej wojny domowej, Siergieja Lazo. W 1906 roku Elena Lazo po śmierci męża sprzedała majątek w Piatrze i przeprowadziła się do posiadłości niedaleko miasta Balti. W czasach sowieckich wieś Pyatra została przemianowana na Lazo, na cześć Siergieja Lazo. Po odzyskaniu przez Mołdawię niepodległości wsi przywrócono dawną nazwę. W 2008 roku zaczęto odnawiać posiadłość Lazo, która popadła w całkowitą ruinę. Praca jest już prawie ukończona. W salach wystawowych znajdują się artykuły gospodarstwa domowego, meble, fotografie, książki należące do rodziny Lazo.

DwórBaliosa. Położony we wsi Ivancha, 14 km od Orhei. Osiedle zostało zbudowane na polecenie właściciela ziemskiego Karabeta Balioza, z pochodzenia Ormianina. Osiedle otoczone jest zabytkowym parkiem o powierzchni 7 hektarów, założonym w 1880 roku. Można tu zobaczyć rośliny nietypowe dla Mołdawii, takie jak świerk kanadyjski, sosna amerykańska, lipa czerwona, cladrastis żółty, sosna argentyńska, glicynia chińska, cis. W 1984 roku majątek został przekształcony w Muzeum Rzemiosła Ludowego, oddział Narodowego Muzeum Etnograficznego i Przyrodniczego. W muzeum znajduje się kilka wystaw stałych poświęconych tradycyjnemu rzemiosłu mołdawskiemu. Jedna z sal poświęcona jest strojom tradycyjnym. Muzeum posiada kolekcję instrumentów muzycznych.

Orhei to jedno z miast położonych w samym centrum Mołdawii. W języku mołdawskim nazywa się to „Orhei”. To małe, prowincjonalne miasteczko, w którym większość zabudowy zachowała się z czasów sowieckich. Nie znajdziesz tu drapaczy chmur ani zaawansowanych technologicznie gadżetów ulicznych. Jest tu jednak kilka atrakcji, które kryją się za zniszczonymi fasadami i koronami stuletnich drzew.

Odkryj Orhei

Z Kiszyniowa można łatwo dostać się do Orhei. Miasto położone jest zaledwie 40 kilometrów od stolicy Mołdawii. Po drodze z okna samochodu otwierają się malownicze krajobrazy. Orhei położone jest w dolinie otoczonej wzgórzami i lasami, w jednym z najbardziej zielonych obszarów kraju - obok rezerwatu przyrody Codri.

Orhei – wersja 2.0

Założono starożytne miasto około 20 kilometrów od współczesnej osady. Dziś na starym terenie znajduje się zespół historyczno-archeologiczny chroniony przez państwo. Turyści znają je jako Stare Orhei, gdzie w XII wieku pojawiła się jedna z pierwszych osad. Po 3 wiekach Mongołowie-Tatarzy przybyli na ziemie Getów i Daków - przodków współczesnych Mołdawian. Ludzie zostali zmuszeni do ucieczki i przenieśli osadę, która dziś znana jest już jako nowe miasto Orhei.

Ślad żydowski

Współczesny Orhei ma 463 lata. Żydzi byli jednymi z pierwszych osadników. Do Orhei przyciągnęło ich położenie geograficzne - z miasta można było łatwo dostać się do innych głównych punktów, a także żyzne ziemie i umiarkowany klimat. W ciągu kilku stuleci Orhei stało się największą gminą żydowską w całej Besarabii – tak zwykło się nazywać Mołdawię. Pod koniec XIX w. trzy czwarte ludności miasta stanowili Żydzi. Pozostała czwarta to Mołdawianie, Ukraińcy i Rosjanie.

W XIX wieku synagogi można było znaleźć na każdym rogu Orhei, a dokładniej było ich 19, dziś zresztą została tylko jedna.

« Byli to przeważnie ludzie najbogatsi. Trzymali w swoich rękach medycynę i edukację. W naszym mieście i powiecie wśród Żydów zarejestrowanych było 20 milionerów», – – powiedział Andrei Kalcha, pracownik muzeum historycznego.

Mołdawianie dobrze dogadywali się z przybyszami i byli wdzięczni za ich wkład w rozwój miasta. Dziś starożytny cmentarz, jeden z najstarszych w Europie, przypomina o żydowskim śladzie. Na cmentarzu, który ma ponad 400 lat, pochowanych jest prawie 15 tysięcy osób. Do dziś zachowały się tu kamienne nagrobki z inskrypcjami w języku hebrajskim.

Atrakcja, która wywołuje dreszcze na plecach, przypadnie do gustu tym, których przyciąga historia i zabytki architektury. Nawiasem mówiąc, tych ostatnich jest mnóstwo w Orhei.

KościółXVIIwiek

Jednym z najstarszych kościołów w Mołdawii jest kościół św. Demetriusza. Został zbudowany już w 1636 roku. Dziś jest to wizytówka Orhei, której kopuły widoczne są niemal od razu po wejściu do miasta. Do budowy klasztoru mołdawski władca Wasilij Lupu zaprosił najlepszych architektów z Rumunii i Polski. Świątynię zbudowali w zaledwie 5 lat. Gdyby nie II wojna światowa, świątynia mogłaby zachować się w pierwotnym kształcie do dziś. Ale bombardowania w 1944 r. zniszczyły połowę budynku. Kościół św. Demetriusza został szybko odrestaurowany w latach 50-tych ubiegłego wieku. Od tego czasu nie był zamknięty ani przez jeden dzień. Mołdawianie tak bardzo cenią to dziedzictwo architektoniczne, że uwiecznili je na banknocie 5 lei krajowej waluty.

Gotycki kościół - Orhei Hogwart

Orhei to zwarte miasto, po którym można, a nawet trzeba poruszać się wyłącznie pieszo. Transport jest absolutnie niepotrzebny. Spacerując po centrum Orhei nie sposób nie zauważyć Kościoła katolickiego.

Katolików w Mołdawii jest bardzo niewielu, dlatego kościół jest rzadkością. Najpiękniejszy z nich znajduje się w Orhei – kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Została zbudowana na początku XX wieku przez polską szlachciankę Cesarinę Bokarską, według jednej wersji, krewną rosyjskiego reformatora Piotra Stołypina.

Kościół wykonany jest w stylu neogotyckim. Z wyglądu przypomina fikcyjną Szkołę Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Taki budynek jest jedyny nie tylko w Orhei, ale w całej Mołdawii.

„Do naszego kościoła przychodzą nawet wyznawcy innych wyznań. Msza trwa tylko 40 minut, a nie 4 godziny jak w cerkwi, a są tu ławki – miękkie i wygodne», – – powiedziała kustosz kościoła Alewtina.

W 2008 roku świątynia została całkowicie odrestaurowana – uległa także zniszczeniom w czasie wojny. Przez długi czas znajdowały się tu magazyny, siłownia, a nawet studio radiowe. Teraz z zewnątrz wygląda nienagannie, prawie tak samo jak 114 lat temu. Wnętrze jest jasne i przytulne – wielokolorowe witraże nadają wyjątkowej atmosfery. Każdy z nich odzwierciedla sceny biblijne, takie jak Zwiastowanie czy Ukrzyżowanie Chrystusa.

Orhei to najdynamiczniej rozwijające się miasto Mołdawii w 2018 roku

Orhei to miasto o bogatej przeszłości. Jednocześnie ośrodek regionalny stara się nadążać za duchem czasu – dynamicznie się rozwija, a nawet dąży do miana nowoczesnego miasta europejskiego. Pojawiają się tu nowe budynki i budowle, naprawiane są drogi i montowane oświetlenie uliczne znacznie szybciej niż ma to miejsce w Kiszyniowie. Dlatego to miasto przyciąga nawet mieszkańców Kiszyniowa. Przyjeżdżają tu na wakacje lub weekendy. Mieszkańcy innych miast Orhei fascynują się spokojną regularnością, niskimi cenami i przyjemną atmosferą.

Cichy port

Jednym z miejsc, gdzie można odpocząć od zgiełku jest miejskie jezioro. Nie ma nazwy, bo jest jedyna w mieście. Znalezienie go nie jest trudne, możesz zapytać dowolnego mieszkańca Orhei, a on wskaże Ci drogę.

Pierwsze co rzuca się w oczy to nowoczesna infrastruktura: starannie ułożona kostka brukowa, śnieżnobiałe ławki, obiekty sportowe i place zabaw. Nic dziwnego, że miejscowi spędzają tu prawie cały swój wolny czas. Tutaj pływają, opalają się i łowią ryby.

« To bardzo piękne miejsce, w którym można spędzić czas z rodziną. Uwielbiamy tu przychodzić na lody i słuchać muzyki. Odbywa się tu wiele koncertów dla dzieci» – – mówi mieszkanka Orhei, Cecilia Grisa.

Dla prywatności lepiej przyjechać tu w dni powszednie, ponieważ w weekendy raczej nie będziesz jedynym gościem. Tutaj możesz cieszyć się lekką bryzą i spacerować wzdłuż piaszczystej plaży.

Najpiękniejszy park w kraju

Po spacerze wokół jeziora udaj się do centralnej części miasta, do największego i najbardziej zielonego parku w Orhei, Ivanos. Został nazwany na cześć rzeki, która przepływa przez całe terytorium. Park ten został zbudowany w 1873 roku. Kilka lat temu został całkowicie odrestaurowany, a na całym jego terenie zainstalowano kamery CCTV. Całodobowo czuwa tu także ochrona.

W parku utrzymywany jest doskonały porządek – nawiasem mówiąc, zwyczaj ten sięga XIX wieku, kiedy to starosta miasta zorganizował masowe sprzątanie terenu. Do tej pory nikt nie porzucił tej tradycji – wszyscy odwiedzający dbają o czystość. Na starannie przystrzyżonych trawnikach instalowane jest automatyczne nawadnianie. Cały teren otaczają dziesiątki tysięcy drzew sprowadzonych z całego świata: klon kanadyjski, akacja australijska i świerk złoty.

Chodzenie tutaj to przyjemność. Czujesz się jak w oazie ukrytej w samym sercu miasta.

Zamek w stylu francuskim

Ten kawałek raju położony jest w najwyższym punkcie Orhei, z widokiem na całe miasto i rzekę Reut. Historia miasta zainspirowała lokalnych winiarzy do stworzenia prawdziwego „zamku” – w stylu francuskim. Zamek to miejsce, w którym odbywa się pełny cykl produkcji wina, gdzie jeden winiarz kontroluje cały proces, od sadzenia winorośli po dojrzewanie w chłodnych piwnicach.

Winiarnia ta nie ma wielowiekowej historii – powstała nieco ponad 20 lat temu, ale to miejsce spodoba się wielu.

Na terenie kompleksu znajduje się restauracja z kuchnią mołdawską i europejską, warsztat produkcyjny oraz 4 wille, w których goście zamku mogą zatrzymać się na kilka dni, aż do skosztowania wszystkich dostępnych tu win. A jest go naprawdę sporo w chłodnych piwnicach. Klasyczne europejskie odmiany czerwone: Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Shiraz i Pinot Noir. Białe: Chardonnay, Riesling, Traminer i Muscat. Aby poznać kulturę mołdawską, warto spróbować lokalnych odmian, które można spotkać tylko w Mołdawii – są to Feteasca Regale, Feteasca Neagra i Rare Neagra.

Orhei to dobra opcja na pracowitą jednodniową wycieczkę. Tutaj możesz poznać wielowiekową historię miasta, zobaczyć jedne z najpiękniejszych zabytków architektonicznych i kulturowych Mołdawii oraz skosztować dobrego wina.

Być może najbardziej znaną atrakcją Mołdawii jest Orhei: ruiny najstarszego miasta w kraju w niesamowicie pięknym miejscu. Ale w rzeczywistości Orhei (lub, po rosyjsku, Orhei) nie jest już miastem, ale obszarem wzdłuż rzeki Reut, całkiem porównywalnym z nim. Faktem jest, że Orhei, założony w przedmołdawski razy i zastąpiła kilka „warstw”, z których jedną była Złota Orda, w 1636 roku dekretem Wasilija Lupu („Wilka”), ostatniego władcy Mołdawii, który rządził dłużej niż kilka lat, została przeniesiona 18 kilometrów w górę rzeki Reut. I tak teraz w Mołdawii są dwa Orhei: nowe – miasto (33 tys. mieszkańców) położone 40 km od Kiszyniowa na rozwidleniu dróg do Soroca i Balti oraz Stare – osada pomiędzy wsiami Trebujeni i Butuceni. Zatem „atrakcja nr 1” to właśnie Stare Orhei, a teraz opowiem Wam o Nowym: z jakiegoś powodu panuje opinia, że ​​nie ma w nim nic do zobaczenia, a przecież jest to chyba najlepiej zachowane miasto powiatowe prowincji Besarabia.

Oczywiście byłem też w Starym Orhei i o tym, a także o wiosce kamieniarskiej Braneshti, opowiem Wam w kolejnych trzech częściach. Uprzejmie proszę o kilkukrotne przeczytanie tego akapitu i nie pisanie mi komentarzy, że trafiłem w złe miejsce.

Dojazd do Orhei z Kiszyniowa jest prawie łatwiejszy niż do wielu obszarów na obrzeżach stolicy: minibusy z Centralnego Dworca Autobusowego kursują co 15-20 minut, nie licząc przejeżdżających - ponieważ miasto położone jest na głównym rozwidleniu w kraju jest ich codziennie kilkadziesiąt. Około 40 minut po wyjściu otwiera się przed nami taki widok - po lewej stronie droga do Balti (jadące tam minibusy nie zatrzymują się na dworcu autobusowym Orhei), po prawej stronie sam Orhei, przez który przebiega droga do Soroca:

Centrum miasta z perspektywą trzech kościołów - a o żadnym z nich nie znalazłem informacji, z wyjątkiem centralnego. Czerwony kościół na pierwszym planie stoi na rozwidleniu, a jeśli podróżujesz minibusem Balti, zwiedzanie miasta rozpocznie się mniej więcej stamtąd. Środkowy kościół św. Demetriusza znajduje się już za Reut i jest uważany za główną atrakcję miasta. Właściwie centrum powiatu nazwałbym główną atrakcją - ale stąd jest ono całkowicie zasłonięte przez drzewa:

Otóż ​​centrum otwiera ten sam kościół Dmitrija Sołunskiego, z tego samego wieku co miasto (1634-36), jeden z trzech budynków w Mołdawii starszych niż XVIII w. (pozostałe dwa to kościoły w Causeni) i jedyny zabytek w Mołdawii kraj z epoki Wasilija Lupu, w którym zbudowano szczególnie aktywne Jassy. Jednak wizualnie kościół jest raczej niepozorny i wyraźnie przeznaczony do obrony:

Poza tym nawet bramy były zamykane poza godzinami nabożeństw, a kościół otoczony jest płotem o znacznej wysokości - mi mimo bardzo dobrego wzrostu ledwo udało mi się zrobić zdjęcie, trzymając aparat na wyciągnięcie ręki nad głową :

Na dziedzińcu kościelnym znajduje się także potężny krzyż o nieznanej dacie, którego cokół postawiono z okazji 300. rocznicy założenia miasta pod panowaniem Rumunów... a kto stał na cokole, zobaczycie później:

Nawet z wyjazdu do Balti udało mi się zapamiętać, że Orhei jest bardzo spektakularne z autostrady Balti i wtedy zdecydowałem, przed wyjazdem do centrum, aby podziwiać miasto od tej strony. Po drugiej stronie ulicy od cerkwi Demetriewskiej zaczynają się już łąki:

I choć „fasadę” miasta tworzą wieżowce, to jej wyjątkowego wyglądu nadaje strome wzniesienie, które z jakiegoś powodu przypominało mi kazachskie wzgórza:

Dolina Reut słynie z kamieniołomów, a kotelety najprawdopodobniej wydobywano kiedyś w kamieniołomach nad miastem:

Na wprost opuszczona fabryka i cmentarz żydowski. Dwa pomniki dwóch cywilizacji, które tu pozostawiły:

Obrazu dopełniała lotnia w barwach bułgarskiej flagi, która przez cały wieczór krążyła nad miastem i łąkami – dlaczego zrozumiecie nieco później.

Nigdy nie dotarłam do Kirkutu, w ogóle nie jestem fanką cmentarzy. Takie cmentarze znajdują się w wielu starych miastach i byłych miasteczkach Besarabii, które na początku XX wieku były w 50-70% żydowskie. Lista sławnych tubylców Orhei jest wymowna: na przykład poeta Simcha Ben-Zion, francuski rzeźbiarz Moses Kogan (zginął w Auschwitz), argentyński poeta Jacobo Fichman, pierwszy burmistrz Tel Awiwu Meir Desingof, a nawet słynny i dość kontrowersyjny izraelski polityk Avigdor Lieberman.

Na górze znajduje się kolejny niezidentyfikowany kościół. Jednak wszystkie, z wyjątkiem Dmitrievskiej, są raczej nijakie i wyraźnie pochodzą z drugiej połowy XIX wieku, dlatego są interesujące tylko jako część krajobrazu Orhei:

No cóż, wiatr przyniósł mi muzykę i wesołe okrzyki - to centrum miasta, po lewej ośrodek rekreacyjny, zaraz za drzewami dworzec autobusowy:

Ogólnie rzecz biorąc, dotarłem do Orhei dokładnie w dzień miasta - i powinieneś zobaczyć, jak szczerze ludzie bawili się na tych karuzelach:

A Pałac Kultury, nawiasem mówiąc, nie jest stalinowskim, ale kolejnym dziełem Siemiona Szoiketa (cyrk i Pałac Kultury Kolei w Kiszyniowie) z lat 70. XX wieku. To, co robi wrażenie, to nie tyle same budynki, co działki – prawie się zakochałem w tym nieskomplikowanym kołchozie:

Nie wiem, czy jest to związane z wakacjami, czy nie, ale Orhei wydał mi się bardzo schludny. Ogólnie rzecz biorąc, wśród mołdawskich miasteczek, które widziałem, jest chyba najwygodniej – Balti jest zbyt industrialne, Soroca jest zbyt cygańska, a w innych miastach starości jest za mało:

Z centrum kulturalnego wyszedłem na plac Wasilija Lupu z typowym budynkiem ratusza. Dom rumuński po lewej stronie kadru znajduje się w kadrze otwieranym, ale z drugiej strony. Na ścianie ratusza po prawej stronie znajdują się zdjęcia katedry w klasztorze Curchi niedaleko Orhei, której znowu nie miałem czasu odwiedzić:

Notabene pomnik Lupu wzniesiono w 1936 roku – z okazji 300-lecia miasta i pierwotnie stał na tym samym cokole przy kościele Demetriusza. Plac ten powstał tylko za czasów Sowietów, przed biurem burmistrza stał oczywiście Lenin – władcę przeniesiono na swoje miejsce w 2000 roku. Ale ogólnie rzecz biorąc, Mołdawia jest chyba jedynym krajem zaanektowanym w przededniu wojny, w którym rząd radziecki nie zniszczył niektórych pomników epoki „wolności burżuazyjnej” – Stefana Wielkiego (1928) w Kiszyniowie, tutaj Wasilija Lupu. Jednak dawno temu byli to bohaterowie minionych dni i także zbudowali doskonałe stosunki z Rosją.

Wasilij Lupu, w przeciwieństwie do Stefana Wielkiego i Piotra Raresa, pozostawił w Besarabii bardzo niewiele śladów. Jednak jego panowanie w latach 1634-53 było ostatnią „wyspą” stabilności w niekończącej się sukcesji władców, którzy przy wsparciu zagranicznych patronów pozostawali na tronie maksymalnie przez kilka lat. Pod rządami Volka aktywnie budowano Jassy, ​​które w 1574 r. stały się stolicą, próbował podbić Wołoszczyznę i Siedmiogród, handlował z Rosją i potajemnie negocjował sojusz z Turkami, ale Lupu nie przyjaźnił się z ukraińskimi Kozakami, otwarcie wspierał Polskę ( chociaż w armii Chmielnickiego walczyli mołdawscy ochotnicy), za co ostatecznie został pobity przez sojusz Kozaków i Tatarów, po czym zawarł pokój z Chmielnickim, a nawet oddał córkę Roskandę synowi Tymofiejowi. Z pomocą natychmiast ruszyli zaprzyjaźnieni z polską szlachtą bojarowie i namiestnicy, którzy przy pomocy Wołoszczyzny i Siedmiogrodu zorganizowali spisek, który zakończył panowanie Lupu. „Bękarci” zawsze byli bardziej ważni dla Mołdawii niż dla Rosji – kraj od kilku stuleci żyje w ciągłym podziale władzy i nawet kilku silnych władców z rzędu mogło uczynić z niego główną potęgę Bałkanów.

Przez plac Lupu przebiega także ulica Lupu, główna ulica Orhei – tak naprawdę miasto rozciąga się wzdłuż niej na 7 kilometrów, ale średnio ma niecały kilometr szerokości. Na początek jednak skręciłem w ulicę za domem z kadru wprowadzającego. Po dniu spędzonym w mieście ludzie czekają na minibusy kursujące na obrzeża i do wiosek:

Dziedzińce Orhei:

Ta sama ulica schodzi kilkoma stromymi zygzakami do głębokiego zagłębienia jakiegoś strumienia, najprawdopodobniej płynącego do Reut z jeziora Orhei - jest niewielka i przylega do terenów mieszkalnych. Na górze znajduje się winnica Chateau Vartaley, a za nią można dojść do kościoła staroobrzędowców (niewidocznego stąd):

Kotłownia z grubą rurą i budynek albo rumuński, albo nawet przedrewolucyjny:

Ale uczelnia medyczna na pewno pochodzi z epoki rumuńskiej – typowy projekt szkoły, natknąłem się na nią kilka razy:

Zrobiwszy okrąg, wyszedłem na drugą stronę placu Lupu w jedną z bocznych uliczek. Dzielnica Orhei rozciąga się na około kilometr od placu do kościoła Demetriusza, a jej architektura skupia się głównie nad ulicą Wasilija Lupu. Z 7 miast powiatowych Besarabii (Ackerman, Balti, Bendery, Izmail, Soroca, Khotin) Orhei sto lat temu było najmniejsze (12 tys. mieszkańców), ale jednocześnie wyglądało znacznie bardziej okazale niż dzielnice powiatowe czy i, co najważniejsze, o wiele bardziej całościowe. Co więcej, „na oko” około 2/3 jego budynków pochodzi z czasów carskich, reszta jest rumuńska:

I tak, to naprawdę wydarzyło się na ulicach Więc opuszczony – gdzie jednak w tym czasie przebywał cały lud Orhei, już pokazałem. To prawda, że ​​​​grupa uczniów w wieku około 13-14 lat pędziła tymi ulicami z głośnymi krzykami i szczerze mówiąc, ich obecność mnie niepokoiła - rzadki przypadek w Mołdawii, w rzeczywistości w kraju wcale nie ma zamieszek.

Jedna z dwóch ulic, przy których znajduje się ta dzielnica, biegnie wzdłuż tylnej części ulicy Lupu. Tutaj, powiedzmy, hotel - czyż nie jest to rumuński? Fasada jest w 100% radziecka, nawet nie zrobiłem jej zdjęcia, ale od strony dziedzińca przypomina funkcjonalizm międzywojenny:

Albo oto absyda obecnej cerkwi, podejrzanie podobna do dawnej cerkwi:

Od południa obie ulice dzielnicy zamyka cerkiew (1902-04), być może największa i najpiękniejsza w na wskroś prawosławnej Mołdawii:

Besarabia, jako część Nowej Rosji, w XIX wieku była niezwykle wielonarodowa – mieszkali tu Niemcy, Polacy, Bułgarzy i Grecy, zaproszeni przez rząd carskiej Rosji – jedni na żyzne ziemie, inni z dala od tureckiego jarzma. Cerkwie nie są jednak typowe dla Mołdawii, a ten właśnie jest zasługą miejscowych bojarów polskiego pochodzenia, małżeństwa Grigorija Dolino-Dobrowolskiego i Cesariny Bokarskiej – według rodzinnej legendy, którą opowiedział mi Aleksander Deorditsa, pierwsi zbudowali kościół we wsi Braviceni, drugi – kościół w Orhei.

W pobliżu znajduje się inny kościół - ale równie dobrze mógłby być bułgarski lub grecki:

Wyszedłem więc ponownie na ulicę Lupu, jakąś przecznicę od kościoła św. Demetriusza i wróciłem w stronę placu. Zabudowa ulic jest generalnie dość nudna. Patrzy na to wspomniany już dawny kościół (?) swoją fasadą - a oto kościół w miasteczku powiatowym, więc nie należy się dziwić, w Mołdawii jest mnóstwo poniemieckich wsi:

Znowu przeszedłem przez plac Lupu. Zasadniczo centrum Orhei jest zabudowane niskimi budynkami z czasów stalinowskich, bardzo typowymi dla Mołdawii:

Chociaż w ogóle dzielnica Orhei jest znacznie bardziej rozległa niż te dwie ulice, ale z jakiegoś powodu nie tworzy poza nimi żadnej tkanki - tylko rozproszenie pojedynczych domów w budynkach sowieckich. Za placem Lupu znajdują się trzy pomniki niemal w rzędzie. Pierwsza dotyczy ofiar represji (dla Mołdawii najciemniejszym rokiem był rok 1949, kiedy deportowano stąd co najmniej 35 tysięcy osób, ale w dziennikarstwie i sporach liczby te wahają się aż do sześciu zer):

Kolejna jest poświęcona ofiarom Czarnobyla. Krzyż na atomie robi wrażenie:

I na koniec – bohaterom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej:

W najdalszym miejscu ulicy Lupu znajdowała się czynna synagoga o architekturze charakterystycznej dla Besarabii:

Niedaleko jest inny dom - zastanawiałem się, czy rumuński, czy nowoczesny, ale okazało się, że to jednak remont. Ale bardzo dobrze:

Wzdłuż równoległej ulicy poniżej ulicy Lupu zacząłem wracać na dworzec autobusowy:

Ostatnie zdjęcie zrobiłem w Orhei niedaleko centrum kultury:

I niecałą godzinę później wrócił do Kiszyniowa. Generalnie pamiętam to miasteczko – zdecydowanie nie warto go pomijać podróżując po Mołdawii.
Następne dwie części dotyczą Starego Orhei. Pojechałem tam innego dnia i łatwiej jest dojechać z Kiszyniowa niż stąd.