Spetsbergen är en imponerande stor ö-skärgård som ligger i den vidsträckta västra delen av Ishavet. Faktum är att marken tillhör Norges kungahus, men Ryssland har också sina egna bosättningar på skärgården. Spitsbergens administrativa centrum är Longyearbyen stad.

Geografi och natur på ön Spetsbergen

Skärgården omfattar tre stora öar: Edge, North-Eastern Land, Western Spetsbergen; sju mindre betydelsefulla: White, Barents, Royal, Bear, Swedish, Wilhelm, Prince Charles Land. Hur man tar sig till .

Den högsta punkten i skärgården är Mount Newtontoppen med en höjd av 1712 m. Den eviga inlandsisen täcker 35 tusen km2, vilket är mer än hälften av öarnas totala territorium. Kustzonerna skärs av underbara fjordar, som blir föremål av intresse för turister i Europa.

Svalbard domineras av tundrafloran. Dessa är polarpil, dvärgbjörk, olika typer av svampar, lavar samt mossor och kärlväxter. Faunan representeras av isbjörnar, av vilka det finns otaliga antal. De har sällskap av fjällrävar och svalbardrenar. De senare anses vara de minsta av renarna. Tidigare försökte forskare på konstgjord väg befolka öarna med grönländska myskoxar och harar, men denna satsning misslyckades. Bland de marina invånarna kommer vi att lyfta fram: vikare, skäggsälar, valrossar, valar, vitvalar och grönlandssälar. Förutom isbjörnar finns alla invånare i stort antal nära befolkade områden.

Mer än hälften av alla territorier ingår i miljöskyddszonen: tre reservat och tre reservat.

Till sist, om klimatet. Det arktiska vädret dämpas på den västra sidan av skärgården av den varma Spetsbergsströmmen, som i sin tur härstammar från Golfströmmen. Vid kusten når den genomsnittliga vintertemperaturen -14C; sommar +4,4C. Dessutom är en temperaturskillnad på 20C möjlig, både i negativ och positiv riktning.

Turismen i Spetsbergen är, trots de svåra natur- och väderförhållandena, väl utvecklad, vilket gör att alla kan njuta av det exotiska, titta på skärgårdens symboler, isbjörnar och besöka nu övergivna kolgruvor.

Var ligger ön Spetsbergen?

Spetsbergens skärgård ligger 1,5 timmes flygresa från Nordpolen, i Ishavet. Världskartan visar att ön Spetsbergen är den nordligaste delen.

Intressanta fakta om ön Spetsbergen

Här är några viktiga uppgifter om skärgården som helhet:

1. Allmän information. Spetsbergen upptäcktes av den holländska upptäcktsresanden Willem Barents. Detta hände 1596. Spetsbergens yta är 61 tusen kvadratmeter. km, koordinater 78.609928, 15.878962.
2. Särskild juridisk status. Alla vet inte vem som äger ön Spetsbergen. Under tiden, sedan 1920, har skärgården varit en del av Norge, men samtidigt, med en speciell status, är den en demilitariserad zon.
3. Dubbel titel. Spetsbergen är det ryska namnet på ön, och i Norge kallas skärgården Svalbard, vilket översätts till "kallt land".
4. Samarbete mellan de två länderna på öarna. Utöver Norge har Ryssland betydande ekonomisk aktivitet i Spetsbergen. Dess industri- och forskningscentra ligger i Barentsburg på ön västra Spetsbergen, samt i malpåsebyarna Grumant och Pyramid.

Stora öar och städer i Spetsbergen

Skärgården omfattar 3 stora öar (Western Spetsbergen, Northeast Land and Edge) och mer än 1000 små öar, inklusive Prince Charles Land, Barents Land, Wilhelm Land, Bely Land och Bear Land. Spetsbergens huvudstad är. Av de största bosättningarna är det värt att notera Barentsburg, och.

Befolkning

Spetsbergens befolkning är cirka 2 600 personer, varav 70 % är norrmän, 18,3 % är ryssar och ukrainare, 0,4 % är polacker. I Longyearbyen bor cirka 2 tusen människor. Den näst mest folkrika staden på Svalbard är gruvbyn Barentsburg (ca 470 personer bor där permanent). I den ryska byn Pyramid på Spetsbergen bor bara ett fåtal människor under sommarsäsongen.

Klimat

Spetsbergen har ett ganska hårt arktiskt klimat, bara i väster mjuknas det något av den varma Spetsbergenströmmen (detta är en del av Golfströmmen). På sommaren är lufttemperaturen vid kusten cirka +4...+6°C, på vinterns djup sjunker den till -10...−14°C.

Relief och natur i Spetsbergens skärgård

Öarna har bergig terräng. Den högsta bland bergen på Spetsbergen är Newton Peak (1712 m). Öarnas stränder är indragna och upptar mer än 50 % av Spetsbergens skärgårdsyta. Den mest kända av dem är på ön North-East Land, som är 2:a i storlek i Europa och 7:a i världen. Ostfonna på Spetsbergen smälter samman med Sørfonna och går ner till havet och bildar isberg.

Viktiga egenskaper hos dessa platser inkluderar stora fyndigheter av kol och ett stort antal stenar med fossiler av växter och djur. Landet Spetsbergen anses vara en seismiskt aktiv zon jordbävningar upp till 6-7 punkter på Richterskalan är möjliga här.

Flora och fauna på öarna

Vegetationen på ön Spetsbergen i Norge är till övervägande del tundra. Här kan du se dvärgbjörkar, polarvidgar, mossor, lavar, svampar m.m. Faunan på Spetsbergens fastland representeras av sådana däggdjur som isbjörnar, renar, fjällrävar bland marina djur, sälar, havsharar, valar, valrossar och vitvalar. Bland de 90 fågelarterna häckar ständigt 36, men bara polära rapphöns lever på skärgården året runt, resten flyger iväg till varma länder för vintern.

Underhållning och attraktioner på Svalbard

På Svalbards skärgård erbjuds turister:

På sommaren inkluderar utflykterna i Spetsbergen fiske, kajakpaddling, kryssningar, helikopterturer till Nordpolen och resor till skyddade områden. Det finns, bland annat Nordvästra Spetsbergens nationalpark och Svalbards naturreservat, floristiska områden och naturreservat.

Om du planerar att resa runt Spetsbergen på egen hand kan du också besöka:

Boende och måltider

Hur tar man sig till Spetsbergen?

Det går väldigt få direktflyg från Ryssland till skärgården och de organiseras främst för forskare och statligt anställda. Flyg till den enda på hela ön Spetsbergen arrangeras av Norwegian Airlines och SAS. Norwegian Airlines flyger från Longyearbyen 3 gånger i veckan, oftare under säsongen, och SAS flygplan flyger mellan Oslo och Longyearbyen, också minst 3 gånger i veckan. Arctic kryssningar anordnas också till Spetsbergen på fartyget "Captain Khlebnikov".

Spetsbergen är en unik plats på planeten. Det kallas ofta för isbjörnarnas skärgård, "polaröknen", "ingenmansland", "glaciäreldorado"...

Vad Spetsbergen än heter är det värt att komma ihåg det viktigaste - det här är kanske den enda oförorenade platsen på planeten. Det är en fantastisk polarsommar här, när det är ljust hela dagen och natten och solen, på grund av luftens speciella genomskinlighet och renhet, lyser starkare vid midnatt än vid middagstid nära Moskva eller nära Paris.

Namnet Spetsbergen, som betyder "skarpa berg", gavs till öarna av holländaren Willem Barents 1596, och han var den första som satte upp dem på europeiska kartor. Norrmännen kallar dem Svalbard (Kallt land).

Norge och Ryssland är erkända som de främsta "värdländerna" i skärgården. Ryska federationen har en "särskild" status på Spetsbergen.

På grund av det faktum att Sovjetunionen, och sedan Ryska federationen, var det enda landet som upprätthöll en märkbar närvaro i regionen med undantag för själva Norge (fram till 1995 översteg antalet sovjetiska och sedan ryska medborgare i skärgården antalet Norrmän) relationerna mellan de två länderna var ganska spända.

Den norska sidans oro ledde till stor del till att Norge blev medlem i Nato. Efter en viss nedgång i spänningen, främst på grund av den ryska befolkningens utflyttning från skärgården och nedläggningen av flera ryska bosättningar, följde en ny period av förvärring. I december 2011 antog den ryska regeringen en ny strategi för utvecklingen av den ryska närvaron på Svalbard, som inkluderar uppförandet av flera anläggningar i staden Barentsburg. Detta orsakade en protest från norsk sida, som inte är intresserade av att öka den ryska närvaron. Men protesten för Ryska federationen förblev en protest.

Ryssland på Spetsbergen

Historien om rysk närvaro på Spetsbergen går tillbaka mer än 500 år. Enligt olika vetenskapliga studier dök ryska pomorer upp på Spetsbergen vid 1500-1600-talets skiftning, det vill säga hundra år före den holländska sjöfararen Willem Barents officiella upptäckt av Spetsbergen. Det visar både skriftliga källor och data från arkeologiska expeditioner. Från och med 1500-talet gick pommerska fiskare regelbundet inte bara för sommarfiske (för "fisktand" - som valrossbete kallades förr i tiden), utan stannade också över vintern. Arkeologer hittar fortfarande många pommerska läger längs alla västra Spetsbergens stränder.

Mellan 1700- och 1900-talen skickade Ryssland flera vetenskapliga expeditioner hit. I toponymin av Spetsbergen återspeglas den ryska utvecklingshistorien i mer än 150 toponymer med namnen på ryska forskare, resenärer och fiskare.

På 20-30-talet av 1900-talet köpte Ryssland (USSR) tomter från olika företag i syfte att utveckla kolbrytningen. För närvarande är följande territorier tilldelade Ryssland i Spetsbergen: byn Barentsburg, som är den ryska "huvudstaden" i Spetsbergen, territorierna för Grumant- och Colsbey-gruvorna som malpåsade på 60-talet, öppnade igen 2011, byn Pyramid. Ryssland äger också ett annat område - Bogeman Tundra, som ligger på gränsen till ett av de många speciellt skyddade naturområdena.

Den huvudsakliga ekonomiska enheten i Ryska federationen är Federal State Unitary Enterprise "GT Arktikugol", grundat och verksamt i Spetsbergen sedan 1931.

Själva Spetsbergen omfattar över tusen öar, stora som små, med en total yta på 62 700 kvadratkilometer. Huvuddelen av dess territorium ockuperas av fem öar: Västra Spetsbergen, Edge, Barents, North-East Land och Prince Charles Land.

Strategisk punkt i Arktis

Arktis är en zon för Ryska federationens strategiska intressen. Upp till 25 % av världens kolvätereserver är koncentrerade till detta territorium, och smältningen av glaciärer i framtiden kan göra det möjligt för Ryssland att använda nya sjöfartsrutter. Utvecklingen av en avlägsen region är otänkbar utan ett nätverk av bosättningar som skulle tillåta logistik med flyg och vatten, och som också fungerar som semesterplatser för specialister som arbetar i Arktis.

Brytning

Spetsbergen innehåller 10 miljarder ton högkalorikol (detta är bara fem gånger mindre än i hela Rysslands territorium). Halvädelstenar kan också brytas i skärgården. Ryska federationen har för avsikt att i framtiden utföra prospektering och utvärdering av mineraltillgångar i Spetsbergen. Dessutom fanns det olja i skärgårdens djup. Ryska geologer från Arktikugol hittade den redan 1992 och gömde den för norrmännen länge. Geologer tror att mängden kolväten i skärgården är jämförbar med olje- och gasprovinsen Timan-Pechora.

Fiske

Det finns fiskeområden i skärgårdsområdet. Torsk, sill, havsabborre, havskatt, flundra, hälleflundra etc. Det finns projekt för att bygga en fiskbearbetningsfabrik och en anläggning för utvinning och bearbetning av alger i skärgården (bland annat för fjäderfäuppfödningens behov).

Turism

"Det finns mycket att se här, och du kan få en smak av Arktis för livet." (D.O.Rogozin)

Spetsbergens skärgård. norska Svalbard. Rysk Grumant. Själva hjärtat av Arktis. Ett steg till Nordpolen.Grönlandshavet, glaciärer, berg, renar, sälar - du kommer definitivt att se allt detta med dina egna ögon! Och om du har tur, till och med kungen av Arktis - isbjörnen. Norrskenet kan fortfarande ses mellan februari och mars.

Turistnäringen på Svalbard har visat en stadig tillväxt under det senaste decenniet. I slutet av 2000-talet ökade således antalet kryssningsfartygspassagerare från 20 tusen 2005 till 30 tusen 2008. 93 tusen gäster registrerades på hotellen i skärgården till en ganska hög kostnad för hotellrum (från 120 US-dollar).

De flesta turister anländer till skärgården från mars till augusti. Skoterleder och skidspår är populärast på våren, följt av vandringsexpeditioner i juli–augusti.

Under 2014 betjänade Grumant Arctic Tourism Centre cirka 20 000 turister och turister från hela världen. Men d Under 2014 var det väldigt få ryska turister och de allra flesta av dem besökte Svalbard på genomresa, som en del av turnéprogram till Nordpolen, och ett mycket litet antal på utländska kryssningsfartyg. "Under det senaste året har vi bara varit värdar för ett hundratal ryssar som en del av 5-8-dagarsturer..."

(!) Av 20 000 turister från hela världen är bara cirka 100 personer ryska turister.

Spetsbergens natur

Spetsbergens natur är otroligt mångsidig och vacker, trots den skenbara arktiska öknen. Jagga berg (som Svalbard fått sitt namn från Willem Barents), vattenfall, glaciärsjöar och otaliga glaciärer, varav några är tillgängliga på sommaren och vintern. Stränderna vid Spetsbergens skärgård sköljs av tre hav samtidigt: Barents, Norska och Grönland.

Mer än 60 % av hela Svalbards skärgårds territorium och mer än 80 % av de marina områdena runt skärgården är särskilt skyddade naturområden och ingår i olika reservat, viltreservat och naturparker.

Spetsbergen är ett område med vild natur. Förutom isbjörnar kan du här se renar, fjällrävar, sälar, valrossar, valar och beundra fågelkolonier. Det är förbjudet att skrämma djur, men man kan ofta se dem.

Det finns 4 000 isbjörnar för varje 3 000 invånare i skärgården.

På Svalbard varar polarnatten 120 dagar (från november till februari) och polardagen 127 dagar (från slutet av april till början av september).

Trots sitt arktiska läge på hög breddgrad har ön västra Spetsbergen ett mycket måttligt och behagligt klimat (för de lokala breddgraderna) tack vare en av grenarna av den varma Golfströmmen, som passerar nära skärgårdens stränder. På vintern sjunker lufttemperaturen sällan under 25 minusgrader. Trots de enorma vattenvolymerna runt omkring är det låg relativ luftfuktighet, lite nederbörd och många klara, soliga dagar.

Turistvägarna i Spetsbergen är mycket begränsade av territorium. Dels har naturen arbetat för att övervinna otillgängligheten på ett antal platser, dels skyddar den stränga miljölagstiftningen i Arktis den mycket sårbara naturen från antropogen påverkan.

Spetsbergen är intressant inte bara för den "vilda" naturen i Arktis, utan också för dess utvecklingshistoria. Kulturen och traditionerna hos människor av olika nationaliteter och yrken är nära sammanflätade här. Vikings-norrmän, ryska pomorer, holländare, svenskar; valfångare och jägare, resenärer, arktiska äventyrare, deltagare i vetenskapliga expeditioner, gruvarbetare...

Barents, Nansen, Amundsen, Nordenskiöld, Rusanov, Samoilovich, Nobil, Starostin, Longyearbyen - dessa och många andra namn på forskare, pionjärer och industrimän är nära förbundna med Spetsbergens utvecklingshistoria. "Fram", "Ermak", "Hercules", "Perseus", "Krasin" och namnen på många andra fartyg är också förknippade med arktiska resor till Spetsbergen.

Så det mesta av informationen kan sammanfattas i 9 intressanta fakta om Svalbards skärgård.

9 intressanta fakta

Här varar polarnatten 120 dagar och polardagen 127 dagar!

Spetsbergen är en visumfri zon.
Visum krävs inte för att resa hit om flyget är non-stop. Annars behöver du ett Schengenvisum, men bara för transit.

Fram till 1920 var Spetsbergen ett "ingenmansland". År 1920 gav Parisfördraget på Spetsbergen Norge rätt att administrera territoriet och från 1925 blev Svalbard en del av kungariket Norge. Men enligt fördraget har alla länder som undertecknat det rätt att bedriva ekonomisk verksamhet här.

Det viktigaste transportmedlet på vintern är en snöskoter, på sommaren - båtar!

I över 100 år på Svalbard har det funnits en tradition att ta av skor inomhus. Denna tradition startades av de första gruvarbetarna för att undvika att ta in koldamm i huset.

Guiderna bär vapen med sig i händelse av aggression från en isbjörn.
Vapen här kan hittas av alla typer och kalibrar, från Mauser-karbinen till moderna gevär.
På restauranger och hotell kan man se skyltar i vilda västerns anda och skåp för förvaring av vapen.

Det finns 4 000 isbjörnar för varje 3 000 invånare på Svalbard!

Skärgården har tre namn: Svalbard, Spetsbergen och Grumant.

Svalbard är ett av Europas största områden med orörd vildmark. Cirka 65 % av marken är under skydd, vars syfte är att behålla sitt ursprungliga skick.

Artikeln använder material från följande källor: , goarctica.ru, Wikipedia.

Spetsbergen, även känd som Svalbard, är en polarskärgård som ligger i Ishavet på ett avstånd av 1 050 km från Nordpolen, den nordligaste delen av kungariket Norge. Här finns den nordligaste bosättningen året runt på jorden (2 200 personer).

Låt oss ta en promenad genom Spetsbergens polarskärgård.

1. Solnedgång på Kongsfjordglaciären, Spetsbergen, Norge. I allmänhet är den högsta punkten på öarna Mount Newton (1712 m) i västra Spetsbergen. (Foto av Jens Büttner | dpa | Corbis):

2. Rester av en träkoja på Spetsbergen. (Foto av Juan-Carlos Muñoz):

3. Svalbardrenen är den minsta av renarten. (Foto av Paul Souders | Corbis):

4. Färgglada hus i Longyearbyen - den nordligaste bosättningen i världen med en befolkning på över tusen personer. (Foto av Chris Jackson):

5. Solförmörkelse på Longyearbyen, Svalbard. (Foto av Jon Olav Nesvold | NTB scanpix | Reuters):

6. Betydande, med arktiska mått mätt, ekonomisk aktivitet på skärgården, förutom i Norge, enligt skärgårdens speciella status, utförs endast av Ryssland, som har en rysk bosättning på ön västra Spetsbergen - byn Barentsburg, liksom de malpåse byarna Pyramid och Grumant.

Och här är en rysk vakt nära den malpåse gruvbyn Pyramid. Byn fick sitt namn på grund av bergets pyramidform, vid vars fot den grundades vid Petunia- och Mimerbuktens stränder. Byn ligger cirka 120 km från Barentsburg. Terrängen i Pyramidområdet är berg, dalar, glaciärer. Mitt emot pyramiden finns en stor Nordenskiöldglaciär, vars enorma block, svävande ovanför vattnet, då och då bryter av med ett dån för att börja sin resa i form av isberg. (Foto av Dominique Faget):

Sedan början av 1900-talet har kolbrytningen blivit basen för ekonomin på Spetsbergen. Samtidigt har lokala kollag som regel tillgång direkt från bergssluttningen och många platser där kol förekommer är synliga för blotta ögat. (Foto av Michael Narten | dpa | Corbis):

8. Farfar Lenin i den övergivna ryska byn Pyramid på Spetsbergen, 19 juli 2015. (Foto Dominique Faget):

9. Den vackra Kronebringlaciären, belägen i västra delen av ön Västra Spetsbergen (Spitsbergens skärgård). (Foto av Dominique Faget):

10. På Spetsbergens polarskärgård finns också två typer av fjällräv (vanlig och blå). Försök att flytta andra landdäggdjur till skärgården, i synnerhet polharar och myskoxar från Grönland, misslyckades. (Foto av Paul Souders):

11. Omkring 90 fågelarter finns registrerade på Svalbard, varav 36 häckar ständigt i skärgården.

Detta är Björnön i den västra delen av Barents hav, söder om ön västra Spetsbergen. Den tillhör Norge, men har liksom hela Svalbards skärgård, där Björnön är den södra delen, en speciell status inom kungariket (Foto av Michael Nolan | Robert Harding | Corbis):

12. Staplade rester av en val på Spetsbergens västkust. (Foto av Juan-Carlos Muñoz | Biosphoto | Corbis):

13. Koltåg. Det finns två officiella språk på öarna - norska och ryska medborgare behöver inget visum för att besöka skärgården. (Foto av David Lomax | Robert Harding):

14. En lokalbo är en valross. (Foto av Steven Kazlowski | Nature Picture Library | Corbis):

15. Nordenskiöldglaciären. Både viken och glaciären är uppkallade efter Adolf Erik Nordenskiöld, en svensk geolog, upptäcktsresande och navigatör. Han är känd för att vara den första att navigera den norra sjövägen från Atlanten till Stilla havet redan 1878-1879. (Foto av Dominique Faget):

16. Nyfiken vitbjörn. (Foto av Michael S. Nolan | Robert Harding | Corbis):

Spetsbergen är där den kalla polarluften möter den mjuka och fuktiga havsluften från söder. Detta skapar områden med lågtryck och bidrar till plötsliga väderförändringar och kraftiga vindbyar, särskilt på vintern. På vintern blåser det hårda vindar 17 % av tiden i skärgården. (Foto av Chris Jackson):

18. Möt World Seed Vault på Svalbard, det så kallade "Doomsday Vault". Detta är en lagringstunnel på ön Svalbard där fröprover av större grödor placeras för säker lagring.

World Seed Bank skapades 2006 under FN:s överinseende för att bevara planteringsmaterialet från alla jordbruksväxter som finns i världen. Projektet genomfördes med medel från Norge och kostade det 9 miljoner dollar. Varje land fick sitt eget fack i denna växtbank. Syftet med en sådan frölagring är att förhindra att de förstörs till följd av möjliga globala katastrofer, såsom en asteroidnedslag, kärnvapenkrig eller global uppvärmning. Det finns tillräckligt med utrymme inuti för 4,5 miljoner fröprover. (Foto av John McConnico):

19. Radar för European Incoherent Scatter Research System. (Foto av Anna Filipova | Reuters):

20. Isfjorden är den näst längsta fjorden i den norska skärgården Spetsbergen. Det ligger på den västra sidan av Spetsbergen, en ö i Ishavet halvvägs mellan Norge och Nordpolen och den största i skärgården. (Foto av Juan-Carlos Muñoz | Biosphoto | Corbis):

21. Det tredje däggdjuret på öarna, förutom svalbardrenen och fjällräven, är isbjörnen.

22. Den ryska bosättningen Barentsburg är den näst största bosättningen på Spetsbergens skärgård - 435 invånare. Barentsburg fick sitt namn för att hedra den holländska sjöfararen Willem Barents, som besökte Spetsbergen 1596-1597. För närvarande är Ryssland det enda landet, förutom Norge självt, som har kvar sin ekonomiska närvaro på Svalbard. Det finns ett konsulat för Ryska federationen i Barentsburg. (Foto Svalbardposten):

23. Gammalt träskepp. (Foto av Ho New | Reuters):

24. En skylt som varnar för faran att möta isbjörnar. (Foto av John McConnico):

25. Och denna fara är verklig. Det är sant att isbjörnar föredrar grönlandssäl till middag. (Foto av Peer von Wahl | NIS | Minden Pictures | Corbis):

UNDER sökandet efter den nordöstra passagen från Atlanten till Kina och Indien den 19 juni 1596 såg den holländska navigatören W. Barents oväntat vid horisonten en tunn remsa av okänt land som sträckte sig mot norr. Efter en tid dök tänderna på en fragmenterad bergskedja och snövita band av glaciärströmmar upp. Barents betecknade det okända landet med spetsiga toppar i skeppets stock som Spetsbergen (Skärpa bergen).
Ingen bestrider Barents rätt att betraktas som den officiella upptäckaren av Spetsbergen. Men Spetsbergen-expeditionen vid Institutet för arkeologi vid den ryska vetenskapsakademin under ledning av V.F. Starkov bevisade det tydligt redan i mitten av 1500-talet. På Spetsbergen fanns bosättningar av ryska pomorer, som då kallades för Grumant-skärgården.

Spetsbergen, Grumant

Historien om skärgårdens utveckling är full av otaliga spännande händelser och fakta. Det beror på långvariga försök att befolka den, jakt och valfångst, mineralutforskning, kolbrytning och berömda polarexpeditioner. Den jämförande närheten till fastlandet och den relativt lätta tillgängligheten till Spetsbergen lockade hundratals modiga, nyfikna och företagsamma människor till den.

En obestridlig bekräftelse på Rysslands och dess söners roll i historien om utforskningen och utvecklingen av Spetsbergen är det faktum att vi idag på dess geografiska karta ser många ryska namn. Men själva ordet "ryska" är väldigt populärt när det betecknar olika geografiska objekt - det finns i namnet på en vik, flod, dal, öar, etc.

Fram till första världskriget förblev Spetsbergen ett ingenmansland. Men den 9 februari 1920, vid fredskonferensen i Paris, undertecknade representanter för USA, Storbritannien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Danmark, Sverige och Norge Spetsbergenfördraget, enligt vilket suveräniteten över skärgården överfördes till Norge. Medborgare i de länder som undertecknade fördraget fick rätt till fri tillgång till Spetsbergens vatten och fick bedriva fiske och jakt, sjöfart, industri och handelsverksamhet på lika villkor som Norge. Norrmännen var skyldiga att inte skapa flottbaser och befästningar på skärgården.

År 1925 inkluderade Norge skärgården som en del av sina ägodelar. Själva Spetsbergen och de omgivande öarna Bely, King Charles Land, Nadezhda, som ligger mycket söder om Bear, samt ett antal mindre öar, norrmännen kallade Svalbards skärgård (översatt från det gamla norska språket - Cold Land, eller Land med kalla stränder). Svalbard är en särskild administrativ enhet, 95 % av dess territorium tillhör staten, och resten till de så kallade traktatjordägarna. Sovjetunionen anslöt sig till Parisfördraget på Spetsbergen 1935, och i enlighet med det och gruvstadgan bedriver vi ekonomisk och vetenskaplig verksamhet på skärgården. I Ryssland, liksom i många andra länder i världen, slog det nya namnet Spetsbergen inte rot.

Raudfjord Spitsbergen Islands, Grumant

Öarna i skärgården begränsas i norr av 81 grader nordlig latitud, i söder till 74 grader nordlig latitud, i väster av 10 grader nordlig latitud och i öster av 35 grader östlig latitud. Skärgårdens yta är cirka 63 tusen km2. Och även om den har tusentals öar, holmar och bara klippor, finns det bara fem stora öar - Västra Spetsbergen, North-East Land, Edge, Barents och Prince Charles Land. Skärgården sköljs av vattnen i Ishavet, Grönland, Norska och Barents hav.

En av de nordligaste skärgårdarna på jorden, Spetsbergen är ett klassiskt land för polarforskning. Numera är denna skärgård en praktisk vetenskaplig testplats för utveckling av nya metoder och tillvägagångssätt inom många vetenskaper, främst geologi, geofysik, glaciologi, paleogeografi, ekologi, biologi och arkeologi. Spetsbergen är den enda visumfria naturplatsen i vår tid där mångsidigt internationellt vetenskapligt samarbete sedan länge har etablerats och utvecklas fruktbart.

valross, Magdalenafjorden Spetsbergen, Grumant

Skärgårdens GEOGRAFI
Spetsbergen (tyska: Spitzbergen), även Svalbard (norska: Svalbard), Spetsbergen (nederländska: Spitsbergen), Grumant - en vidsträckt polarskärgård som ligger i Ishavet, mellan 76°26" och 80°50" nordlig latitud och 10° och 32° östlig longitud. Den nordligaste delen av riket Norge. Administrativt centrum är Longyearbyen stad. Skärgården och kustvattnen är en demilitariserad zon.

Betydande, med arktiska mått mätt, ekonomisk aktivitet på skärgården, förutom i Norge, enligt skärgårdens speciella status, utförs endast av Ryssland, som har en rysk bosättning på ön västra Spetsbergen - byn Barentsburg, samt de malpåse byarna Pyramid och Grumant.

Skärgården består av tre stora öar - Västra Spetsbergen, Northeast Land och Edge Island; sju mindre öar - Barents Island, Bely Island, Prince Charles Land, Kongsøya (Royal Island), Bear, Svenskøya (Svenska ön), Wilhelm Island; samt grupper av öar, små holmar och skär (total yta 621 km²).

Största öarna:
Öområde (km²)
Västra Spetsbergen 37,673
Nordostlandet 14,443
Edge 5074
Barents 1288
Vit 682
Prince Charles Land 615
Kongsøya 191
Björn 178
Svenskøya 137
Wilhelma 120
Övriga (total yta) 621
Totalt 61 022

Tre Kronor bergskedja Spetsbergen, Grumant

Naturliga förhållanden
Bergig terräng.
Den högsta punkten på öarna är Mount Newton (1712 m) i västra Spetsbergen. Glaciärer upptar 35,1 tusen km² - mer än hälften av skärgårdens yta. Stränderna är indragna av fjordar. Permafrost - lagertjocklek upp till 200 m Naturlig upptining av jordar på sommaren varierar från 0,5 till 2,5 m.

Tundravegetationen omfattar dvärgbjörk (lat. Bétula nána), polarpil (lat. Salix polaris), mossor, svampar, lavar och mer än 170 arter av kärlväxter.

De enda däggdjuren på öarna är isbjörnen, svalbardrenen (den minsta av renarterna) och fjällräven. Försök att flytta andra landdäggdjur till skärgården, i synnerhet polharar och myskoxar från Grönland, misslyckades. Skärgården har ett överflöd av marina djur - sälar, grönlandssälar, skäggsälar, valrossar, vitvalar och valar. Alla de listade djuren (förutom isbjörnar) finns ganska ofta i närheten av befolkade områden.

Cirka 90 fågelarter finns registrerade på Svalbard, varav 36 häckar ständigt i skärgården. Den enda arten som lever på Svalbard året runt är den arktiska rapphönan (lat. Lagopus mutus hyperboreus). De återstående fåglarna flyger till södra länder för vintern och återvänder till skärgården först på våren för häckning och häckning.
Ungefär hälften av territoriet är ockuperat av miljöskyddszoner: 3 reservat och 3 helgedomar.

Stora fyndigheter av högkalorikol uppskattas till 10 miljarder ton. En unik egenskap på Svalbard är också det betydande antalet stenar med fossila rester av växter och djur. År 2007 lyckades en norsk grupp paleontologer upptäcka resterna av den största pliosaurien, Pliosaurus funkei, i skärgården. Den stora mångfalden av geologiska bergarter i skärgården förklaras av dess långa migration genom jordens mantel, under vilken Spetsbergen besökte olika klimatzoner.

Det nuvarande klimatet är arktiskt, avsevärt mjukat upp i väster av den varma Spetsbergenströmmen (en del av Golfströmmen). Den genomsnittliga lufttemperaturen vid kusten är från +4,4 °C (juli) till −10...−14 °C (januari). På grund av Golfströmmens inverkan är vintertemperaturerna på Spetsbergen i genomsnitt 20 grader högre än på andra platser med jämförbar breddgrad. Den högsta registrerade temperaturen är +24,5 °C (juli 1978), den lägsta är -46,3 °C (mars 1986).
Skärgården ligger i en seismiskt aktiv zon, jordbävningar som mäter 4-5 på Richterskalan har registrerats och möjligheten för jordbävningar upp till 6-7 förväntas.

Glaciär Monaco Spetsbergen, Grumant

Natur
Spetsbergens nationalparker
Klimatet är hårt, växtligheten är inte rik, växterna är korta och köldtåliga. I början av sommaren är tundran mycket sumpig på grund av snösmältning, och floderna har höga vattennivåer. I princip är den södra delen av Spetsbergen (nollzonen) snöfri på sommaren, även om glaciärer finns nära alla befolkade områden. Röda alger finns ofta på glaciärer, vilket ger snön och isen en rosa färgton. Trots 24-timmars polardygnet är temperaturskillnaden mellan dag och natt på sommaren märkbar och kan nå 5-10 grader Celsius. De första snöfallen inträffar i september, även om snö inte är ovanligt i slutet av augusti. På grund av sitt relativt milda klimat är Svalbard även populärt bland turister under polarnatten, då stabil snö- och istäckning möjliggör skoterresor.

Geologisk struktur
Som regel deltar Caledoniderna i skärgårdens struktur. Men de liknar mer kaledoniderna på Grönland än i Skandinavien. Båda är dock produkten av det tidiga paleozoiska Iapetushavet, som öppnade runt början av Kambrium för cirka 550 miljoner år sedan. Detta antika hav var beläget på nära ekvatoriala breddgrader i submeridional riktning från 30° S. w. (urgamla koordinater) i norr, mellan de antika kontinenterna Baltikum och Kanada-Grönland. Spetsbergen omfattar även äldre bergarter (Baikal-vikning). Tydligen är detta en del av Barentshavsplattan, som är proterozoisk-tidig kambrisk ålder. Mycket av Svalbards källare bildades någonstans på den aktiva marginalen av det gamla Iapetushavet för cirka 500 miljoner år sedan i tidig ordovicium och representerar magmatiska formationer av öbågar som krossades svårt under kontinentala kollisioner i Silur. I början av Silur började Iapetushavet att krympa och förde Baltica mot Kanada-Grönland, (450-440 miljoner år sedan) de brittiska öarna, Newfoundland och Spetsbergen, som upplevde kraftiga höjningar och vulkanutbrott i mitten av sen silur. Sedan kom den sista kollisionen av Östersjön (Skandinavien), de brittiska öarna, Grönland, Newfoundland och Nordamerika (Laurentia). Resterna av forntida öbågar, kalkstenar och klastiska oceaniska stenar i Iapetushavet krossades och höjdes upp till 9-11 tusen meter. På platsen för kollisionen mellan dessa delar av världen steg en bergskedja högre än dagens Himalaya. För 400 miljoner år sedan var Skandinavien redan kopplat till Grönland och Spetsbergen låg någonstans mellan dem. De brittiska öarna, Newfoundland och Nordamerika slogs också samman. I senpaleozoikum inkräktades granitoider på sina ställen. De nuvarande fyndigheterna av koppar, krom, nickel, titan, järn, zink, uran och andra metaller, som nu finns på Kolahalvön, Skandinavien, Grönland, Spetsbergen, de brittiska öarna och Nordamerikas östkust, bildades under den eran.

måsar på Lillehoek-glaciären

Berättelse
Förmodligen upptäcktes den först av vikingarna eller pomorerna på 1100-talet. Det var känt för pomorerna under namnet Grumant; nu är detta namnet på en av de malpåse ryska byarna på öarna. Sedan 1194 har ett visst Svalbard nämnts i norska krönikor. Det är dock inte säkert att dagens Svalbard var menat. Det kan vara Grönland eller Jan Mayen.
1596 upptäcktes och dokumenterades öarna "odiskutabelt" av holländaren Willem Barents, som gav huvudön namnet "Spitsbergen", vilket betyder "skarpa berg". Barents upptäckte ett stort antal valrossar och valar på ön och i dess närliggande vatten, vilket gav upphov till många fiskeexpeditioner. Ungefär samtidigt dök skärgården upp på ryska kartor under namnet "Heliga ryska öarna". Några år senare förklarade England och Danmark sina anspråk på dessa länder.

blåval Spetsbergen, Grumant

Valfångst
Under 1600- och 1700-talen användes den av olika länder som valfångstbas tills valarna nästan helt utrotades från regionen. Centrum för holländsk valfångst sedan 1614 var byn Smeerenburg. Norge, tillsammans med Island och Japan, fortsätter detta fiske i dag, trots moratoriet från Internationella kommissionen för reglering av valfångst och förbudet mot export av valkött.
Åren 1765-1766 organiserade Mikhail Lomonosov två marinvetenskapliga expeditioner till Spetsbergen under ledning av V. Ya Chichagov, men det hårda klimatet tillät inte organiseringen av permanenta bosättningar på skärgården och förrän i början av 1900-talet gjorde inte Spetsbergen det. ha en officiell rysk närvaro. Ändå upprätthöll pomorerna en säsongsbetonad jaktnärvaro i skärgården, och de mest desperata av dem stannade regelbundet över vintern.

Efter kollapsen av valfångst- och pälshandeln i slutet av 1700-talet övergavs Svalbard under de kommande hundra åren praktiskt taget och betraktades som terra nullius - ingenmans territorium, det vill säga trots de nominella anspråken på det från olika länder, var faktiskt inte styrd av någon. En ny våg av intresse började först i slutet av 1800-talet, då året runt tillgång till hamnar och ett relativt milt klimat gjorde Spetsbergen till huvudbasen för polarexpeditioner och arktisk turism.

Skärgården har besökts av många kända upptäcktsresande, däribland Fridtjof Nansen, Roald Amundsen och Ernst Shackleton. Den norra delen av ön västra Spetsbergen heter Andres Land, för att hedra Solomon Andre, som försökte nå Nordpolen i en luftballong 1897. 1912 beskrevs och kartlades även Västra Spetsbergen i detalj som en del av den sista expeditionen av den berömda ryske arktiska upptäcktsresanden och pionjären för den norra sjövägen V.A. Rusanova. De första arktiska turisterna, rika européer, inklusive representanten för kungafamiljen i Monaco, prins Albert, besökte också Spetsbergen.

Sedan början av 1900-talet började den ekonomiska situationen på öarna gradvis förändras. Kolbrytning av amerikanska, engelska, norska, ryska och svenska företag ledde till att permanenta bosättningar organiserades. Norges suveränitet över skärgården erkändes 1920, när USA, Storbritannien, Frankrike, Italien, Japan, Norge, Nederländerna och Sverige undertecknade Spetsbergenfördraget i Paris. Norrmännen hade bråttom att säkra de omtvistade länderna i avsaknad av deras främsta rival, det ryska imperiet, som bestämde de aldrig tidigare skådade villkoren i fördraget. Enligt avtalet behöll alla länder som deltar i fördraget rätten att utvinna och utveckla mineraltillgångar i skärgården. Den 7 maj 1935 anslöt sig också Sovjetunionen, som vid den tiden redan hade flera arbetarbosättningar på Spetsbergen.

Sedan mitten av 1920-talet har Spetsbergen blivit världsberömd som bas för polarflyg – till exempel Roald Amundsens sjöflygningar med den amerikanske miljonären Lincoln Ellsworths pengar. Den 21 maj 1925 ger sig Amundsen av från Spetsbergen till Alaska via Nordpolen, men hinner inte och återvänder till Spetsbergen. Den 11 maj 1926 avgick Amundsen-Ellsworth-Nobile-expeditionen från Spetsbergen på ett luftskepp designat av Umberto Nobile. Efter att ha flugit över stolpen (styrd av luftskeppet Nobile), landade expeditionen i Alaska. Under Mussolini beslutade Umberto Nobile, redan general och hedersmedlem i det regerande fascistiska partiet, den 23 maj 1928 att upprepa flygningen till Nordpolen. Med start från Spetsbergen nådde han polen, men på vägen tillbaka kraschade luftskeppet. Amundsen, som flög ut på jakt efter Nobile, dog och de överlevande medlemmarna av luftskeppsbesättningen räddades den 12 juli av den sovjetiska isbrytaren Krasin.

Under andra världskriget kunde Spetsbergen inte fungera som en fullfjädrad militärbas, så dess befolkning evakuerades, och närvaron av tyska trupper på skärgården begränsades till väderstationer som släpptes från flygplan och ubåtar, vilket korrigerade det tyska flygets arbete i Arktis. För att eliminera dem skickades 1942 en liten norsk avdelning på två fartyg Isbjørn och Selis till Longyearbyen-området från Skottland. Trots att båda fartygen förstördes lyckades norrmännen få fotfäste på stranden. För att förstöra denna avdelning skickade tyskarna 1943 en avdelning med fartyg från slagskeppen Tirpitz, Scharnhorst och nio jagare till Spetsbergen, som förstörde större delen av Longyearbyen och Barentsburg med artillerield (en av de kolgruvor som sattes i brand var endast släcktes 1960). Den tyska landningen på stranden var mindre lyckad. Norrmännen i Barentsburgområdet gjorde motstånd med kustartillerield och drog sig tillbaka in i bergen till byn Grumant.

Under efterkrigsåren återupptogs kolbrytningen på skärgården av norska företag och Arktikugol, som också fungerade som huvudrepresentant för Sovjetunionen i Arktis. Den gradvisa utarmningen av bevisade reserver i skärgårdens gruvor har lett till en minskning av produktionen överallt förutom norska Sveagruva. Som ett resultat började den norska regeringen att orientera Spetsbergen mot utveckling av turism och en expeditionsvetenskaplig bas. Arktikugol kunde inte klara av uppgiften att diversifiera den ekonomiska verksamheten och subventioneras under den postsovjetiska perioden från statsbudgeten. Kostnaderna för att upprätthålla verksamheten i tidigare sovjetiska koncessioner i Spetsbergen bara 2006 uppgick till 395,6 miljoner rubel.

Woodfjord Spetsbergen Islands, Grumant

Nuvarande tillstånd
Även om Svalbards skärgård kontrolleras av Konungariket Norge och officiellt har varit en del av den sedan 1925, finns det skillnader relaterade till beskattning (skattefri zon), miljöskydd, skydd av lokala rättigheter och militär verksamhet (demilitariserad zon).
Det finns två officiella språk på öarna - norska och ryska medborgare behöver inget visum för att besöka skärgården.

Kolproduktionen i gruvorna utförs av det norska företaget Store Norske, samt under en koncession från den ryska statliga trusten Arktikugol (tidigare en sovjetisk trust). Här (Barentsburggruvan) ligger världens nordligaste järnväg, som nästan helt är under jord. Tidigare fanns det flera järnvägar och de gick längs ytan. Allt brutet kol används för att värma Barentsburg själv, det vill säga det ryska företaget är ett planerat förlustbringande och delvis ett imageprojekt.
För närvarande är Spetsbergen ett av centra för polar- och subpolär turism, både stora kryssningsfartyg från norra Europa och specialiserade isklassiga turistfartyg för utflykter i Arktis stannar regelbundet till i hamnen i Longyearbyen. Staden har flera hotell (inklusive SAS Radisson), barer och bra restauranger med arktisk mat (till exempel kroarestaurangen "At the End of the Earth"). Det finns ett mycket intressant polarmuseum och Svalbards internationella universitet, och betydande vetenskapligt arbete bedrivs med studier av klimat, geologi och glaciologi. På sommaren och vintern avgår dagligen vandring, vatten (kajak och båt), skoterutflykter och expeditioner från staden.

På 2000-talet, med pengar från den norska regeringen, byggdes World Seed Vault, det så kallade "Doomsday Vault", på ön. Denna lagringsanläggning innehåller en fröbank av både odlade och vilda växter, designade för att överleva även i ett kärnvapenkrig. På Bergets platå finns dessutom antenner för satellitstationen SvalSAT, den osammanhängande spridningsradarn EISCAT och norrskensobservatoriet KHO. Svalbard är anslutet till fastlandet med en undervattensfiberkabel inom Barentsburg, Colesbukhta och Longyearbyen finns cellulär kommunikation från både ryska (MegaFon) och norska operatörer.

Longyearbyen stad Spetsbergen, Grumant

Befolkning
Skärgårdens befolkning är cirka 2 600 personer (per 1 januari 2009). Av dessa är 69,9 % norrmän, 18,3 % är ryssar, 0,4 % är polacker. Ön har en helt visumfri regim, det vill säga representanter för alla nationer som undertecknade Spetsbergenfördraget från 1920 har rätt att bo och arbeta. Rent praktiskt, trots bristen på invandrings- och tullkontroller, begränsar Longyearbyens hårda klimat och höga levnadskostnader effektivt arbetskraftsinvandringen bland tjänste- och turismarbetare. Efter Sovjetunionens kollaps flyttade ett antal tidigare Arktikugol-anställda permanent till Longyearbyen, medan befolkningen i ryska gruvstäder fortsatte att minska i proportion till nedgången i kolproduktionen.

Den största bosättningen är Longyearbyen, cirka 2000 personer, majoriteten är norrmän. Det är också skärgårdens administrativa centrum.

Andra bosättningar:
Ryska gruvbyar: Barentsburg (470 personer), Pyramid (3-4 personer på vintern, cirka 15 personer på sommaren, mestadels malpåse) och Grumant (malkula)
Norska internationella forskningscentret Ny-Ålesund (cirka 30 personer, på sommaren mer än 100)
Norska gruvbyn Sveagruva (90 personer, med arbetare från Longyearbyen mer än 300)
Polska forskningsstationen Hornsund (10 personer).
Det finns också en bevarad hamnby Kolesbukhta, som tidigare var ansluten till Grumant med järnväg längs kusten. För närvarande har vägen förfallit, och tunneln nära byn Grumant fylls i som ett resultat av markrörelser. Spetsbergen, Grumant
Religion
Longyearbyen har den enda fungerande lutherska kyrkan med en egen präst. Det finns ett ortodoxt kapell i Barentsburg. I byn Hornsund finns en polsk forskningsstation bestående av 10 personer. I samförstånd med den rysk-ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan i Norge tjänar den lutherska pastorn de troende i dessa kyrkor.

Ekonomi
Sedan början av 1900-talet har kolbrytningen blivit basen för ekonomin på Spetsbergen. Samtidigt har lokala kollag som regel tillgång direkt från bergssluttningen och många platser där kol förekommer är synliga för blotta ögat. Denna geologiska formation resulterade i många små gruvor och kolgruvor längs kusten, som öppnades och stängdes när sömmarna var uttömda och utforskade. Storleken på bebyggelsen på Svalbard motsvarade i allmänhet tjockleken på närliggande kolgruvor.

Norge
Uttömningen av de viktigaste lättillgängliga kolfyndigheterna i mitten av 1970-talet väckte frågan om den ekonomiska genomförbarheten av existensen av Longyearbyen, som vid den tiden redan hade subventionerats av den norska regeringen. Det norska statliga företaget Kings Bay, som ägde bosättningen Ny-Ålesund, hamnade i en liknande situation. Av denna anledning började den norska regeringen aktivt diversifiera Svalbards ekonomi och ge skatteförmåner till invånare i skärgården. 1993 såldes dessutom gruvstaden Longyearbyen till staten, som koncentrerade sig på att utveckla ett universitetscentrum och turism.

För närvarande är den enda stora lönsamma gruvan i skärgården Sveagruva, som är den huvudsakliga inkomstkällan för Svalbard (2 008 MNOK 2007). Kol bryts även vid Gruva nr 7 i Longyearbyen, som levererar kol till det lokala kraftverket. Den näst viktigaste inkomstkällan är turism (317 miljoner kronor), den tredje är tillhandahållande av vetenskaplig verksamhet (142 miljoner kronor). Kings Bay ger i synnerhet logistiskt stöd till cirka 200 forskare som arbetar i byn Ny-Ålesund under sommarsäsongen, och ansvarar även för att försörja andra forskningsstationer. Turistnäringen är koncentrerad kring Longyearbyen, dit turister flyger in från Norges fastland (två flyg om dagen), samt kryssningsfartyg. Alla typer av företag inom norska bosättningar visar stadig tillväxt. Framför allt säkerställde ökningen av kolvätepriserna i slutet av 2000-talet rekordproduktion i Sveagruva (över 4 miljoner ton per år), och antalet kryssningsfartygspassagerare ökade från 20 tusen 2005 till 30 tusen 2008.

Trots betydande initiala investeringar från den norska regeringen i flygplatser, hamnar och vetenskaplig infrastruktur är Svalbard nu helt självförsörjande, med en genomsnittlig årsinkomst för invånarna som är 23 % högre än det norska genomsnittet.

Ryssland
Utarmningen av det kolhaltiga lagret vid Pyramidgruvan på 1990-talet satte stopp för lönsamheten för Arktikugol, som snabbt förvandlades till en subventionerad resurs. Samtidigt uppgår de planerade statliga utgifterna för underhållet av trusten till 870, 820 och 806 miljoner rubel under 2008, 2009 och 2010, och verksamheten reduceras till att upprätthålla livet i Barentsburg, som endast har brutit kol för sin egen konsumtion sedan 2006. Trots detta tillkännager Arktikugols ledning regelbundet det förestående återupptagandet av gruvdriften vid Pyramid eller Grumant - en position som delvis stöds av norska gruvarbetare. Ur politisk synvinkel underlättar en öppen kolbrytningslicens för ett ryskt företag Sveagruvas funktion, vilket ofta kritiseras av det norska gröna partiet, som redan har uppnått ett förbud mot utvinning av petroleumprodukter i Svalbardregionen.

Själva byn Barentsburg är inte av långvarigt turistintresse - trots frekventa sommarskeppsresor från Longyearbyen besöker de flesta turister den ryska bosättningen i högst ett par timmar. Utvecklingen av en oberoende researrangörsinfrastruktur i Barentsburg och en vetenskaplig och logistisk bas i Pyramid hämmas av både bristen på landanslutningar till flygplatsen och det statliga monopolet på användningen av byggnader och strukturer i byarna FSUE GT Arktikugol. Dessutom har Barentsburg ingen reparations- och logistikbas för att basera den mest populära (lilla) isklasskryssningsflottan, och lämpliga fartyg från den tidigare sovjetiska vetenskapliga flottan hyrs ("Akademik Multanovsky", "Professor Molchanov") från utländska företag, eller säljs till utländska företag researrangörer: Polar Pioneer - före detta "Akademik Shuleikin", "Akademik Shokalsky", Spirit of Enderby - tidigare "Professor Khromov".

På lång sikt kan den isfria hamnen i Barentsburg användas som bas för att serva den norra sjövägen, vilket ökar sannolikheten för att tillhandahålla isbrytarstöd i tid och minskar riskerna förknippade med isskador på fartyg. Utvecklingen av Barentsburg i denna riktning hämmas av både avsaknaden av en väg till Longyearbyen och det förlegade formatet för rysk ekonomisk aktivitet i regionen.

isbjörn, Kongsfjord Spetsbergen Islands, Grumant

Turism
Skärgården Spetsbergen (Svalbard) är ett territorium i Norge och styrs av en norsk guvernör (norske Sysselmannen), som bestämmer ganska strikta regler för turism. Framför allt är turisthelikopterutflykter förbjudna på Svalbard. Dessutom får vilda djur (inklusive isbjörnar) inte störas och alla incidenter med dödligt våld utreds av polisen. Under skydd finns också spår av mänsklig aktivitet före 1946.

För att säkerställa säkerheten för oberoende resor i skärgården krävs att turister skaffar tillstånd att lämna nollzonen (som inkluderar Longyearbyen, Barentsburg, Grumant och Pyramid), samt ha försäkringar och underhålla kommunikationer med hjälp av satellittelefoner eller radiostationer. Den vanliga nollzonsvandringsleden är från Longyearbyen genom Adventdalen till Kolesbuchta, sedan till Grumant och tillbaka genom Bjoerndalen. Det finns också vandringsleder runt glaciärerna i Isfjord och Pyramid, överföringen utförs av "zodiacs" med passerande turistfartyg på linjen Barentsburg - Longyearbyen - Pyramid.

De flesta polarturister anländer till Svalbard under polardagen, från mars till augusti. Skoterleder och skidspår är populärast på våren, följt av vandringsexpeditioner i juli och augusti. Under polardagen ligger temperaturen på Svalbard i genomsnitt runt fem grader Celsius, även om snöfall inte heller är ovanligt. I maj-juni är tundran mycket sumpig och de främsta turistvägarna passerar längs glaciärer och fjordar (med kajak).

Utvecklingen av Arctic Cruises har gett ett bra lyft till Longyearbyens hotellindustri, som registrerade 93 tusen gäster 2008 till en ganska hög kostnad för hotellrum (från 120 US-dollar). Trots att det inte finns några ekonomiklasshotell i staden kan turister bo på ett vandrarhem eller på en campingplats mittemot flygplatsen. Det finns också ett hotell i Barentsburg, men det är av låg popularitet på grund av underutvecklingen av turistnäringen i byn.

Vapen och jakt
Svalbard (inklusive Longyearbyen) är på den säsongsbetonade migrationsvägen för isbjörnar till packisen. Trots att sannolikheten för att stöta på en björn en polardag vid 78:e breddgraden är liten, är det brukligt i skärgården att bära storkalibriga vapen (gevär eller slätborrat) när man lämnar Longyearbyen. Det rekommenderas också att ha en signalpistol med sig och att skydda övernattningsplatser med signalminor. Det finns flera sportbutiker i staden som hyr ut vapen och ammunition till turister. 2009 införde guvernören på Svalbard en ny regel för uthyrning av vapen, för vilken det är nödvändigt att tillhandahålla ett intyg från polisen i det permanenta bosättningslandet.
I skärgården finns ett stort antal djur (inklusive svalbardrenar), men jakt kräver tillstånd från landshövdingen i förväg. Spetsbergen, Grumant

Ryska projekt och framtidsutsikter
Trots skärgårdens fullständiga öppenhet för alla som vill bo och arbeta finns det praktiskt taget ingen privat rysk verksamhet på Spetsbergen. Samtidigt används rysk statlig egendom extremt ineffektivt och kräver kostnader både för att upprätthålla och upprätthålla jurisdiktion (norsk lag anger en maximiperiod för övergivande av föremål). För att motivera permanenta subventioner tog ledningen för Arktikugol upp olika projekt för diskussion: inklusive återupptagandet av kolbrytningen i Grumant och Pyramid, utvecklingen av Barentsburg som en fiskebas, etc. Samtidigt var det ingen seriös utarbetning av projekten. genomförda och offentliga uppskattningar av kostnaden för att bygga den nödvändiga infrastrukturen (till t.ex. landvägen Barentsburg-Longyearbyen eller restaureringen av järnvägen Grumant-Kolesbukhta) är okända.

Dessutom uttrycktes exotiska projekt med jämna mellanrum i ryska medier: byggandet av oftalmologiska och balneologiska centra i Barentsburg (en kraftfull källa till mineralvatten upptäcktes nära byn), utvinning av halvädelstenar, bearbetning av fisk i en fabrik bemannad av migrantarbetare, regelbunden extraktion och primär bearbetning av alger för behov av fjäderfäuppfödning som en livsmedelstillsats i fjäderfäfoder och så vidare. Spetsbergen, Grumant

LAND MED BERG OCH GLACIER

VISUMFRI NATURPLATS

På grund av de strukturella särdragen och den stora variationen av geologiska formationer på Spetsbergen existerar bergarter av olika åldrar, från prekambrium till kvartär, och, vad som är särskilt värdefullt för forskare, är de inte dolda.

Under första hälften av tertiärtiden var skärgården täckt av havet. Sedimentära bergarter flera hundra meter tjocka samlades i bassängerna. De innehåller rester av fossiliserade marina djur och växter. I slutet av tertiärperioden steg landet och öarna var täckta av lövskogar, där tillsammans med ekar, lönnar, askträd, lindar och bokar, värmeälskande träd som magnolia, sumpig cypress, platan. och gigantisk sequoia växte. Resterna av denna vegetation i klipporna tyder på att klimatet på Spetsbergen då var mycket varmare och blötare än det är nu.

För cirka 3 miljoner år sedan sjönk luft- och vattentemperaturerna på norra halvklotet märkbart och skogslandskapet ersattes av tundra. Men glaciationen spred sig särskilt brett för flera hundra tusen år sedan. Jätte inlandsisar bildades och nådde de tempererade breddgraderna i Europa och Nordamerika. På den tiden var större delen av Spetsbergen täckt av glaciärer... Tusentals år passerade – de antingen drog sig tillbaka eller avancerade igen. Deras yta varierade mycket och krympte till moderna och ännu mindre storlekar.

Norska geologer uppskattar ungefär reserverna av högkalorikol i skärgården till 10 miljarder ton. Den huvudsakliga kolregionen är belägen i den centrala delen av västra Spetsbergen, där alla fyra gruvor som för närvarande är i drift är koncentrerade. Sedan 60-talet har geologer i ett antal länder aktivt letat efter olja på öarna i skärgården och särskilt på dess hylla - enligt vissa uppgifter är de mycket lovande när det gäller olje- och gaspotential. Resultaten från flera prospekteringsborrningar är också övertygande om detta.

Jordbävningar av magnituden 4-5 har registrerats i Spetsbergen. Seismologer medger möjligheten till maximala jordbävningar på upp till 6 - 7 poäng. Skärgården upplever en vertikal upphöjning av jordskorpan med en hastighet av cirka 5 mm per år. Tack vare detta bildades havsterrasser upp till 100 meter eller mer höga. Spetsbergen var en gång platsen för stark vulkanisk aktivitet. I norr finns två utdöda vulkaner, i vars område finns varma källor och fumaroler. Skärgården ligger i en zon av stabil permafrost, avbruten endast under botten av vikar och i älvdalar. Permafrostens tjocklek når cirka 200 m. På sommaren tinar bara ett litet toppskikt - från 0,5 till 2,5 m.

Jämfört med Franz Josef Land, Novaya Zemlya och Severnaya Zemlya i öster, ligger Svalbard närmare det isländska centrumet med ihållande lågtryck. I skärgårdens område finns en gräns mellan det varma vattnet i den nordatlantiska strömmen och det kalla vattnet i den arktiska bassängen. Det mesta av den atmosfäriska nederbörden faller i de västra, södra och östra delarna av Spetsbergen, medan främst kustremsan flera tiotals kilometer bred är fuktad. Medan nederbördsmängden mot skärgårdens centrum minskar kraftigt ökar medellufttemperaturen i samma riktning.

Det hårda klimatet på de höga breddgraderna i Arktis mjukas upp av en gren av den varma norska strömmen, en av Golfströmmens grenar, som löper längs Spetsbergens västra kust. Tack vare sitt inflytande är havet utanför Spetsbergens västra stränder ofta isfritt även på vintern, medan de östra sunden vanligtvis är igensatta med is på sommaren. I den västra delen av skärgården, på djupet av vintern, förekommer tö och regn. Den högsta lufttemperaturen (24,5o) registrerades i juli 1978 och den lägsta (-46,3o) i mars 1986. Det är värt att nämna att Spetsbergen kännetecknas av frekventa magnetiska stormar, skarpa förändringar i atmosfärstryck och lufttemperatur, stark snö stormar.

Liksom alla områden i Arktis kännetecknas Spetsbergen av långa polarnätter och dagar. Från 28 oktober till 14 februari, d.v.s. mer än 100 dagar visar sig solen inte ovanför horisonten. Men från 20 april till 20 augusti - cirka 130 dagar - lämnar den inte himlen.

Den största ön i skärgården är västra Spetsbergen, dess yta är 39 tusen km2. Det är ett typiskt bergigt land med många spetsiga berg och åsar. Även om bergen är låga (öns och skärgårdens högsta punkt, Mount Newton når 1717 m), är de kraftigt dissekerade. I öster förvandlas bergen till en upp till 800 m hög platå Öns västra och nordvästra stränder skärs av vikar som sticker ut långt in i landet. Den största av dem - Isfjord och Veidefjord - kilar in från väster respektive norr till öns centrum och skär den i två delar. Det speciella med de västra vikarna är att de ofta inte fryser förrän i januari-februari och är isfria i maj-juni. I hög grad bidrar detta till att etablera en långsiktig sjökommunikation mellan fastlandet och skärgårdens huvudbyar.

Lillehoekfjorden Spetsbergenöarna, Grumant

GLACIALISERING AV Skärgården
En integrerad och karakteristisk egenskap hos Spetsbergen är omfattande glaciation, vars yta överstiger 35 tusen km2. Cirka 60 % av Spetsbergens yta är inkapslad i många meter ispansar, vilket ger dess natur en speciell skönhet och attraktionskraft. Den totala isreserven i skärgårdens glaciärer är cirka 7,5 tusen km3. Reserven av "fast" vatten, koncentrerat i glaciärer, är 30 gånger större än Volgas årliga flöde.

Spetsbergen, Franz Josef Land, Novaya Zemlya och Severnaya Zemlya är en del av samma glaciologiska provins. Men Spetsbergen är den första bland dem som får kraftig nederbörd från Nordatlanten till det eurasiska Arktis med cykloner. Därmed är isisningen av de tre ryska skärgårdarna och Spetsbergen sammankopplade. Dessutom är det viktigt att belysa förutsättningarna för existensen och utvecklingen av aktiva glaciärer på Spetsbergen för att förstå mönstren och egenskaperna hos glaciationens utveckling i hela det eurasiska Arktis. Fluktuationer i polarisarna är välkända för att fungera som en känslig naturlig indikator på globala klimatförändringar.

Nedisningen av Spetsbergen, som är extremt varierande i morfologi, regim och dynamik, gör den till ett unikt glaciologiskt objekt i hela Arktis. Här, som i ett mirakulöst fantastiskt friluftsmuseum, är nästan alla olika typer av glaciärer som finns på jordklotet koncentrerade. Denna mångfald beror på skillnader i relief och klimat i skärgården.

Huvuddelen av glaciärerna täcker bergsdalar och platåer, och höjden på glaciärernas yta överstiger sällan 1000 m. På vintern har många glaciärer inre och subglacial avrinning och periglacial is. Närvaron av vattensmörjmedel stimulerar glidningen av ismassor, vilket bidrar till deras mekaniska instabilitet. I slutändan orsakar detta en skarp regelbunden rörelse (pulsering) av glaciären - surge. Det finns över 50 pulserande glaciärer på Svalbard. De mest instabila av dem har en tvåskiktsstruktur av "kall" och "varm" vattenhaltig is.

Retikulerad (eller Svalbard) glaciation är av särskilt intresse för glaciologer. Från luften kan det verka som ett gigantiskt schackbräde, där de vita fälten är glaciala bäckar som har fyllt mer än halva systemet av dalar i regionen och ansluter till varandra i de övre delarna, och de svarta fälten är individuella skarpa toppar och bergsryggar som sticker upp ur isen.

Enligt glaciationens karaktär är hela Spetsbergens territorium uppdelat i tre stora områden. Den första, täckglaciationen, inkluderar ön nordöstra jorden. Största delen (80%) av denna näst största ö i skärgården är upptagen av tre betydande glaciala kupoler (Austfonna, Vestfonna och Sørfonna) med en total yta på cirka 11 tusen km2. Volymen is som är koncentrerad i dem är 44 % av den totala isvolymen i skärgården. Fjälltäckande glaciation förekommer på öarna Västra Spetsbergen, Prince Charles Land, Barents och Edge. Huvuddelen av skärgårdens glaciärer (mer än 60 %) ligger på ön västra Spetsbergen. Området med bergsglaciation upptar den mellersta centrala delen av denna ö, som sträcker sig från söder till norr.

Den praktiska studien av skärgårdens glaciärer orsakas av behovet av att känna till egenskaperna hos deras regim och struktur vid utformning av byar, gruvor, vägar, broar, transmissionsledningar... Detta krävs också för att ta hänsyn till de värdefulla reserverna av ”fast” vatten, eftersom större delen av Spetsbergens befolkade områden används för dricks- och näringsverksamhet smält snö och glaciärvatten. Slutligen kan glaciärerna också betraktas som ett rekreationsområde i skärgården, eftersom de är en favoritplats för öbor att åka snöskotrar med hög hastighet - snöskotrar och skidor.

Andra världskriget avbröt studiet av Spetsbergen. En ny milstolpe inom forskningen började efter arbetet med det internationella geofysiska året (1957/58). Vid denna tidpunkt var svenska och polska vetenskapliga stationer i drift i nordöstra landet och i södra västra Spetsbergen. Det måste dock erkännas att fram till mitten av 60-talet förblev Spetsbergens nedisning klart otillräckligt studerad. Det fanns inte ens en allmän sammanfattning av dess glaciärer. Omfattande och systematiska glaciologiska studier utförda av expeditioner från Institutet för Geografi vid USSR Academy of Sciences på Franz Josef Land, Novaya Zemlya och Polar Ural antydde behovet av en detaljerad studie av glaciationen av Spetsbergen. Den första glaciologiska expeditionen till den norska skärgården anordnades av Geografiinstitutet 1965. Sedan dess har 27 expeditioner genomförts. Under flera fältsäsonger genomförde glaciologer från Geografiska institutet gemensam forskning om Spetsbergens glaciärer med kollegor från universitetet i Schlesien (Polen) och norska polarinstitutet.

EXPEDITIONER AV GEOGRAFIINSTITUTET
Under många års fältarbete gjorde expeditionsmedlemmarna hundratals många kilometer rutter genom hela skärgården till fots, på skidor, med båt och helikopter. En enorm serie studier genomfördes om glaciärers inre struktur, hydrodynamiska regim och utveckling i samband med klimatförändringar. För första gången i Spetsbergens historia användes framgångsrikt radarsondering och djup termisk borrning av brunnar med iskärnprovtagning för olika analyser på glaciärer.

Baserat på fördröjningstiden och arten av de reflekterade radiosignalerna är det möjligt att bestämma profilerna för istjocklek och subglacial relief, samt studera glaciärens inre struktur. Radarstudier av cirka 150 glaciärer av olika slag och former genomfördes från en helikopter. Den största istjockleken hittades på Austfonna-kupolen (nordöstra jorden) och Holtedals glacialplatå (nordväst om västra Spetsbergen) - cirka 600 m borrades i olika isbildningszoner, inklusive 25 kärnbrunnar.

De djupaste brunnarna som nådde berggrunden var de som borrades på Amundsens glaciärplatå (södra delen av ön Västra Spetsbergen) och i centrum av Austfonna-kupolen - 586 respektive 566 m. Som ett resultat av borrningar, upprepade förändringar i näring under bildandet av glaciallagren etablerades, på grund av förändringar i klimatförhållandena under det senaste årtusendet2. Det var möjligt att identifiera klimatuppvärmningen under 1500-talet och avkylningen under 1600-talet - första hälften av 1800-talet. (”Lilla istiden”) och uppvärmning sedan slutet av 1800-talet. Mer än ett sekel efter slutet av den "lilla istiden" har Svalbards istid upplevt relativt varma klimatförhållanden. Under de senaste decennierna har Svalbard upplevt en långsam avkylning och, som en konsekvens, en avmattning av glaciärernas reträtt...

Ett av huvuddragen i Geografiinstitutets expeditioner var studiet av glaciala processer i hela skärgården i kombination med stationära observationer på flera referensglaciärer belägna i olika områden. 1995, tillsammans med National Institute of Polar Research (Japan) på Austfonna iskupol på 79° latitud. Elektromekanisk kabelkärnborrning utfördes och en kontinuerlig kärna togs till ett djup av 210 m för efterföljande omfattande isotopgeokemisk analys. Samtidigt genomfördes en strukturell och stratigrafisk beskrivning av kärnan, mätningar av pH-värden och elektrisk ledningsförmåga i de övre horisonterna, brunnstermometri, utgrävningsarbeten, meteorologiska observationer och andra studier.

För närvarande deltar Spitsbergens glaciologiska expedition i projektet "Mekanismer för interaktion mellan polära glaciärer med atmosfären och havet och glaciationens utveckling" (leds av V.M. Kotlyakov). Målet med projektet är att studera mönstren och mekanismerna för globala och regionala förändringar i klimatet och den naturliga miljön i Arktis, regimen och utvecklingen av glaciärer och inlandsisar, rekonstruktionen av glaciation och klimatfluktuationer under de senaste 20 tusen åren och deras prognos för att identifiera glaciationens roll i förändringar i världshavets nivå. Detta arbete kommer att utföras baserat på iskärnanalys och numerisk modellering på Svalbard, Franz Josef Land och Severnaya Zemlya. De sammanfattade resultaten bör inkluderas i den samlade slutmonografin "Modern and Ancient Glaciation of the Arctic."

LIVET I SPITSBERGEN

Trots att mer än hälften av Svalbards yta är ockuperad av glaciärer, stödjer landområdena som ligger bredvid dem ett ganska mångsidigt liv. Botaniker har räknat mer än 160 arter av blommande växter här. Under den korta, svala sommaren förvandlas ytan på den steniga och sumpiga tundran i vissa områden till oigenkännlighet. Det är sällsynt, men du kan se lilliputiska träd. Dessa är dvärgbjörkar och pilar, vars höjd inte överstiger ... 30, och tjockleken är 2 - 3 cm Och deras runda blad är inte större i storlek än lingon.

Svalbards fauna är inte särskilt rik. Det mest populära djuret här är förstås isbjörnen - ett kraftfullt rovdjur, ett slags levande emblem för skärgården. Dess bild kan faktiskt hittas överallt: på souvenirer, märken, kalendrar, vimplar, kläder, väskor, vykort, frimärken... Det är intressant att den tidigare ägaren av Arktis först beskrevs som en självständig art på Spetsbergen mer än 200 år sedan av den engelska vetenskapliga expeditionen av kapten K .Phipps. Polska vetenskapsakademins långtidspolarstation, belägen i södra delen av ön västra Spetsbergen, "besöks" årligen av 200 - 300 isbjörnar, vilket är förknippat med den migrationsväg de länge har utvecklat. I skärgården har många fall av djur som tagit sig in i byar och basområden för expeditioner och turister registrerats. Lömska attacker mot människor slutade vanligtvis tragiskt. Denna fara bör alltid hållas i åtanke i Arktis.

Renstammen på Svalbard är imponerande. Tills nyligen var det förbjudet att jaga honom, som björnar. Landshövdingen utfärdar dock nu licenser för storskalig hjortskytte. Fram till nyligen hittades myskoxar på öarna, som hämtades från Grönland 1929. De acklimatiserade sig och förökade sig på skärgården. Men på grund av tjocka isskorpor på ytan, som uppstod till följd av omväxlande tjällossningar och frost på 70- och 80-talen, blev det extremt svårt för myskoxar att få bete, och massdödligheten av djur började. Nära byarna kan du se fjällrävar, och på havsisen - pinnipeds, främst sälar. På vissa ställen finns det stora valrossar. Valar, inklusive flockar av vitvalar, kommer in i vikarna. Kustvattnen är hem för torsk, kolja, hälleflundra och andra kommersiella fiskar. Utöver fisket har även räkfisket utvecklats. Röding, även känd som Spetsbergslax, finns i sjöar och åar.

Svalbards fågelvärld är rik. De flesta av dem är kopplade till havet. Det finns flera dussin fågelarter som lever på branta klippor. Olika typer av måsar häckar i de bullriga fågelkolonierna: sillgrisslor, lommar, vadare. De vanligaste fåglarna är sillgrisslor, lunnefåglar eller sjöpapegojor. Ejdern är den mest talrika ankaten och lever utanför marknaderna, som lommar och gäss. Endast ripan och snöugglan återstår för att övervintra i skärgården. Häckande områden för aggressiva långsvansartärnor finns i öppna områden och nära byar. Det finns också mycket småfåglar av spårusfågelordningen - fjädrar, de är de första som för med sig de önskade nyheterna från den avlägsna kontinenten till skärgården om vårens stundande närmande... För att bevara den lätt sårbara polarnaturen på Spetsbergen , nationalparker, reservat och naturreservat skapades i början av 70-talets reservat. De upptar halva skärgårdens yta.

Svalbard är det land med längst historia av organiserad turism i Arktis. Den dök upp först i slutet av 1800-talet, när det norska rederiet Vesterålen öppnade reguljär trafik på bekväma fartyg från Norge till skärgården. Kaptenen för den första av dem var den berömda sjömannen och medarbetaren till Nansen och Amundsen - Otto Sverdrup. Företagsamma människor byggde genast ett hotell med fyrtio rum och ett postkontor vid Adventfjordens strand, där det möter Isfjord. För älskare av polär exotism började de ge ut ett speciellt frimärke med bilden av en isbjörn. Men på grund av de höga kostnaderna för rum stannade turister allt mindre ofta. Till slut fick världens nordligaste hotell stänga.

Den 2 september 1975 invigde kung Olav V av Norge flygplatsen vid Cape Hotel (namnet var kvar från det gamla hotellet). Nuförtiden flyger kraftfulla flygplan hit från fastlandet nästan varje dag. Med tillkomsten av sjöfarten flockas tiotusentals organiserade och hundratals "vilda" turister från hela världen till Spetsbergen.

Det finns ingen fast befolkning i skärgården människor kommer hit för att arbeta i ett eller två år på kontrakt. Många av dem kommer tillbaka igen. Det finns en tro på att en polär "bacillus" bosätter sig i en person som en gång befinner sig i Arktis och infekterar honom med en obotlig "sjukdom" - kärlek till naturen och den exotiska naturen i norr.
I förvaltningscentret finns kolföretaget "Sture Noshke" och Svalbards resebyrå, Norska Polarinstitutet, en hamn, radio- och tv- och väderstationer, hotell, ett postkontor, en bank, ett museum, ett sjukhus, affärer, restauranger, caféer, en skola med pool... Svalbards internationella universitet öppnade 1994! Dussintals bilar av olika märken (inklusive taxibilar) susar längs asfaltvägarna, skolbarn tävlar på motorcyklar, mopeder och cyklar och unga mammor bär sina polarbebisar i barnvagnar. Under helgen går många norrmän, som är stora naturälskare, på vandring - på sommaren med båtar och motorbåtar, och på vintern på snöskoter och skidor. Mycket populära är små mysiga dachahus utspridda över de närliggande dalarna och buktens kuster...

På Spetsbergens nordvästra spets, på 79:e breddgraden, finns en av skärgårdens vackraste vikar - Kongsfjorden. På den platta kusten av viken, nära pyramidalberg och glaciärer, finns en liten by. Ny-Ålesund. Härifrån 1925, 1926 och 1928. De berömda expeditionerna av R. Amundsen, R. Baird och W. Nobile startade till Nordpolen på flygplan och luftskepp. En av de nordligaste bosättningarna på jorden, tidigare mer känd som Kingsbay, har sitt ursprung till byggandet här 1917 av världens nordligaste kolgruva. På grund av frekventa kollapser och explosioner av metangas, som ledde till olyckor, stängdes gruvan 1963. Detta påminns idag om ett monument till minnet av de döda gruvarbetarna, ett gruvmuseum, en gammal avfallshög och ett litet lokomotiv som en gång bar vagnar med kol till hamnen.

För närvarande har Ny-Ålesund blivit ett turist- och forskningscentrum för Svalbard. Det finns vetenskapliga stationer i Norge, Frankrike, Tyskland, England och Japan. Turist- och fiskebåtar förtöjer ofta vid piren, och en liten landningsbana nära byn tar emot lokala en- och tvåmotoriga plan och helikoptrar som regelbundet flyger från Longyearbyen. I den östra utkanten finns en 34 meter lång triangulär genombruten metallmast, till vilken luftskeppen "Norge" och "Italien" förtöjde för 70 och 68 år sedan. Inte långt från denna plats, på en låg kulle, reste tacksamma ättlingar monument över den tappre R. Amundsen och medlemmarna av U. Nobile expeditionen, som dog utanför Spetsbergens norra stränder efter att ha återvänt från Nordpolen. Alla dessa byggnader, liksom själva byn Ny-Ålesund, är tysta vittnen till den heroiska historien om utforskningen av Arktis och Spetsbergen.

Den tredje norska byn ligger i de övre delarna av Van Meijenfjorden, strax söder om Logierbyen. 1917 byggde svenskarna här en gruva och kallade den Sveagruva – "Svenska Gruvan". Därefter förvärvades gruvan med kolfyndigheten av norrmännen. För närvarande bryts här på rotationsbasis och levererar gruvarbetare från Longyearbyen med flyg och helikopter. Det brutna kolet exporteras huvudsakligen till ”huvudstaden”, där det efter anrikning skickas vidare till fastlandet.

På Kap Linnea, vid den sydligaste inloppet till Isfjords skärgårds största bukt, ligger den norska väderstationen Isfjord Radio. Den byggdes efter installationen av en kraftfull fyr här. Den stora stationen, nu mättad med modern teknik och automation, betjänas av endast tre specialister och en kock!
Mycket nära här, på Grönfjords östra strand, uppe på flera bergsterrasser ligger byn Barentsburg, den största ryska kolgruvan i Spetsbergen. År 1932 förvärvade Arktikugol-stiftelsen Barentsburgs mark tillsammans med gruvan från det holländska Spetsbergenföretaget Nespiko. Redan 1936 överträffade den alla andra Svalbardsgruvor i kolproduktion.

Tillförseln av Svalbard-kol till de nordliga delarna av Sovjetunionen och dess sjöfartsflotta i Arktis blir mycket betydande före andra världskriget. Men Barentsburg- och Grumantgruvorna, som då var i drift, liksom Pyramidgruvan som var under uppbyggnad, måste stängas i början av kriget. Människor fördes till fastlandet. Även norrmännen evakuerades. Efter detta övergick kontrollen över Spetsbergen tillfälligt till tyskarna. 1942 landsteg en grupp norska patrioter i Barentsburg för att hindra dem från att använda skärgården. Fram till hösten 1942 fungerade den sovjetiska gruvan som huvudbas för fallskärmsjägare. Härifrån sände radiooperatörer väderrapporter till England. Tyska bombplan attackerade regelbundet Barentsburg. I november 1942 fördes skeppskanoner från England. En av dem installerades fem kilometer från byn på den östra inloppsudden i Grönfjord. Den 8 september 1943 deltog denna pistol i en ojämlik strid med den fascistiska skvadronen ledd av slagskeppen Tirpitz och Scharnhorst. Som ett resultat av attacken blev Barentsburg och Grumant helt förstörda och brände. Longyearbyen och Sveagruva. Efter kriget reste de sig alla från ruinerna och började producera kol igen. Grumantgruvan stängdes dock 1961.

För närvarande äger Ryssland, representerat av Arktikugol State Trust, 26 tomter på Spetsbergen med en total yta på mer än 250 km2. Moderna Barentsburg och Pyramid är mycket mekaniserade, autonoma gruvor. Förutom gruvor inkluderar de även byar, hamnar, helikopterstationer, elektromekaniska verkstäder, värmeverk, parkeringar, tv-stationer, dottergårdar... Havsfartyg levererar kol som bryts här till Kolahalvön, Archangelsk, såväl som till västra Europa . De senaste åren har många av efterkrigstidens träbyggnader vid gruvorna fått ge vika för tre- och fyravåningshus i sten med alla bekvämligheter och gator och vägar har fått en normal yta. Livet har också märkbart förbättrats av sådana nya byggnader som stora vackra kulturpalats med biografsalar och bibliotek, sportanläggningar med simbassänger och arenor, hembygdsmuseer, hotell, kaféer...

Goda grannförbindelser har sedan länge etablerats mellan invånare i norska och ryska byar. Gruvarbetare utbyter regelbundet olika professionella och turistdelegationer och grupper. Varje år på vintern och sommaren hålls internationella sporttävlingar och amatörkonstkonserter vid gruvorna. Sådana möten har blivit en trevlig tradition. Detta är alltid en märkbar händelse i öbornas hårda liv, tillfälligt avskurna från deras hem och nära och kära.

Allra i början av 80-talet togs en vetenskaplig stad i drift i Barentsburgs södra utkant. Förutom det hydrometeorologiska observatoriet inkluderade det expeditionsbaser för den ryska vetenskapsakademin och geologerna "Sevmorgeo" från St. Petersburg. Allt detta bidrog inte bara till att förbättra livet för nordbor, utan också till att intensifiera den vetenskapliga verksamheten. Det återstår att beklaga att situationen på senare tid med finansieringen av vetenskaplig forskning, bland annat i Spetsbergen, har förvärrats kraftigt. Det räcker med att notera att den glaciologiska expeditionen vid Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences 1996, förutom artikelförfattaren, bara inkluderade ytterligare en glaciolog. Jag vill verkligen tro att det här inte är för evigt. När allt kommer omkring är Spetsbergen fortfarande ett unikt naturligt laboratorium för att lösa många angelägna vetenskapliga problem.

TOPPEN AV EUROPA - ARKTIS MYSTERIER
Denna bergiga skärgård, förlorad i de isiga vidderna av Arktis, kallas ofta för "Europas topp". Några av dess öar ligger bortom den åttio graden av nordlig breddgrad. Bara norra Grönland och den kanadensiska ön Ellesmere ligger ännu närmare Nordpolen.
I morgondimman verkar sjömän som närmar sig skärgården från söder se konturerna av tornen på medeltida slott komma fram ur diset. Spitsbergens bergstoppar, som når 1700 meters höjd, mörknar genom den grå slöjan.

Men så kommer skeppet närmare, dimman skingras och ett panorama av intrikat karga svarta klippiga stränder, krönta med vita glaciärer, öppnar sig framför dina ögon. På vissa ställen faller istungorna rakt ner till havet och slutar i avsatser av genomskinlig blå is. Smala slingrande vikar kantas av skummande ränder av vattenfall. Och i djupet av den största viken - Isfjord - lyser husen i huvudstaden Spetsbergen - byn Longyearbyen - välkomnande med klarröda, gröna och blå kuber.

Mer än tusen öar är en del av skärgården. Det är sant att nästan alla är små, bara fem av dem förtjänar epitetet "stora". Dessa är Västra Spetsbergen, Northeast Land, Edge Island, Barents Island och Prince Charles Land. Spetsbergen är större till sin yta än Schweiz och skulle kunna ta emot två Belgien på sina öar.

Sedan urminnes tider har skärgården haft flera namn. Holländarna kallade det Spetsbergen, ryssarna - Grumant, norrmännen - Svalbard. Moderna journalister kallar ofta denna region för "dimmornas öar". Spetsbergen är faktiskt en av de mest dimmiga platserna på jorden. Även den berömda afrikanska skelettkusten - Namiböknen och Beringshavet, ökända för sitt regn och dimma, kan inte jämföras med den i detta avseende. Mer än 90 dagar om året (en fjärdedel av året!) ligger det dimma över öarna. Och i juni-oktober är det 12 till 20 dagar av dimma varje månad.
Dimmorna på Spetsbergen är så täta att man inte kan se någonting ens fem steg bort. Ljuden dämpas, objektens konturer är förvrängda, så att det är omöjligt att känna igen ens bekant terräng. Alla byggnader och stora stenar är täckta med en fluffig frostborste.

På våren, under dimma, kan du observera ett ovanligt optiskt fenomen, som på forskarnas språk kallas "gloria". Den låga polarsolen kastar långa skuggor av föremål omgivna av en regnbågskontur på dimslöjan och låga moln. Den berömde polarforskaren Amundsen, som nödlandade på ett plan i isen norr om Spetsbergen, beskriver Gloria så här:
"Bort från oss, i dimman, såg jag en fullständig reflektion av vår bil, omgiven av en gloria av alla regnbågens färger. Skådespelet är fantastiskt, vackert och unikt.”
På långt håll, ombord på ett motorfartyg på väg till Spetsbergen, kan du se de intrikat taggiga topparna i bergen, för vilka det fick sitt namn (Spitsbergen - "Sharp Mountains" på nederländska). Detta namn gavs till skärgården av den holländska navigatören Willem Barents, som upptäckte den 1596. Sant, i rättvisans namn måste det sägas att ryska pomorer, två århundraden före holländaren, seglade sina båtar till den kalla Grumant (som de kallade skärgården).

En dag hittade fyra ryska jägare, efter att ha landat här för att jaga, inte sitt skepp krossat av is nästa morgon. De ryska Robinsons bodde på Spetsbergen i hela sex år innan de räddades av ett annat ryskt fartyg som av misstag besökte öarna.
Efter Barents besökte många kända navigatörer och upptäcktsresande skärgården. Hudson och Chichagov, Nordenskiöld och Nansen, Amundsen och Rusanov anlade sina rutter hit. Men det viktigaste bidraget till studiet av Spetsbergen gjordes utan tvekan av de modiga pomorerna, som behärskade de hårda öarna i fem århundraden. Än idag kan du på kartan över skärgården hitta de ryska öarna och Russkaya Bay, Admiral Makarov Mountain och Cape Ermak, Rusanov Valley och Solovetskaya Bay.

Spetsbergens unika natur bestäms av det faktum att en av grenarna av den varma nordatlantiska strömmen, en fortsättning på Golfströmmen, närmar sig dess västra kust. Uppvärmt vatten genom fjordarna tränger djupt in i öarna och värmer dem. I februari överstiger frosten här inte femton grader, och den genomsnittliga årstemperaturen på öarna är sex grader över noll. (Och det här är på åttonde breddgraden!)

Därför är öarnas kust på sommaren täckt av en grön matta av tundra, full av ljusa färger. Lila saxifrage, gul polarvallmo, blå förgätmigej och lila nejlikor gläder invånarna i Logier och andra Svalbardbyar: Barentsburg, Pyramiden, Ny-Ålesund, Longyearbyen och Sveagruva under den långa polardagen. Och snöfälten på sluttningarna vid den här tiden blir på vissa ställen rosa - på grund av uppkomsten av mikroskopiska alger på dem.
Breda dalar som går högt upp i bergen är fyllda med glaciärer. Deras tysta, smutsvita floder rör sig långsamt (vanligtvis med en hastighet av en meter per dag, inte mer) mot havet. Där glaciärer rinner ut i fjordar glider isen ner i vattnet och bryter av. Så här bildas isberg. I vissa dalar, där glaciärerna slutar innan de når stranden, rinner korta men turbulenta floder under dem, varav den längsta bara är 48 kilometer. På vintern fryser de alla till botten.

Öarnas bergstoppar, huggna av glaciärer, antar de mest fantastiska former. Berget Skansen liknar alltså en gammal fästning, Tempel är ett gammalt indiskt tempel, och Mount Pyramid ser ut som en bunt gigantiska prydligt staplade höbalar. Det mest kända berget, Tre Kruner, har tre toppar. Deras namn: Svea, Nora och Dana symboliserar brödraskapet mellan de tre skandinaviska länderna - Sverige, Norge och Danmark. De stympade pyramidformade konturerna av de tre topparna är färgade med tydliga horisontella ränder av gul kalksten och röd sandsten.
Forntida skandinaviska legender föreställde sig Spetsbergen som ett dystert land av kyla, mörker, snö och is. Vikingarna trodde att detta var den mest ogästvänliga regionen i världen. Men det är inte rättvist. Jämfört med andra arktiska öar, som Ellesmere eller Severnaya Zemlya och Franz Josef Land, ser Svalbard ut som en riktig oas i den isiga polaröknen. Den bebos av tre tusen människor, mestadels nordliga forskare och konstigt nog gruvarbetare. Här bildades kolfyndigheter för hundratals miljoner år sedan, när Spetsbergen var ett med Europa och dess klimat var ojämförligt varmare än nu. Nu bryter ryska gruvarbetare, i samförstånd med norrmännen, kol här.

Men livet på öarna finns inte bara i mänskliga bosättningar. Här kan du hitta renar och fjällrävar, kvicka gnagare - lämlar och rapphöns. En polaruggla kretsar tyst över dalarna och på sommaren flyger tusentals flyttfåglar hit: ankor, gäss och svanar.

Det mesta av buller och stänk finns vid kusten. Med den varma strömmen kommer flockar av torsk och sill, hälleflundra och kolja till ön och bakom dem kommer sälar: grönlandssäl och skäggsäl. På klapperstensstränder under klipporna gör sig valrossar med huggtänder, och på öppet hav kan man ofta se valfontäner. Det finns fortfarande en hel del av de senare i Spetsbergens vatten, även om valfångstflottor har jagat på dessa platser sedan Barents och Hudsons tider. De flesta av dem är vitvalar och späckhuggare, men den berömda narvalenhörningen finns också.
Huvudet på denna val slutar med en kraftig bentillväxt på två meter, som liknar ett horn. De säger att Ivan den förskräcklige hade en stav gjord av ett vackert, vridet narvalhorn (uppenbarligen hämtat av ryska pomorer från Grumant). Den främsta säljägaren, isbjörnen, kommer också till öarna. Det största rovdjuret i polarbassängen är nu skyddat enligt lag och är inte alls rädd för människor. Ibland slutar möten med honom tråkigt för polarforskare, särskilt på avlägsna öar.

Och det händer att desperata radiogram som följande flyger till Barentsburg eller Longyearbyen från forskare som arbetar någonstans på Prins Charlesöarna: ”Skicka akut en helikopter för evakuering. Omgiven av nio hungriga björnar. Vi riskerar inte att lämna huset."
Myskoxen, som togs hit från Grönland på 1920-talet, har också slagit rot i skärgården. Flocken av dessa kraftfulla hovdjur, täckta med tjocka och långa hår som sträcker sig till marken, har vuxit märkbart de senaste åren, lyckligtvis finns det inga deras huvudfiender - vargar - på Svalbard. Under hårda vintrar gömmer myskoxhonor små ungar under magen, där det i alla snöstormar är varmt och mysigt i ett tak av ull. Nu finns det över hundra myskoxar på Spetsbergen, men i början var det bara 17 stycken.
Spetsbergens höjdpunkt är dess underbara fågelkolonier. På de små avsatserna av branta klippor som faller ner mot havet surrar och tjafsar tiotusentals kittiwaks, sillgrisslor, sillgrisslor, stormfåglar, lunnefåglar och skarvar. Och rovmåsar svävar över klipporna och letar efter byten.

Det finns gott om fisk i havet för både sälar och måsar, särskilt eftersom utanför den västra kusten även på vintern, under påverkan av en varm ström, gränsen till flytande is bildar en djup krök, som en vik med isiga stränder, mot norr. Förr i tiden kallades den Whaler Bay, eftersom det var här valfångstcentret låg. Under andra vintrar finns det ingen is alls på västkusten, och Isfjord är täckt med is bara i en och en halv månad.
Norr är dock norr, och från oktober till februari råder polarnatten över Spetsbergen. Ändå blir inte skärgården ett "land av evigt mörker" vid denna tid. Vid klart väder är det upplyst av månen.
Som den store polarforskaren Fridtjof Nansen skrev, "istället för solen är det som återstår månens ljuvligaste strålglans: den cirklar himlen dag och natt...". Månsken reflekteras av myriader av snö- och iskristaller och låter dig inte bara röra dig fritt utan ficklampa, utan också att urskilja avlägsna berg. Det är särskilt ljust under fullmånen.

Och i december-januari, i frostigt väder, flammar norrsken på himlen. Mot bakgrund av den flammande himlen framträder ljusmönster av det mest fantastiska slaget, som ständigt ändrar form och färg. Du kan stå i timmar och glömma att ta på dig en hatt, i den bittra kylan, oförmögen att ta blicken från det fantastiska färgspelet på den kalla himlen. Ord är maktlösa för att beskriva detta verkligt storslagna spektakel. Vad synd att det inte finns några turister på öarna just nu! Bara möjligheten att beundra himlens gnistrar skulle göra det värt att komma till Spetsbergen på vintern.

Jag har haft möjlighet att kommunicera mer än en gång med människor som har besökt denna avlägsna skärgård. Och de kunde alla inte glömma dess hårda skönhet, de bländande vita bergstopparna och fjordarnas blå yta, fågelkoloniernas öronbedövande larm och tundrablommors blygsamma charm, de grönaktigt genomskinliga väggarna på kustnära glaciärklippor och färgerna på norrskenet...
Och när vintergästerna, som återvänder till sitt hemland, seglar från stranden, kastar de traditionellt gamla stövlar i vattnet från ombord på fartyget - som ett tecken på att de en dag kommer att återvända till detta kalla men vackra land.

Nordöstra Land

Northeast Land är en obebodd ö i Spetsbergens skärgård, i Ishavet. Tillhör Norges territorium. Det upptar en yta på 14,5 tusen kvadratkilometer.

Öns yta är en platå, upp till 637 meter hög. Av hela öns yta är 11 135 kvadratkilometer ockuperade av glaciärer. Mossor och lavar växer i isfria områden. Det finns ett betydande antal fjordar på den norra kusten av nordöstra landet.

På en av öarna i Spetsbergens skärgård i byn Longyearbyen byggdes ett spannmålsmagasin som kallades den andra "Noaks ark".

Lagringsanläggningen är en enorm struktur i form av en underjordisk hundratjugo meter lång tunnel. Alla typer av spannmål lagras i den. Varje land i världen har sin egen sektion. En ovanlig spannmålsbank skapades för att hålla frön säkra i händelse av en global katastrof (kärnvapenkrig, global uppvärmning, asteroidpåverkan, etc.).

Ön valdes inte av en slump för byggandet av "arken": dess avstånd från fastlandet, geologisk stabilitet, stenar och låg omgivningstemperatur (minus 18⁰ C) kan fungera som ett naturligt kylskåp. Under sådana förhållanden kommer frön av spannmål och baljväxter att lagras i tusentals år.

Norge, o. Spetsbergen, Longyearbyen

Mount Pyramid

Berget ligger nära byn med samma namn i fd Sovjetunionen och senare Ryssland och fungerade under ganska lång tid som en av de rikaste kolgruvorna. 1998 stängdes gruvan och byn vräktes till fastlandet. Idag liknar denna by en övergiven månstation, och under perioden 1956 till 1996. det var en ganska avancerad gruvby, med en utvecklad infrastruktur och huvudbyggnader ganska lämpade för nordliga förhållanden, lämpliga för bostäder och fritid.

Nu tillhör byn Pyramids territorium Norge. Norrmännen anpassade det snabbt till en turistattraktion och idag tar de hit turister för ganska mycket pengar. Men trots detta krävs mycket mer restaureringsarbete i byn. Idag bor bara 17 personer här.

Turistsäsongen här varar under hela dagsljuset från mars till augusti, men även på sommaren överstiger inte lufttemperaturen 4-5°C. Det är särskilt intressant och vackert här på våren, när det fortfarande är snö och man kan röra sig på skidor. Turisters rörelser kontrolleras av lokala myndigheter med obligatoriska poster i en logg och regelbunden kontakt via satellittelefon.

Berget och byn ligger i den sydöstra delen av ön Spetsbergen, Norge

Arktiska havet

Ishavet är ett av de minsta haven på jorden. Det ligger på jordens norra halvklot mellan Nordamerika och Eurasien. Havet täcker en yta på 14,75 miljoner kvadratkilometer. Det genomsnittliga havsdjupet är 1 225 meter, och det största är 5 527 meter i Grenadahavet. Volymen vatten i havet är 18,07 miljoner kvadratkilometer.

Visuellt kan havet delas in i tre naturliga vatten: den arktiska bassängen, den nordeuropeiska bassängen och den kanadensiska bassängen. På grund av sitt gynnsamma geografiska läge i den centrala delen av havet förblir istäcket intakt under hela året, samtidigt som det är i ett mobilt tillstånd. Med tanke på att vattnet i havet är väldigt kallt kan bara marina invånare som är resistenta mot kalla temperaturer bo här - som valar, pingviner, pälssälar och många andra.

Eastfjord

Indre Vijdefjorden är en norsk nationalpark belägen i den centrala-norra delen av ön västra Spetsbergen. Den täcker den södra änden av Vijdefjord, av vilken Austfjorden är den östra grenen.

Dess egenhet är att den bokstavligen kraschar in på ön. Det är en smal, slingrande havsvik med klippiga stränder. Stigande klippor täckta med tät vegetation och snötäckta bergstoppar är alla en del av Austfjorden. Dess dimensioner är 32 kilometer långa och 4-6 kilometer breda. Geografiskt börjar Eastfjorden på den västra sidan av Cape Peter Mann.

Enkla turistvägar passerar ofta genom den, vars mål är att bestiga en av öns toppar. Både proffs och nybörjare som inte har några speciella klätterkunskaper tar del av dem.

Fjorden ligger i nationalparken Indre-Vijdefjorden i Spetsbergen

Övergiven gruvby Pyramid

Pyramid är en övergiven sovjetisk gruvby som ligger på ön Spetsbergen i Norge. Byn byggdes under andra hälften av 1900-talet nära världens nordligaste kolgruva. Dess befolkning nådde tusen människor. Men på nittiotalet sjönk kolproduktionen kraftigt och byn låg i malpåse.

Nu är pyramiden en spökby, som har bevarat inte bara byggnaderna, utan också många personliga tillhörigheter från sina invånare, lämnade här som om det var bråttom. Byns territorium är öppet för besökare, men det rekommenderas inte att gå in dess byggnader utan eskort - för att undvika olyckor. Pyramiden har fortfarande rekordet för många av de nordligaste sakerna i världen - bland sådana rekord finns ett monument över Lenin, en simbassäng och till och med ett piano.

Den ovanligt störande och sorgliga atmosfären i den övergivna staden, liksom den ovanligt vackra naturen som omger byn, lockar hit turister på sommaren. Ett litet hotell har byggts upp i byn speciellt för dem och det finns en reseledare.

Prince Charles Island

Prince Charles Island är en pittoresk naturattraktion i Norge, som är en del av Forlande National Park. Ön är hem för ett stort antal isbjörnar.

Ön har en kedja av toppiga Grampian-berg från norr till söder. Den högsta punkten på ön är Mount Monaco med en höjd av 1 084 meter. Bland bergen kan man också hitta slätter - Forlannellettaslätten. Vid foten av bergen finns flera sötvattensjöar och andra saltvattenförekomster. 17 procent av öns yta är täckt av glaciärer, varav de flesta rinner ner i Forlannsundnet.

Kung Karls land hittades av en Moskvaexpedition från den högsta punkten på Barentsön.

Forlandets nationalpark, Spetsbergen

Barentsburg ***

Barentsburg är en gruvstad på den norska ön West Spetsbergen, i Spetsbergens skärgård. Den fick sitt namn efter den holländska sjöfararen V. Barents. Nu bor och arbetar mer än 300 ryssar och ukrainare i denna bosättning.

Byn är isolerad, med självständigt liv. Det industriella och sociala komplexet i Barentsburg omfattar en gruva, ett värmekraftverk, ett sjukhus, en dagis och andra faciliteter. Bostadsbyn, bostäder och kommunal service samt bijordbruk sköts av Arktikugolbolaget. Kolet som bryts i gruvan används för byns egna behov och exporteras också. Ett hotell med bar och souvenirbutik är öppet för turister i byn.

Här kan du besöka Pomormuseet, som grundades 1995. Museet, som berättar historien om Svalbards skärgård från antiken till idag, innehåller en geologisk utställning som innehåller mer än 33 typer av mineraler och bergarter, vars ålder sträcker sig från 1-2 miljarder år till 5-6 tusen år .

Västra Spetsbergen, Barentsburg

__________________________________________________________________________________________

INFORMATIONSKÄLLA OCH FOTO:
Team Nomads
"Land av berg och glaciärer" E. M. Singer.
http://vivovoco.astronet.ru/
Shokalsky Yu M., - Spetsbergen // Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron: I 86 volymer (82 volymer och ytterligare 4). - St Petersburg, 1890-1907.
Natalya Kozlova. Ö med arresterade fartyg // Rysk tidning: tidning. - 2005. - Nr 3904.
Zinger E.M. Land med berg och glaciärer // Natur: magazine. - 1997. - Nr 8.
Savatyugin L. M., Dorozhkina M. V. Spitsbergens skärgård: ryska namn och titlar. - St Petersburg: Nauka, 2009. - 272 sid.
Sångaren E.M. Spitsbergen är en isskärgård. - M.: Penta, 2006. - 302 sid.
Chernyshev F.N. rysk expedition till Spetsbergen. - Guds frid. - 1901. - 261 sid.
Kokin O.V. Relief och sediment av glaciärernas randzoner i västra Spetsbergen.
Starkov V. F. Essäer om historien om utvecklingen av Arktis. Volym 1: Spetsbergen / Ed. Dr Historia Sciences A.K. Stanyukovich; Recensenter: Dr. Ist. Sciences V. P. Darkevich, Ph.D. ist. Vetenskaper V.I. Zavyalov. Institutet för arkeologi RAS. — Ed. 2:a. - M.: Scientific world, 2009. - 96 sid. — 300 exemplar. — ISBN 978-5-91522-101-6.
Spetsbergen - artikel från Great Soviet Encyclopedia (3:e upplagan)
Spetsbergen // Small Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron: I 4 volymer. - St Petersburg, 1907-1909.
Sysselmannen.no - webbplats för landshövdingen på Svalbard
Berättelsen om en stad: Longyearbyen (Spitsbergen) på "Moskvas eko"
Ryskspråkig sida - Spitsbergen.Ru
http://www.photosight.ru/
foto I. Mikhailov, V. Balyakin, A. Vedernikov, A. Nasyrov, Mike Raifman, I. Litvak