22.10.2018

Kanchanaburi eyalet kasabası Bangkok'a (Tayland'ın başkenti) 130 km uzaklıktadır.

Dünyanın her yerinden turistler, Tayland ile Burma arasındaki ünlü demiryolu olan “Ölüm Yolu”nu görmek için buraya geliyor.

Gezinin klasik versiyonu şunları içerir: askeri mezarlık, savaş müzesi, "Ölüm Köprüsü" boyunca bir gezi. Sabah 7'den akşam 6'ya kadar 1 gün sürüyor.

Yeterli zamanınız varsa geziyi diğer turistik mekanlarla zenginleştirebilirsiniz. Örneğin, ilk gün "Ölüm Yolu"nu, Savaş Müzesi'ni ve Cehennem Ateşi Geçidi Müzesi'ni, ikinci gün yüzen pazarı, Kaplan Tapınağı'nı, üçüncü gün Erivan Parkı'nı, fil köyünü ziyaret edin. Böyle bir programla Kachanaburi'de yaşamak uygun olacaktır.

Konfor ve istikrarı sevenler elbette bir seyahat acentesi aracılığıyla bir gezi seçeceklerdir. Bu kullanışlı çünkü her şey programa göre gidiyor ve "bir adım sağa, bir adım sola" diye bir şey yok. Lezzeti gerçekten hissetmek, birçok güzel manzaranın tadını çıkarmak, el değmemiş doğayı deneyimlemek, acele etmeden tarihin derinliklerine dalmak istiyorsanız, bir harita (ana durakları gösteren bir rehber), bir taksi veya kiralık araba alıp etrafı keşfetmek daha iyidir. alanın kendisi.

Oraya klima ve olanaklarla (daha ucuz) otobüsle (2-3,5 saat) ulaşabilirsiniz. Güney Otobüs Terminali'nden her 20 dakikada bir kalkın. Ya da trenle (3-3,5 saat), ama bu aynı şey değil. Her durumda gezi ilginç ve faydalı olacaktır.

Araba sizi 2 saat içinde Bangkok'tan yaklaşık 7 bin kişinin gömülü olduğu savaş mezarlığına (Kanchanaburi Savaş Mezarlığı) götürecek. Avusturya, Hollanda ve İngiltere'den savaş esirleri.

Sırada savaş müzesi veya kelimenin tam anlamıyla JEATH Savaş Müzesi var. İsmin ilk kelimesi Kwai Nehri üzerindeki köprünün inşasına katılan ülkeler listesinin ilk harflerinden oluşuyor. Bunlar Japonya (Japonya), İngiltere (İngiltere), Avustralya (Avustralya), Tayland (Tayland), Hollanda (Hollanda).

Müzede talihsiz köprünün hayatta kalan inşaatçılarının fotoğraflarını, silahlarını, tanıklıklarını ve o zamanlardan çok daha fazlasını görebilirsiniz. Ayrıca çok sayıda güzel biblonun bulunduğu bir hediyelik eşya dükkanı da bulunmaktadır.

"Ölüm Köprüsü" Tayland-Birmanya demiryolunun en ünlü bölümüdür. Betonarme köprü başlangıçta Maeklong adı verilen bir nehrin üzerinden geçiyordu. Ancak “Kwai Nehri Üzerindeki Köprü” (1957) filminin beyazperdede başarılı bir şekilde gösterime girmesinden sonra Taylandlı yetkililer ona bugün turistlerin hala duyduğu adı verdi: Kwai Nehri. Savaş sırasında köprü 2 kez bombalandı, 2 kez de restore edildi.

Gezimizin bir sonraki durağı, uzunluğu 240 binden fazla, 100 binden fazla sakat kaderi olan “Ölüm Yolu”. insanlık dışı çalışma koşulları, ağır çalışma ve sürekli taciz nedeniyle öldürüldü.

Bu maliyetle, Japon hükümeti II. Dünya Savaşı sırasında birliklerine ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak için Burma'dan Tayland'a giden rotayı kısalttı. Ancak Burma'daki İngiliz hükümeti de böyle bir inşaatı değerlendirdi. Ancak geçilmez yoğun orman, çok sayıda nehir, kaya ve dağ bu görevi imkansız hale getirdi.

Japonya Burma'yı İngiltere'den geri aldı. Tayland'dan Burma'ya deniz yolu var ama çok güvenilmez. Sık sık saldırıya uğradı, birçok denizaltıya ve gemiye ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle Japon yetkililer ne pahasına olursa olsun bir kısayol bypass oluşturmaya karar verdiler. Bir yıldan biraz fazla bir süre içinde hükümlüler ve mahkumlar, acılara, hastalıklara ve ölümlere rağmen çalılıkların ve taşların arasından 415 km'lik demiryolu hattı inşa ettiler.

Bugüne kadar yolun 130 km'si yeniden yapıldı, geri kalanı planlarda. Ve Japonya'nın eylemleri savaş suçu olarak kabul ediliyor. Ölüm Yolu treninde bir yolculuk, inşaatçıların azmini ve cesaretini ve İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç sonuçlarını hatırlatıyor.

Ayrıca Cehennem Ateşi Geçidi Müzesi ve Yolu'nu da ziyaret edebilirsiniz. Ölüm Yolu'nun 4 km'lik bu bölümü, Cehennem Ateşi Geçidi kayasındaki bir delikten geçerek Birmanya sınırına ulaşıyor. İnşa edildiğinde neredeyse 700 kişi öldü. Yakınlarda Cehennem Geçidi'nde bir müze ve bir Avustralya anıtı var (düşen inşaatçıların anısına).

Kwai Nehri'nde pek çok turist, nehir boyunca yaklaşık 2 km boyunca yeleklerle sallanıyor. Bu durumda hiçbir şey yapmanıza gerek yok, nehrin kendisi sizi alıp götürecek.

Damnon Saduak yüzen pazarı Bangkok'a 100 km uzaklıkta yer almaktadır. Sabahtan itibaren farklı çevrelerden tüccarlar dar teknelerle buraya geliyor. Meyveler, hediyelik eşyalar, çiçekler, deniz ürünleri, modaya uygun kıyafetler vb. satıyorlar.

Pazarın güzelliğini ve sıradışılığını, mal çeşitliliğini, tüccarların yaratıcılığını ve becerikliliğini takdir etmek için yarım günlüğüne bir tekne kiralamak daha iyidir. Bu şekilde Tayland yaşamının tadını çıkarabilir, anları yakalayabilir ve teknede pişirilen ulusal yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Ve 4 saat uçup gidecek.

Günün diğer kısmını Kaplan Tapınağı'nda geçirebilirsiniz. 16.30'a kadar açıktır. Otobüs sizi Kanchanaburi'den (40 km) yarım saatte buraya götürecektir. 1994 yılında kurulan tapınak, birçok kaplan yavrusunun yanı sıra birkaç yaban domuzu, at, su boğası ve yerel ormandaki diğer egzotik hayvanlara da ev sahipliği yaptı.

Gündüzleri kapalı alanlarda oturmuyorlar, özgürce yürüyorlar ve turistlerin elinden yemek yiyorlar. Ücret karşılığında kaplanlara yaklaştırılacak ve birlikte fotoğraf çektirme imkanı sunulacak. Pek çok ziyaretçi keşişlerin fiyatlarını büyük ölçüde şişirdiğine inanıyor. Ancak tapınağı ve içinde yaşayan hayvanları desteklemeye değer olup olmadığına karar vermek size kalmış.

Gezinin üçüncü gününde Fil Köyü ve muhteşem şelaleleriyle Erivan Milli Parkı'nı görebilirsiniz. Bu şelale sistemi geleneksel olarak 7 seviyeye ayrılmıştır: ilk seviye en alçak seviyedir ve ardından yavaş yavaş yukarı çıkıp tüm akıntıları geçmeniz gerekir.

Buradaki su kalsiyum açısından doymuş olduğundan alışılmadık şekillere bürünüyor ve güzel bir turkuaz rengine sahip. Birçok yerde yüzebileceğiniz veya uzanıp orman manzarasının tadını çıkarabileceğiniz göller ve banyolar vardır. Ve birçok küçük balık ayaklarınızı soyar (ölü ve ölü deriyi kemirir). Bu duygu harika. Kanchanaburi'ye gelirseniz Erivan Parkı'nı mutlaka ziyaret edin.

Sonraki durak fil köyü. Burada yavru fil gösterisini izleyebilir, onlarla fotoğraf çektirebilir veya muz besleyebilirsiniz, ayrıca ek ücret karşılığında ormanda fillere binebilirsiniz. Sadece fil biner, daha güvenlidir.

Bu kadar büyük bir gezi için biraz yanınıza almanız gerekir: kameralar/video kameralar, mayolar/mayolar, yedek iç çamaşırı, hafif bir şapka, plaj terliği, sıcak tutacak bir kazak ve havlu, sabun, diş macunu ve varsa bir fırça. bir günden fazla sürecek bir gezi planlıyorsunuz. Giysiler doğal kumaşlardan (örneğin pamuktan) yapılmalıdır.

Bir rehber kitap sizin için çok yararlı olacaktır. Dünyanın en iyilerinden biri Lonely Planet rehber kitaplarıdır. Maliyeti oldukça fazladır. İçinde sağlanan bilgiler (ülke çevresindeki rotalar, açıklama, çalışma programı, müzelere, galerilere, kalelere, otel odalarına ve yemeklere giriş maliyeti) buna değer. Zamanınızı, paranızı ve çabanızı koruyacaktır. Ve tabii ki iyi bir ruh hali getirmeyi de unutmayın!

Kachanaburi'ye gelen turistlerin ensefalit ve sıtma riski nedeniyle hepatit A ve hepatit B'ye karşı aşı yaptırmaları gerekiyor. Yüzen pazarda taze meyve satın almamak mümkün değil ama yemeden önce iyice yıkanmaları gerekiyor.

Burada çok sayıda bulunan çeşitli egzotik içeceklere kendinizi kaptırmanız da tavsiye edilmez. Vücudunuz bunu yapamıyor olabilir. Yerel alkollü içkileri denemek istiyorsanız bunu yapmanın en iyi yolu bira satın almaktır. Tadı oldukça hoştur ve vücudunuzda şiddetli bir reaksiyona neden olmaz. Yerel kedi ve köpeklerin okşanması veya okşanması önerilmez. Çok fazla pire var.

Tayland'ın çok ucuz bir ülke olduğuna dair bir efsane var. Her şey görecelidir. Örneğin Bangkok'tan Kachanaburi'ye taksinin maliyeti yaklaşık 100 dolardır. Otobüs ve trenle daha ucuz olacak. Araç kiralama günlük 30 dolardan, moped ise 5 dolardan başlıyor. Benzin - litre başına yaklaşık 1 dolar. Bir otel odasının fiyatı 20 ila 200 dolar arasında değişmektedir. Öğle yemeğini bir kafede 3-5 dolara yiyebilirsiniz. Yüzen pazara tekne olmadan gidemezsiniz. Bu da saatte 3 dolar daha demektir.

Farklı pazar satıcılarındaki ürün ve hediyelik eşyaların maliyeti önemli ölçüde değişebilir. Turistler arasında çok popüler olan, Tayland elleriyle yapılan hediyelik eşyaların yanı sıra yarı değerli ve değerli taşlardan oluşan altın ve gümüş eşyalardır. Müzelerde, bazı insanlar turistik mekanların ayrıntılı bir tanımını içeren bir rehber kitabı kullanırken, diğerleri bir rehberle daha rahat ederler (bu tür hizmetler 30 dolardan başlar).

Kachanaburi'den Tiger Tapınağı'na taksi ücreti yaklaşık 20 dolar. Giriş ücreti – 15. Eğer Kachanaburi'ye bir geziye giderseniz, yerel seyahat acenteleri 100$ veya daha fazlasını isteyecektir. Erivan Milli Parkı'na otobüs - 2 dolar, taksi - 30 dolar, giriş - 6,5 dolar. Ormanda fillerin üzerinde yürümek – kişi başı 13,5 dolar.

Kanchanaburi'deki acentelerin gezi turları oldukça pahalıdır ve günde 4-5 gezi içermektedir. Keyif almak ve güzel hatırlamak için en az 3 güne ihtiyacınız var. Kwai Nehri üzerindeki Köprü, Kaplan Tapınağından veya egzotik Erivan Şelalesinden ayrı olarak görülmelidir.

Mümkünse birkaç gün tur atmak veya bölgeyi kendiniz keşfetmek daha iyidir. Yerel otobüslerle hemen hemen her noktaya ulaşabilirsiniz. Kachanaburi'de konaklama ve yemek konusunda herhangi bir sorun yoktur. Farklı olanaklara ve fiyatlara sahip birçok otel, birçok kafe, bar ve restoran bulunmaktadır.

Şehrin ve çevresinin manzaraları çok ilginç ve eğitici. Turistler arasında en popüler olanı, Avrupa ve Asya'nın tarih ve doğa zenginliklerinin, kültürünün ve acılarının iç içe geçtiği “Ölüm Yolu” gezisidir.

Bugünlerde dünyanın her yerinden turistler Tayland'a geliyor. Ancak buradaki herkes dünyaca ünlü tatil yerlerinden etkilenmiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Tayland'da ölen binlerce askerin yakınları unutulmuş bir orman hapishanesini görmek istiyor.

Japonlar savaş esirlerinin elleriyle buraya bir demiryolu kapısı inşa etti. Kwai Nehri Üzerindeki Köprü, Lin David'in yönettiği aynı adlı filmle dünya çapında üne kavuştu. “Ölüm yolu” raporu hakkında NTV özel muhabiri Airat Shavaliev.

Her yarım saatte bir, sıcak güneş koltukları turistler tarafından işgal ediliyor ve eski lokomotif hareket etmeye başlıyor. Sürücü trenini sürebilir ve gözleri kapalı olarak 30 yıl boyunca bu nehri geçebilir. Her taraf, aşağıda yelken açan gezi tekneleri ve otlayan fillerle tanıdık bir tropik cennettir. Ama eski trenin turistleri çekingen ve üzgün. Buraya sevinmeye değil, yas tutmaya geliyorlar.

Tren makinisti Somkiart Chamnankul: “Annem bana bu kıyıda Japonların koruması altında bir köprü inşa eden savaş esirleri için bir kamp olduğunu söyledi. Burada çok fazla insan öldü."

Orijinal köprü destekleri korunmuştur. İngilizler, Avustralyalılar, Amerikalılar ve Hollandalılar esaret altında bile özenle inşa ettiler. Japonların Bangkok'tan Burma'ya demiryoluna ihtiyaç duyması üzerine 1942'de savaş esirleri Tayland'ın batısına nakledilmeye başlandı.

Tüm dünya inşaatı savaştan sonra “Kwai Nehri Üzerindeki Köprü” filmi sayesinde öğrendi. Bu resimdeki savaş esirlerinin yürüyüşünün hâlâ geçit törenlerinde yapılması gerekiyor.

Tayland'daki savaş anıtı bile anlamsız bungalovlardan oluşuyor. Sazdan çatılı binalardan biri otantik kamp koruma kulesidir. Müze küratörü sergi rolüne daha uygun; ölüm demiryolunun nasıl inşa edildiğini kendi gözleriyle gördü. Hayatını kurtaran doktorun ve ardından on yaşında bir kızın fotoğrafı gösteriliyor.

Yorucu emek, sıcaklık ve tropik hastalıklar her gün inşaat sahasında insanları öldürüyordu. Onları gömmeye bile zamanları olmadı. 16 bin savaş esiri ve 100 bin yerel işçi öldü.

Müze ziyaretçisiz kalmıyor. Çok sayıda Avrupalı, Avustralyalı ve Amerikalı geliyor. Burada hem Japonlar hem de Almanlar var.

Savaşın mirası olmasaydı yerel sakinler ne kazanırdı? Kwai Nehri, Tayland'ın bu bölgesindeki tek turistik cazibe merkezidir. Nehrin bir yakasında müze, diğer yakasında askeri mezarlık bulunmaktadır.

Onlarca Taylandlı mezarlarla ilgileniyor, yerel doğanın isyanını durdurmaya çalışıyor. Mezarlık, tropik ormanların ortasında, Avrupa'nın bir köşesidir. Mütevazı mezar taşları uzaklaşıyor; savaş esirleri savaştan sonra yeniden gömülüyor.

Hafıza Kitabı onlarca inceleme içeriyor. İngilizler ve Avustralyalılar mezarlara gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyor. Aslında ölüme üzülmek Budist geleneğinde yoktur ama Thais başkalarının acısına saygı duyar. Ayrıca geçiş için verilen 15 dolar ekstra para değil.

1942-1943'te, İkinci Dünya Savaşı'nın zirvesinde, Sovyet halkı Almanlar ve müttefikleriyle savaşırken, Stalingrad'dan ve Kursk Bulge'den binlerce kilometre uzakta bambaşka bir savaş yaşanıyordu. Burma ve Tayland dağlarında, tropik ormanlarda muson yağmurları altında, kolera, sıtma, dizanteri, açlık ve Büyük Japon İmparatorluğu Ordusu'nun korkunç zulmünün üstesinden gelerek, çeyrek milyon köle demiryolunu inşa etti. İmkansız görev yalnızca bir yıl içinde tamamlandı, ancak bu en karmaşık mühendislik projesinin bedeli korkunç bir şekilde ödendi. Japonya için stratejik açıdan önemli olan bu inşaat sahasında toplamda 100 binden fazla savaş esiri ve zorunlu Asyalı işçi öldü - döşenen 415 kilometrenin her biri için 250 kişi. Ölüm Demiryolunun tarihi - Onliner.by incelemesinde.

1942'ye gelindiğinde Japonya İmparatorluğu zor durumdaydı. Bir yanda Güneydoğu Asya'nın büyük kısmı işgal edilmişti: Filipinler, Endonezya, Mançurya, Çin'in bir kısmı, Vietnam, Kamboçya, Hong Kong ve hatta Singapur; Churchill'in bu kaybı "İngiliz tarihindeki en kötü felaket ve en büyük teslimiyet" olarak adlandırdığı yer. .” Üstelik yılın ortasında Japonlar, İngiliz tacının ana incisi olan Hindistan'a yaklaşarak Burma'yı işgal etti. Ancak 4 Haziran 1942'de İmparatorluk Donanması Midway Atolü'nde ezici bir yenilgiye uğradı; bu yenilgi kendisi için felaket oldu ve daha sonra netleşeceği üzere Pasifik'teki savaşta bir dönüm noktası oldu.

Bununla birlikte, 1942 yazındaki sonucu henüz kesin olarak belirlenmemişti. Bu bağlamda, Japonların karşı karşıya olduğu önemli görevlerden biri (büyük ölçekli düşmanlıkların arka planında fark edilmese de) işgal altındaki Burma'ya engelsiz malzeme sağlamaktı. Bu İngiliz kolonisi, Hindistan'a yapılacak saldırı için bir sıçrama tahtası olacaktı. Ayrıca Japonya, ele geçirildikten sonra Çin'de kendisine karşı savaşan Çan Kay-şek'in ordusunun silah ve yiyecek tedarik kanallarını kesmeyi planladı.

Sorun, Japonların Burmalı gruplarına yalnızca deniz yoluyla tedarik sağlamak zorunda kalması ve Midway'deki yenilginin ardından bu rotanın tehdit altında olmasıydı. İmparatorluk gemilerinin dar ve uzun Malay Yarımadası'nın yanından geçerek Malakka Boğazı ve Andaman Denizi boyunca Müttefik denizaltı filosu için kolay bir av haline gelerek 3.000 kilometreden fazla yol kat etmekten başka seçeneği yoktu. Durumun çözümü basit görünüyordu: Tayland ve Burma'nın başkentleri Bangkok ve Rangoon'u nispeten kısa bir demiryoluyla birbirine bağlayarak burayı ordunun ana tedarik kaynağı haline getirmek. Ancak bu çözümün basitliği aldatıcıydı.

İngilizler 19. yüzyılda böyle bir projeyi düşündüler ancak önerilen demiryolunun güzergahını inceledikten sonra gözyaşı dökerek bu fikirden vazgeçtiler. Birmanya'nın Thanbyuzayat kasabası ile hali hazırda işleyen bir demiryolu ağına bağlı olan Tayland kasabası Ban Pong arasında yalnızca yaklaşık 400 kilometre vardı, ancak bunların yalnızca 200'ü uygun düz arazideydi. Tayland'ın derinliklerinde, Tenasserim sıradağları gelecekteki inşaatçıların önünde duruyordu ve ona yaklaşımlar, görünüşte geçilmez ormanlar ve yağmur mevsiminde çalkantılı nehirlere dönüşen yüzlerce dere tarafından güvenilir bir şekilde engellendi.

Tek hatlı da olsa tam teşekküllü bir demiryolu hattının özellikle çok kısa sürede inşa edilmesi, böyle bir ortamda imkansız görünüyordu. Bu elbette Japonları durdurmadı çünkü onların emrinde kolayca feda edilebilecek bedava emek vardı.

Toplamda, Tayland-Burma otoyolunun inşası için imparatorluk ordusu yaklaşık 60 bin savaş esirini işe aldı: İngilizler, Hollandalılar, Avustralyalılar ve Amerikalılar. Güneydoğu Asya'nın işgal altındaki tüm bölgelerindeki hapishanelerden ve kamplardan nakledildiler: Singapur, Endonezya ve Filipinler'den. Ancak bu insanlık dışı projenin ana işgücü (ve daha sonra kurbanları), Burma ve Malay Yarımadası'nın yerel sakinleriydi.

Onlara Romusya (Japonca'da "işçiler") deniyordu. Japonların başlangıçta onları gönüllü olarak işe almaya çalışması ilginçtir. Malaylara ve Burmalılara dağlar kadar altın vaat edildi: normal çalışma saatleri, ücretler, barınma, yiyecek ve sınırlı vardiya süresi (üç ay). Hatta ilk inşaatçılar bazen aileleri, eşleri ve çocuklarıyla birlikte oraya giderlerdi. Ancak, ayrılanların ortadan kaybolması ve ne üç ay ne de altı ay sonra geri dönmemeleri üzerine gönüllülerin sayısı hızla tükendi. Bunun ardından Japonlar, “vasıfsız işçileri” zorla işe almaya başladı. Örneğin, şu şema kullanıldı: Malaya'da ücretsiz film gösterimleri duyuruldu, gösterimler sırasında sinemalar askerler tarafından engellendi ve uygun yaştaki tüm erkekler zorla ormana gönderildi ve orada köle haline getirildi.

Aralarındaki ölüm oranı dehşet vericiydi. Her ne kadar Romuslar tropikal iklime Müttefik güçlerin savaş esirlerinden çok daha iyi adapte olmuş olsalar da, bulaşıcı hastalık salgınlarına karşı neredeyse savunmasızdılar. Müttefiklerin karantina, önleme ve hijyen ihtiyacı konusunda fikirleri olan kendi doktorları vardı. Çoğu zaman okuma yazma bilmeyen talihsiz Asyalılar bundan şüphelenmiyordu. Hatta hiçbir sıhhi altyapısı olmayan ayrı kamplarda bile tutuldular. Japonların Ölüm Yolu'nun inşasına çektiği toplam 180 bin "işçinin" yarısından fazlası öldü ve sonsuza kadar Tenasserim ormanlarında kaldı.

Yol, tüm uzunluğu boyunca aynı anda inşa edildi ve hayatta kalma şansı, doğrudan kurbanın kendisini bulma konusunda şanslı ya da şanssız olduğu koşullara bağlıydı. Nispeten basit araziye ve daha iyi yiyecek kaynaklarına sahip düz alanlarda inşaat zorluklarına dayanmak hâlâ mümkündü. Dağlık bölgelerde, ormanda, özellikle Ruslar için ve özellikle de sözde "hızlanma" döneminde görevin tamamlanması zorlaştı. Nisan'dan Ağustos 1943'e kadar, otoyolun hızlı bir şekilde hizmete girmesinden endişe duyan Japonlar, çalışma gününün uzunluğunu (bazen 18 saate kadar) ve üretim standartlarını defalarca artırdı. Her gün binlerce insan ölüyordu.

Talihsiz inşaatçıların üç ana belası vardı: yetersiz beslenme, dayanılmaz çalışma koşulları ve özellikle hastalık. Yolun yaklaşık 280. kilometresindeki kamplarına yürüyerek ulaşan önemli sayıda mahkum, bitkin durumdaydı. İnşaat alanında bambudan yapılmış açık barakalarda barındırılıyorlardı. Bu tipik binaların her biri yaklaşık 200 kişiyi barındırıyordu ve bunlardan biri yaklaşık iki metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Ancak bu onların acılarının yalnızca başlangıcıydı.

Ova kamplarında yiyecek nispeten yeterliydi. Orada kendi bahçelerini kurma, kendileri için ek sebze yetiştirme fırsatı buldular. Bunu dağlarda yapmak kesinlikle imkansızdı. Diyetin temeli normal beyaz pirinçti. Ona sebze ve et eşlik ediyormuş gibi görünüyordu, ancak ilki genellikle sıradan bir yeşil kütleydi ve et alabilecek hiçbir yer yoktu. Yemekler devasa metal tavalarda pişiriliyordu, ancak yağışlı mevsimde ateşi sürdürmek bile büyük bir sorun haline geliyordu. Özellikle en ağır fiziksel işleri yapan insanlar için yeterli yiyecek yoktu. Hayatta kalan İngiliz doktorlardan biri savaş sonrası anılarında şunları yazdı: “Açlık hayatımızın normal bir parçası haline geldi. Yemek seks gibiydi, sadece bunu düşünmemeye çalıştık.”

Önce suyun kaynatılması gerekiyordu çünkü çalışma kamplarında salgın hastalık tehdidi sürekli asılıydı. Savaş esirlerinin ölümlerinin yaklaşık üçte biri (“işçiler” için istatistik oluşturmak imkansızdır), dizanteri ve ishalden, diğer %12'si koleradan ve %8'i sıtmadan kaynaklanmıştır. En korkunç hastalık tropikal ülserdi. Açık bir yara, kurbanı tam anlamıyla canlı canlı yiyen özel mikroorganizmaları barındırabilir. Kurtuluş, enfekte olmuş dokunun çıkarılmasıydı. Bazen bu sıradan bir kaşıkla yapılıyordu, birisi yaralı uzuvları, ölü etin balıklar tarafından yenildiği suya indiriyordu, birisinin amputasyon yapması gerekiyordu - bunların hepsi elbette gerekli ilaçlar, ekipman ve anestezi olmadan.

Ancak savaş esirleri arasında Japonlar en azından doktorların çalışmasına izin verdi. Doktorlar, koleradan şüpheleniliyorsa hastanın izole edilmesi gerektiğini biliyorlardı; suyun kaynatılması ve kaşıkların sterilize edilmesi gerektiğini biliyorlardı. Savaş esirleri, çevrelerinde düzeni korumayı ve özellikle ihtiyaç duyanlar arasında ek yiyecek dağıtmayı mümkün kılan göreceli disiplin, hiyerarşi ve organizasyon yapısına sahipti. Yardım ve karşılıklı yardım gerçekten önemliydi. Savaş esirleri arasındaki ölüm oranı önemli ölçüde daha düşüktü: Tayland-Burma demiryolunun inşasında çalışan 60 bin kişiden 16 bini öldü.

Japonlar amacına ulaştı. Sadece bir yıl içinde - Ekim 1942'den Ekim 1943'e kadar - Ölüm Yolu inşa edildi ve planlanandan iki ay önce tamamlandı. 19. yüzyılın İngiliz mühendislerine imkansız görünen şey başarıldı. Kölelerin çıplak elleri, yalnızca en ilkel araçları kullanarak, en zor coğrafi ve iklim koşullarında sadece 415 kilometrelik demiryolu hattı inşa etmekle kalmadı, aynı zamanda trenlerin geçişi, bakımı, yakıt ikmali için gerekli tüm altyapıya sahip 60 istasyon da inşa etti. yakıt ve su ile.

Binlerce savaş esiri ve adı açıklanmayan "vasıfsız işçi" - Romus, kendi hayatları pahasına Tenasserim sıradağlarını aştı. Birçoğunun öldüğü geçide Cehennem Ateşi adı verildi. "Öyle bir ismi hak ediyor ki,- O korkunç yılda yaptığı onlarca çizimi ardında bırakan eski bir İngiliz savaş esiri olan Jack Choker, savaştan sonra anılarında şunları yazdı. - Sonuçta baktı, hayır, o bizim için cehennemin yaşayan vücut bulmuş haliydi.”

Bir yılda bu cehennemden geçen çeyrek milyon insan, 688 kadar köprü inşa etti; bunların en ünlüsü, David Lean'ın yönettiği 1957'deki ünlü destansı dramada yüceltilen Kwai Nehri üzerindeki köprüydü.

Bu inşaatçılar için önemli bir hayatta kalma faktörü, imparatorluk ordusunun askerlerinin onlara karşı tutumuydu. Toplamda çalışma kampları, aralarında 800 Korelinin de bulunduğu 12 bin Japon askeri personeli tarafından korunuyordu (bu yıllarda Kore aslında Japonya'nın bir kolonisiydi). Aslına bakılırsa çoğu durumda (hepsinde olmasa da) hem savaş esirlerine hem de Rorus'a olağanüstü bir zulümle davrandılar. Bazen mahkumların ölümüne kadar varan fiziksel cezalar günlük yaşamlarının bir parçasıydı. Ancak bu tutum büyük ölçüde ilkel bir zulmün değil, geleneksel Japon zihniyetinin bir sonucuydu.

Japon kültürünün bir parçası, sadece yaş açısından değil, aynı zamanda rütbe açısından da büyüklere sorgusuz sualsiz boyun eğmekti. Üstlerin emirleri tartışılmamalıydı, tartışılamazdı. Sebepleri ve sonuçları düşünülmeden sadece yapılmalıdır. Bir tanrı olarak saygı duyulan İmparator'un bu demiryoluna ihtiyacı vardı. Bu, ne pahasına olursa olsun, hiçbir fedakarlıktan bağımsız olarak inşa edilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Ayrıca Japonların (özellikle Japon askerlerinin) tamamen benzersiz bir askeri görev algısı vardı. Onların şeref kurallarına göre, gerçek bir Japonun savaşta ölmesi gerekiyordu ve teslim olmak bir utanç olarak görülüyordu. Müttefik güçlerin savaş esirlerine de aynı şekilde davrandılar. Onlar saygıya ve insani muameleye layık değillerdi çünkü teslim oldular, ülkeleri, kralları, başkanları için ölmediler.

Fiziksel ceza, Büyük Japon İmparatorluğu Ordusunda yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Bir general bir subayı cezalandırabilir, bir subay bir askeri cezalandırabilir, bir Japon askeri bir Koreli askeri cezalandırabilir ve onların yalnızca hiyerarşilerinin en alt seviyesindeki insanları - savaş esirleri veya Romus - öldüresiye dövme fırsatları vardı. Tayland ile Burma arasındaki demiryolunun inşaatçıları özellikle Koreli muhafızlardan nefret ediyordu çünkü onlar en zalimleriydi.

Aynı zamanda Japon özgünlüğü sadece bu tür konularda değil, tamamen beklenmedik bir şekilde de ifade edildi. Örneğin Ölüm Yolu'nun inşaatındaki tüm mahkumlar, çalışmalarının karşılığında küçük de olsa para alıyordu. Bu, Avrupa savaş alanı için kesinlikle düşünülemez bir şeydi. Almanlar tarafından esir alınan Sovyet askerleri insan bile sayılmıyordu. Tayland'ın Tenasserim dağlarında binlerce İngiliz de öldü, ama aynı zamanda hepsi çalışmalarının karşılığını alıyordu - şafaktan akşam karanlığına kadar, sıtmalı sivrisinek bulutları arasında, sağanak yağmurlar veya kavurucu güneş altında, çürük pirinç yiyerek, ve sonra koleradan ölüyorum. Daha sonra savaş esirlerinin yerel köylülerden veya Japonların kendisinden en azından biraz fazladan yiyecek satın alabileceği para.

Pattaya'da birçok geziyi ve ilgi çekici yerleri ziyaret edebilirsiniz. Ancak uzun yıllardan beri turistlerin ilgi odağı olan geçit töreninin ilk sırasında efsanevi Kwai Nehri'ne yapılan bir gezi yer alıyor. Biz de orayı ziyaret ettik ve buranın olağanüstü popülaritesinin nedenlerini anlamaya çalıştık.

BULUTLARLA YOLDA

Yağmurun fısıltısı ve otobüs tekerleklerinin hışırtısı altında rahatça uyudum. Dışarı çıkmak bir yana, uyanmak bile istemiyordum. Ancak yağmur bir süre dindi, hafiflemeye başladı ve uyuşukluk yavaş yavaş dağıldı. Pencerelerin dışında manzaralar, köyler ve yol kenarındaki ruh evleri ara sıra değişiyordu.

Tayland'ın resmi dini Budizm'dir. Ancak yerel sakinlerin günlük yaşamı ayrılmaz bir şekilde animizmle bağlantılıdır. Basitçe söylemek gerekirse, ruhlara olan inanç. Thais, tabiri caizse görünmez güçlerle anlaşmazlıklara girmemek için onları mümkün olan her şekilde kandırıyor. Ruh evlerine çiçek, tütsü, yiyecek ve başka hediyeler getiriyorlar.

Duraklardan birinde bir çiftçinin evinde yerel halkın yaşamı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Burası taşra. Köylerin kendi ölçülü yaşamları vardır. Görünüşe göre burası tamamen donmuş ve burada zaman tamamen durmuş. Çocuklar hindistancevizinden yapılan tatlılarla ziyafet çekerken, kadınlar bitki örtüsüne ve çiçeklere hayran olmaktan asla vazgeçmiyor. Ve erkekler sigara içiyor, bir yabancının gözünde çok egzotik görünen Thais'nin hayatını tartışıyorlar.

SUDA YAŞAM

Ancak yüzen pazara geldiğimizde gerçek egzotiklik önümüzde bizi bekliyor. Teknelere binip tekne turuna çıkıyoruz. Eski püskü tekneler ve kanalların çamurlu suları, solgun yüzlü yabancıları şaşkına çeviriyor: Nereye geldik diyorlar. Bunun bir cevabı var: Tayland yaşamının en yoğun yerinde, gerçek, süslemesiz ve her türlü cicili bicili.

Bu egzotik! - arkadaşım hayranlıkla diyor. - Böyle bir şeyi başka nerede görebilirsin? Sudaki hayat!

Bu gerçekten eşsiz bir su dünyasıdır. Kanalların kıyıları birçok bankla doludur. Burada her türlü hediyelik eşyadan yerel yemeklere kadar her şeyi satın alabilirsiniz. Hem çocukların hem de çok yıpranmış yaşlı adamların kullandığı tüm bu teknelere bakıyorsunuz ve onların varoluşunun görünmez uyumuna hayran kalıyorsunuz.
Zamandan ve nemden dolayı yıpranan merdivenler evlerden suya çıkıyor. Kazıklar üzerindeki ev geleneksel bir Tayland konutudur. Antik çağlardan beri bu tür yapılar su baskınlarından korunmuş, ayrıca yüksekliği yılanlardan ve böceklerden korumaktadır ve zemindeki küçük çatlaklar bir nevi havalandırma sağlamaktadır. İçeride kabul edilebilir bir sıcaklığı korumanıza izin veren hava sirkülasyonu sağlar. Ve suya biraz ara verip tarihe dalarsanız, Thai'lerin evlerini bir yerden bir yere taşıdığı zamanlar da vardı. Herhangi bir nedenle köylü yaşadığı bölgeyi terk etmeye karar verdiyse, yığınları devirdi, "kart evini" bir arabaya koydu ve ikamet yerini değiştirdi.

Klong'ların (Tay dilinde "kanallar") kıyılarında yer alan evler, bize genel olarak varoluş açısından kabul edilemez görünüyor. Ancak bu sadece görünen bir algıdır. İçlerinde modern bir atmosfer var: Kanalizasyonları ve ev aletleri var... Yakınlarda park edilmiş bir araba görürseniz şaşırmayın ki bu hiç de ucuz bir araba değil.

TİK FABRİKASI. VURGULANMADAN

Bütün gün bu kadar monoton işi nasıl yapabiliyorsun? - Taylandlı ustaların yaptığı resimlere bakarak kendimize soruyoruz. Bunlar gerçekten paha biçilemez sanat eserleri, özellikle de bunların tek bir çivi veya vida olmadan tek bir tahta parçasından oyularak yapıldığı düşünülürse.

İlk bakışta, Thais'nin tembel olduğu, acelesi olmadığı, asla acelesi olmadığı ve bir tür yarı uykulu yaşam tarzı sürdüğü görülebilir. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Devasa ahşap heykeller, masif masalar, ayna ve tablolar için çerçeveler ve tabloların kendileri bunun aksini söylüyor. Aksine yerel nüfusun yavaşlığını bile büyük bir artıya dönüştürüyorlar.

Herkesin tik fabrikasında üretilen şeyleri karşılayabilmesi mümkün değildir. Bunlar özel öğelerdir. Çoğu zaman çeşitli oteller, şirketler veya çok zengin insanlar, koleksiyonerler tarafından satın alınırlar. Ve iki metrelik dev bir heykelin, büyük bir bar tezgahının veya devasa bir sallanan sandalyenin sıradan bir dairenin içine sığması pek olası değil.

Ahşap oymacılığını izliyorum. Ustanın dikkati dağılamaz çünkü çizimlere göre bir şaheser yaratır. Bir hata yaparsanız, tüm yaratılışı değiştirmeniz gerekecek - örneğin bir çalı için bir kuşu düzeltin. Bazı resimlerin oluşturulması birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Bu çok özenli bir çalışma. Ama ahşap tuvallerde gördüklerimiz muhteşem. Manzaralar o kadar ustalıkla yapılmış ki, sanki dokunursanız dallarda donmuş bir leylek uçacak, dokunursanız elinizin sıcaklığı altında tahta bir fil canlanacakmış gibi.

FİL YOLLARINDA

Bu arada, filler hakkında. Tayland'ın fillerin ülkesi olduğu yaygın bir bilgidir. Ve tabiri caizse krallığı ziyaret eden herkesin ilk görevi bu görkemli hayvana mutlaka binmektir. Ülkenin her yerinde birçok farklı fil gösterisi var. Bunlarda hayvanlar kendilerini gerçek sanatçılar olarak gösteriyor. Ama burada, Tayland köyünde her şey farklı. Tabii filler de burada eğitiliyor ve ayrıca mini bir gösteri de yapılıyor. Ancak gerçek bir ormanda filin üzerinde yolculuk yapmak şehirde bulamayacağınız bir şeydir!

Yukarıdan nasıl düşmezsiniz: yükseklik oldukça fazla," diye endişeliydi ürkek sarışın.
Sürücü, "Ah, anne, anne," diye dalga geçti kıza.
Yerel fil sürücüleri - kısa boylu bir halk olan Mons - Rusça kelimeleri çok iyi öğrenmişlerdir. Ve her fırsatta bunları kullandığınızdan emin olun.

Kahkahalar ve şakalar arasında ormana gidiyoruz. Tekrar yağmur yağmaya başladı. Fil, devasa ayaklarıyla yapışkan toprakta kayıyor. Aşırı! Başka bir kelime bulamazsınız.
Ne büyük bir sürüş! - komşum etkilenerek haykırıyor.
Kızım, neden titriyorsun? - herkes sarışına güven veriyor. - Yağmurda, hatta gerçek bir ormanda bir filin üzerinde başka nerede yürüyebilirsiniz ki?!
Bir fil asla düşmez, birisi bilgisini paylaşır. - Ayağında, zemini araştırdığı ve yalnızca destek hissettiği yerde durduğu bir tür yağ yastığı var.

Ve sürücü, adını ve filin adını sorduktan sonra, görünüşe göre güvenimizi kazandığına karar verdi. Bir yerden bir kutu çıkardı ve... elmas almayı teklif etti! Kısa boylu adam, "Elbette gerçekler," diye güvence verdi bize. Artık gülme sırası bizdeydi.

KÖPRÜ N277

Bir sonraki durakta şakalaşmaya devam ediyoruz. Tay aksanıyla bozuk Rusça duyduğunuzda gülmemek imkansızdır: Tişört, Tişört, S-ka, M-ka, L-ka, kendisi zaten bir tür cazibe haline gelen yerel bir kıza bağırıyor turistler için.

Ama hediyelik eşya dükkanlarından uzaklaştıkça yüzler daha da ciddileşiyor. Hüzün buralara dayanılmaz bir ağırlık gibi çökmüş görünüyor. Raylar boyunca yürüyoruz, traverslerin üzerinden geçiyoruz...
Bu demiryolu, İkinci Dünya Savaşı sırasında Bangkok ile Burma'yı birbirine bağlamak için inşa edildi. Japon kontrolü altındaki Asyalı mahkumlar ve Avrupalı ​​​​savaş esirleri tarafından inşa edildi. Savaş kimseyi bağışlamadı; insanlar dayanılmaz çalışma koşullarından ve hastalıklardan öldü. Bu kısımlarda yaklaşık 90 bin Asyalı esir ve 16 bin savaş esiri baş eğdi. İlk başta cesetler yol boyunca gömüldü; savaştan sonra kalıntılar mezarlıklara nakledildi. İnsanlar, uzunluğu 400 kilometreden fazla olan, 13'ü köprü olan geçilmez ormanda bir yol açtılar.

277 numaralı köprüde duruyoruz. Manzaralara hayran kalıyoruz, üzülüyoruz, savaşın insan hayatına ne kadar acı getirdiğini anlıyoruz. Thais'nin köprünün yanındaki bir mağaraya bir Buda heykeli yerleştirmesi tesadüf değil - sanki bu ülkeyi burada ölen insanların acı, ıstırap ve eziyetinden temizlemek için daha yüksek güçlerden yardım istemeye karar vermişler gibi. yol yapımı sırasında hissettim.

Köprü, bizim Kwai olarak bildiğimiz Khwe Noi Nehri'nin kıyılarını birbirine bağlıyor. Sık sık ve hatalı bir şekilde Mekong'un bir kolu olarak anılır. Aslında Khwe Noi ve Khwe Yai (“büyük ve küçük kol” olarak tercüme edilir) başka bir nehir olan Maeklong'u oluşturur.

Biz Faranglar için "Mekong" ve "Meklong" kelimeleri arasındaki farkı doğru telaffuz etmek ve elbette duymak zor. Bu nedenle, tüm dünya topluluğu Paul Boulle'un "Kwai Nehri Üzerindeki Köprü" romanında önerilen yeni seçeneği memnuniyetle benimsedi. Rezervuarın çarpık adı, eserin Hollywood film uyarlamasında meşhur oldu ve o zamandan beri Taylandlılar bile dilbilim ve coğrafya ormanına girmemek için Kwaiem nehrini çağırmayı tercih ediyor.

GENİŞ NEHİR, DERİN NEHİR

Nehrin kıyısında oturup ayaklarımızı serin suya daldırıyoruz ve pınarlardan akan ılık suyla hemen ısınıyoruz. Bunlardan iki tane var: ılık ve sıcak sıvıyla. Sıçrayıyoruz, eğleniyoruz, sıcaklığın değiştiğini hissediyoruz. Yerel halk kıyafetlerle yıkanıyor; keşişler için ayrı yazı tipleri var. Birisi fırtınalı suda ayakları üzerinde durmaya çalışıyor, gücünü nehirle ölçüyor. Geri kalanlar ise sadece pınarlardaki huzurun tadını çıkarıyor.

Daha sonra kızlar saçlarını vantilatörün altında kuruturlar. Geceyi nehrin ortasında bir duba otelde geçirmek zorunda kalacağız. Burası yukarıda belirtildiği gibi egzotik bir taşra ve burada saç kurutma makinesi yok. Ama harika bir hava ve iyi bir arkadaşlık var!
Ve sabah başka bir uç nokta bizi bekliyor - nehir raftingi. Bu nedenle, en hazırlıklı olanlar can yeleklerini kendi başlarına giyerler, en cesur olanlar yüzme kıyafetlerinin düğmelerini kendileri çözmeye çalışırlar ve en kararsız olanlar ise olup biteni kenardan izlemeye devam eder.
“U-r-a-a-a!” herkes suya atlıyor. "Timsahlar!" - bir şakacı hemen bağırarak bayanları korkutmaya çalışıyor. Bazıları nehrin ortasında yüzmenin tadını çıkarırken, bazıları ise salda konaklamayı tercih ederek teknemizin yaklaştığı şelalelerin keyfini çıkarıyor.

ERAVAN

Bu arada şelaleler hakkında. Tayland'da bunlardan çok sayıda var.
Adını efsanevi filden alan Erawan, tıpkı hayvan gibi kocaman, güzel ve itaatkar olduğunu söylemek isterim. Ama hayır. Kişisel olarak Erawan bize inatçı mizacını gösterdi. İlk başta su birikintilerinden ve çamurdan kaçınmaya çalıştık, daha kuru yollar aradık, kirlenmemek için ayaklarımızı nereye koyacağımıza baktık ama yağmur bize gerçek bir sınav verdi.

Burada kelimenin tam anlamıyla beşinci noktada bir Fransız kadın ve erkek arkadaşı tepeden aşağı iniyor. İkisi de kulaklarına kadar çamura batmış durumda ama mutlu ve gülümsüyorlar. Şaşkınlıkla birbirimize baktık ve sorduk: Beşinci kat ne kadar uzakta? Yan tarafa belli belirsiz bir işaret aldıktan sonra aynı yöne gittik. Gidelim, tırmanalım, tırmanalım, pisliğe aldırış etmemeye çalışalım...

Eğer kuru olsaydı her şey farklı algılanırdı” diye mantık yürüttü arkadaşım. - Ve muhtemelen böyle bir dürtü hissedilmezdi.Gerçekten ormanın içinden geçtik, adrenalin çok yüksekti. Ancak emeğin ve eziyetin ödülü gerçekten muhteşem oldu! En saf su, muhteşem doğa, balıklar rezervuarın kristalinde görülebilir. Bu balıklar bize bedava manikür yaptırınca durmadan güldük. Buranın enerjisi muhteşem. Doğanın gücüyle kendimizi şarj ettikten sonra bambaşka duygu ve düşüncelerle geri dönmeye başladık. Ormana beyaz pantolon ve beyaz spor ayakkabılarıyla gelen, tıpkı bizim gibi çamura bulaşmamak için ilk adımlarını dikkatli atan, karşılaştığımız insanlara gülümseyerek baktık. Ağaçlarda yaramazlık yapan ve turistlerin cömertçe ikram ettiği her türlü tatlıyı yiyen vahşi maymunlar bizi daha da neşelendirdi.

Kapun ka” diyerek park çalışanlarına Tayland'da veda ettik. Ve muhtemelen Erawan'dan aynı Tayland gülümsemesiyle ayrıldık ve bir süredir bu egzotiklik, uyum ve huzur dünyasının bir parçası haline geldiğimizi fark ettik. Ancak çok geçmeden, Tayland'a hiç yakışmayan bir şekilde, kelimenin tam anlamıyla bütün bir nehrin bu günlerde biriktirdiği izlenimleri güçlü bir şekilde paylaşmaya başladık - hızlı, sonsuz, benzersiz...

Ve 10 günlük Tayland gezimizi yazmaya devam ediyoruz. Kanchanaburi'ye ulaşmanın amacı sadece Kaplan Manastırı değil aynı zamanda ünlü ütü Kwai Nehri üzerindeki Ölüm Yolu ve Köprü.

Rusya'da da zor ve trajik geçmişiyle bilinen yerler var, örneğin 501 şantiyemiz ve Tayland'daki diğerleri, buna "ölüm demiryolu" deniyor. Burada çok sayıda insan öldükten sonra bu ismi almıştır. Ama önce ilk şeyler.

Tayland'daki Ölüm Yolu (Tayland-Burma Demiryolu) ve Kwai Nehri Üzerindeki Köprü

İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinde gezegenin birçok yerinde çatışmaların yaşandığı zor bir dönemdi. 20. yüzyılın başında Burma İngilizlerin elindeydi, ancak Japon birlikleri onu 1942 savaşı sırasında İngilizlerin elinden geri aldı. Japonlar, birliklerine bir şekilde tedarik sağlamak için Tayland Körfezi ile Andaman Denizi'ni karadan birbirine bağlayan bir demiryolu inşa etmeye karar verdi. Orijinal harita indirilebilir.

Ve başardılar - bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra demiryolu inşa edildi. Bu kadar hızlı bir tempo, hem yerel halktan hem de Avrupa'dan gelen savaş esirlerinden binlerce mahkum ve mahkumun emeğiyle sağlandı. Tahmin edebileceğiniz gibi buradaki çalışma koşulları çok kötüydü ve bunun sonucunda onbinlerce insan öldü.

Savaş sırasında ölüm yolu yıkıldı ve bugüne kadar Bangkok'tan Nam Tok istasyonuna kadar yalnızca bir kısmı restore edildi.

Kendi başınıza bir günlüğüne rahatlıkla buraya gelebilir, güney otogarından veya Zafer Anıtı'ndan sabah erkenden ayrılırsanız akşam başkente dönebilirsiniz. Ama bunu tam anlamıyla burada elinizin altında olan milli parklarla birleştirmenizi tavsiye ederiz. Bu yerler paket turistler arasında popülerdir ancak çoğunlukla Kwai Nehri üzerindeki Köprü'ye getirilmektedir.

Yolculuğumuz, platformlarda çanlar bulunan küçük, güzel bir bina olan Kanchanaburi tren istasyonunda başladı. Tren gelmeden önce üniformalı özel bir kişi dışarı çıkıyor ve sanki geçmişe adım atmışlar gibi zili çalıyor. Telefonları ve oynatıcıları olan bir grup okul çocuğu olmasaydı, tam bir sürüklenme :-)

Kanchanaburi İstasyonu'ndaki zil

Arabaların sadece yarısı Bangkok'tan geldi - ikincisi zaten Kanchanaburi'ye bağlıydı - burada platformda duruyorlar

Tren genel olarak sıradan bir yerel trendir ve yerel halk tarafından amacına uygun olarak kullanılır, ancak aynı zamanda turistleri de gezmeye götürür.

Tren Kanchanaburi istasyonuna varıyor

Tayland trenleri elektrikli değil, gördüğünüz gibi kablo yok!

Thais'nin güzelliğe olan tutkusu inanılmaz! Herhangi bir yeri bir şekilde dekore etmeye çalışıyorlar - platformlara saksılar koyuyorlar, güzel :-)

Kalkıştan sonra tren, bir süre şehrin içinden geçerek Kwai Nehri üzerindeki köprüye doğru, ancak ana caddeye paralel, yeşilliklerle çevrili bir blok boyunca yavaşça hareket eder.

Tayland-Birmanya Demiryolu

Köprünün önünde duruyoruz ve turistlerin büyük bir kısmı içeri giriyor. İnsanlar yerel rehberler kiralıyor veya grup başına bir rehber tutuyor; siz de Avrupalılara katılıp dinleyebilirsiniz :-)

Yavaş yavaş köprünün üzerinden geçiyoruz, Thais adalarda duruyor ve el sallıyor))

Kwai Nehri üzerindeki Köprü, Tayland-Birmanya demiryolunun önemli bir parçasıydı, ancak 1944'teki çatışmalar sırasında havaya uçuruldu. Ancak bina kısa sürede restore edildi. Bu arada köprü, 7'ye kadar Oscar alan “Kwai Nehri Üzerindeki Köprü” adlı uzun metrajlı film sayesinde bu ismi aldı! Ve nehrin adı aslında Maeklong'du.

Köprünün yanında, gerçek yapının kalıntılarının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma diğer sergileri görebileceğiniz bir müze bulunmaktadır.

Trenle seyahat etmeyi seviyorum; bölgeyi keşfetmenin, ülkenin gerçek hayatını görmenin ve yerel halkla iletişim kurmanın en iyi yollarından biri. Pirinç tarlalarından geçiyoruz

Nam Tok yolunda pirinç tarlaları

Bölge, yakın zamanda geldiğimiz güney Tayland'dan çok farklı, sanki sonbaharmış gibi, bitki örtüsü biraz solmuş. Bu arada buradaki hava çok daha kuru.

Bir noktada tren ormanın içinden çıkıp açık havaya çıkıyor ve gözümüze harika manzaralar açılıyor! Altında tatil köyleri bulunan nehir

Ölüm yolundaki trenin penceresinden görüntü

Taylandlı kızlar da manzaranın ve bizim tadını çıkarıyor!

Tayland'da Ölüm Yolu

Tren penceresinden Kwai Nehri'nin görünümü

Burada bölgenin Omsk bölgesinin kuzeyine çok benzediği konusunda anlaştık - palmiye ağaçları ve ufuktaki dağlar olmasa da Tara Nehri gibi;-)

Kwai Nehri dönüş yapıyor

Tüm bu güzellikler ve panoramik manzaralardan sonra insanların çoğu ayrıldı ve biz de pitoresk güzelliklere bakan Nam Tok istasyonuna doğru yola çıktık!

Son noktaya ulaştık; yola çıkma zamanı geldi! Gerçekten de, daha ilerideki yollar otlarla kaplıydı.

Kanchanaburi'ye nasıl döneceğimize henüz karar vermedik ama tabii ki trenle değil. Birincisi, herkes bunu zaten gördü ve ikincisi, yakında geri dönmeyecek. Böylece küçük bir köyde öğle yemeği yiyecek bir yer bulduk ve iyi bir ruh hali içinde, bir gezintiye çıkmak için otoyola çıktık.

İyi bir ruh halinde olduğu gibi, iki dakika sonra Çocuk durdu - ortaya çıktığı gibi, seyahat arkadaşımız ve sadece iyi bir adam. O çok az İngilizce konuşuyordu, biz de biraz Tayca konuşuyorduk, bu yüzden 2 saatlik yolculuk uçup gitti!

Konuyla ilgili makale: Tayland trenleri hakkında her şey - sınıflandırma, koltuk türleri, fiyatlar, tarifeler

Kwai Nehri Üzerindeki Köprü ve Ölüm Yolu - faydalı bilgiler

Kwai'nin üzerindeki köprü şehirde bulunuyor, ona nasıl ulaşılacağı bağlantıdaki önceki makalede yazılmıştı.

Trene doğrudan Bangkok'tan binebilirsiniz ancak ana istasyondan değil, Chao Phraya Nehri'nin diğer yakasındaki Thonburi istasyonundan. Günde 3 tren var. Baştan sona yolculuk 5 saat sürüyor.

Ancak en güzel manzaralar tam olarak Kanchanaburi'den Nam Tok istasyonuna kadar olan bölümde bulunuyor, biz böyle gittik. Tren Kanchanaburi'den günde üç kez kalkıyor - 06.07, 10.35 ve 16.26'da ve Nam Tok'a giderken 2 saat harcıyoruz. Yabancılar için ücret mesafeye bağlı değildir ve sabittir - Bangkok'tan veya son iki istasyon arasında 100 baht. Ve yerel halk her zamanki gibi ucuz fiyatla satın alıyor gibi görünüyor :-)

Ölüm Yolu'ndaki trenlerin tam tarifesi Kanchanaburi'deki istasyonda asılı.

Tayland'daki Ölüm Yolu - program