22.10.2018

La ville provinciale de Kanchanaburi est située à 130 km de Bangkok (la capitale de la Thaïlande).

Des touristes du monde entier viennent ici pour voir la célèbre « Route de la Mort » - le chemin de fer entre la Thaïlande et la Birmanie.

La version classique de l'excursion comprend : un cimetière militaire, un musée de la guerre, une balade le long du « Pont de la Mort ». Dure 1 journée, de 7h à 18h environ.

Si vous disposez de suffisamment de temps, vous pouvez enrichir l'excursion avec d'autres attractions. Par exemple, le premier jour, visitez la « Route de la Mort », le Musée de la Guerre et le Musée Hell Fire Pass, le deuxième - le marché flottant, le Temple du Tigre, le troisième - le Parc d'Erevan, le village des éléphants. Avec un tel horaire, il sera pratique de vivre à Kachanaburi.

Ceux qui aiment le confort et la stabilité choisiront bien entendu une excursion via une agence de voyages. C’est pratique parce que tout se déroule comme prévu et qu’il n’y a pas « un pas à droite, un pas à gauche ». Si vous voulez vraiment ressentir les saveurs, profiter de nombreux paysages magnifiques, découvrir une nature intacte, plonger dans l'histoire sans hâte, alors il est préférable de prendre une carte (un guide avec les principaux arrêts), un taxi ou une voiture de location et d'explorer. la zone vous-même.

Vous pouvez vous y rendre en bus (2-3,5 heures) avec ou sans climatisation et commodités (moins cher). Départ de la gare routière du Sud toutes les 20 minutes. Ou en train (3-3,5 heures), mais ce n'est pas pareil. Dans tous les cas, l'excursion sera intéressante et utile.

En 2 heures, la voiture vous emmènera de Bangkok au cimetière militaire (Kanchanaburi War Cemetry), où sont enterrés près de 7 000 personnes. prisonniers de guerre d'Autriche, de Hollande et de Grande-Bretagne.

Vient ensuite le musée de la guerre, ou littéralement JEATH War Museum. Le premier mot du nom est composé des premières lettres de la liste des pays ayant participé à la construction du pont sur la rivière Kwaï. Il s'agit du Japon (Japon), de l'Angleterre (Angleterre), de l'Australie (Australie), de la Thaïlande (Thaïlande), de la Hollande (Hollande).

Dans le musée, vous pouvez voir des photographies, des armes, des témoignages des constructeurs survivants du malheureux pont et bien plus encore de cette époque. Il y a aussi une boutique de souvenirs avec plein de beaux bibelots.

Le « Pont de la Mort » est le tronçon le plus célèbre du chemin de fer thaï-birman. Le pont en béton armé traversait à l'origine une rivière appelée Maek Long. Mais après la sortie réussie du film « Le Pont de la rivière Kwaï » (1957) sur grand écran, les autorités thaïlandaises lui ont donné le nom que les touristes entendent encore aujourd'hui : la rivière Kwaï. Pendant la guerre, le pont a été bombardé 2 fois et restauré 2 fois.

La prochaine étape de notre excursion est la « Route de la Mort », avec une longueur de plus de 240 000 destins mutilés, soit plus de 100 000. tués par des conditions de travail inhumaines, des travaux forcés et des abus constants.

À ce prix, le gouvernement japonais a raccourci pendant la Seconde Guerre mondiale la route reliant la Birmanie à la Thaïlande pour fournir à ses troupes tout ce dont elles avaient besoin. Mais le gouvernement britannique en Birmanie a également envisagé une telle construction. Mais la jungle dense et impénétrable, le grand nombre de rivières, de rochers et de montagnes rendaient cette tâche impossible.

Le Japon a repris la Birmanie à la Grande-Bretagne. Il existe une route maritime entre la Thaïlande et la Birmanie, mais elle est très peu fiable. Il était souvent attaqué, de nombreux sous-marins et navires étaient nécessaires. Les autorités japonaises ont donc décidé de construire à tout prix un raccourci. En un peu plus d'un an, les condamnés et les prisonniers ont construit 415 km de voie ferrée à travers les fourrés et les pierres, au milieu de la souffrance, de la maladie et de la mort.

A ce jour, 130 km de route ont été reconstruits, le reste est en projet. Et les actions du Japon sont reconnues comme un crime de guerre. Un voyage à bord du train Death Road rappelle la persévérance et le courage des bâtisseurs, ainsi que les terribles conséquences de la Seconde Guerre mondiale.

Vous pouvez également visiter le musée et la route Hell Fire Pass. Cette section de 4 km de la Route de la Mort traverse un trou dans le rocher du HellFire Pass jusqu'à la frontière birmane. Près de 700 personnes sont mortes lors de sa construction. A proximité, à Hell's Passage, se trouvent un musée et un mémorial australien (à la mémoire des bâtisseurs tombés au combat).

Sur la rivière Kwaï, de nombreux touristes font du rafting en gilet sur environ 2 km le long du ruisseau. Dans ce cas, vous n’avez rien à faire, la rivière elle-même vous emportera.

Le marché flottant de Damnon Saduak est situé à 100 km de Bangkok. Dès le matin, des commerçants de différents horizons viennent ici sur des bateaux étroits. Ils vendent des fruits, des souvenirs, des fleurs, des fruits de mer, des vêtements à la mode, etc.

Pour apprécier la beauté et la singularité du marché, la variété des marchandises, l'ingéniosité et la débrouillardise des commerçants, mieux vaut louer un bateau à la demi-journée. Vous pourrez ainsi profiter de la vie thaïlandaise, capturer des moments et vous offrir une cuisine nationale préparée sur le bateau. Et 4 heures passeront.

L'autre partie de la journée peut être passée au Temple du Tigre. Il est ouvert jusqu'à 16h30. Le bus vous y amènera en une demi-heure depuis Kanchanaburi (40 km). Fondé en 1994, le temple abrite de nombreux bébés tigres, ainsi que quelques sangliers, chevaux, taureaux d'eau et autres animaux exotiques de la jungle locale.

Pendant la journée, ils ne s'assoient pas dans des enclos, mais se promènent librement et mangent dans les mains des touristes. Moyennant un supplément, vous serez rapproché des tigres et aurez la possibilité de prendre des photos ensemble. De nombreux visiteurs pensent que les moines gonflent considérablement leurs prix. Mais c’est à vous de décider si cela vaut la peine de soutenir le temple et les animaux qui y vivent.

Le troisième jour de l'excursion, vous pourrez prêter attention au village des éléphants et au parc national d'Erevan avec ses étonnantes cascades. Ce système de cascades est classiquement divisé en 7 niveaux : le premier niveau est le plus bas en hauteur, puis, progressivement, il faut gravir et franchir tous les rapides.

L'eau ici est saturée de calcium, c'est pourquoi elle prend des formes inhabituelles et a une belle couleur turquoise. Dans de nombreux endroits, il y a des lacs et des bains dans lesquels vous pouvez nager ou vous allonger en profitant du panorama sur la jungle. Et de nombreux petits poissons vous pèleront les pieds (rongeront les peaux mortes et mortes). Le sentiment est fantastique. Si vous venez à Kanchanaburi, n'oubliez pas de visiter le parc d'Erevan.

Le prochain arrêt est le village des éléphants. Ici, vous pouvez assister à un spectacle de bébés éléphants, prendre une photo avec eux ou leur donner des bananes, et également monter des éléphants dans la jungle moyennant des frais supplémentaires. Il n'y a que les promenades à dos d'éléphant, c'est plus sûr.

Pour une excursion d'une telle envergure, il faut emporter un peu : des appareils photo/caméras vidéo, des maillots de bain/maillots de bain, des sous-vêtements de rechange, un chapeau léger, des chaussons de plage, un pull chaud et une serviette, du savon, du dentifrice et une brosse, si vous prévoyez une excursion de plus d'une journée. Les vêtements doivent être confectionnés à partir de tissus naturels (coton par exemple).

Un guide vous sera très utile. L'un des meilleurs guides au monde est celui de Lonely Planet. Son coût est considérable. Les informations qui y sont fournies (itinéraires à travers le pays, description, horaire de travail, coût d'entrée aux musées, galeries, châteaux, chambres d'hôtel et repas) en valent la peine. Cela vous fera économiser du temps, de l’argent et des efforts. Et bien sûr, n’oubliez pas d’apporter de la bonne humeur !

Les touristes qui viennent à Kachanaburi doivent être vaccinés contre l'hépatite A et l'hépatite B en raison du risque d'encéphalite et de paludisme. Au marché flottant, il est impossible de résister à l’achat de fruits frais, mais ils doivent être soigneusement lavés avant d’être consommés.

Il est également déconseillé de se laisser emporter par les différentes boissons exotiques elles-mêmes, qui sont ici en grand nombre. Votre corps n’est peut-être pas capable de le faire. Si vous souhaitez goûter aux spiritueux locaux, la meilleure façon de le faire est d'acheter de la bière. Son goût est assez agréable et ne provoquera pas de réaction violente dans votre corps. Il est déconseillé de caresser ou de caresser les chats et les chiens locaux. Il y a beaucoup de puces.

Il existe un mythe selon lequel la Thaïlande est un pays très bon marché. Tout est relatif. Par exemple, un taxi de Bangkok à Kachanaburi coûtera environ 100 $. Ce sera moins cher en bus et en train. Location de voiture à partir de 30$ par jour, cyclomoteur – à partir de 5$. Essence – environ 1 $ le litre. Le prix d'une chambre d'hôtel varie de 20 $ à 200 $. Vous pouvez déjeuner dans un café pour 3 à 5 $. On ne peut pas aller sur un marché flottant sans bateau. C'est encore 3 $/heure.

Le coût des produits et des souvenirs chez différents vendeurs du marché peut varier considérablement. Les souvenirs fabriqués par des mains thaïlandaises, ainsi que les objets en or et en argent avec des pierres semi-précieuses et précieuses sont très populaires parmi les touristes. Dans les musées, certaines personnes utilisent un guide avec une description détaillée des attractions, tandis que d'autres sont plus à l'aise avec un guide (ces services commencent à partir de 30 $).

Un taxi de Kachanaburi au Temple du Tigre coûte environ 20 $. Frais d'entrée – 15. Si vous faites une excursion à Kachanaburi, les agences de voyages locales vous demanderont 100 $ ou plus. Bus pour le parc national d'Erevan - 2 $, taxi - 30 $, entrée - 6,5 $. Marcher dans la jungle à dos d'éléphants – 13,5 $ par personne.

Les visites touristiques des agences de Kanchanaburi sont assez chères et comprennent 4 à 5 excursions par jour. Pour en profiter et bien se souvenir, il faut au moins 3 jours. Le pont sur la rivière Kwaï doit être vu séparément du temple du Tigre ou de la cascade exotique d'Erevan.

Si possible, il est préférable de faire un tour de plusieurs jours ou d'explorer la région par vous-même. Vous pouvez vous rendre à presque n'importe quel point avec les bus locaux. Il n’y a aucun problème d’hébergement et de nourriture à Kachanaburi. Il existe de nombreux hôtels avec différents niveaux de commodités et de prix, de nombreux cafés, bars et restaurants.

Les sites touristiques de la ville et de ses environs sont très intéressants et pédagogiques. La plus populaire parmi les touristes est l'excursion « La Route de la Mort », dans laquelle l'histoire et la richesse de la nature, la culture et la douleur de l'Europe et de l'Asie s'entremêlent.

Des touristes du monde entier viennent en Thaïlande ces jours-ci. Mais tout le monde n'est pas attiré ici par les stations balnéaires de renommée mondiale. Les proches de milliers de soldats morts en Thaïlande pendant la Seconde Guerre mondiale veulent voir une prison oubliée dans la jungle.

Avec les mains de prisonniers de guerre, les Japonais ont construit ici un passage à niveau. Le Pont sur la rivière Kwaï a été rendu célèbre dans le monde entier grâce au film du même nom réalisé par Lin David. À propos du rapport « route de la mort » Airat Shavaliev, envoyé spécial de NTV.

Toutes les demi-heures, les sièges chauds du soleil sont occupés par des touristes et la vieille locomotive commence à bouger. Le conducteur peut conduire son train et les yeux fermés, il traverse ce fleuve pendant 30 ans. Tout autour se trouve un paradis tropical familier, avec des bateaux de plaisance naviguant en contrebas et des éléphants en train de paître. Mais les touristes du vieux train sont réservés et tristes. Ils ne viennent pas ici pour se réjouir, mais pour pleurer.

Somkiart Chamnankul, conducteur de train : « Ma mère m'a dit que sur cette rive il y avait un camp de prisonniers de guerre, qui construisaient un pont sous la garde des Japonais. Tant de gens sont morts ici.

Les supports d'origine du pont ont été conservés. Les Britanniques, les Australiens, les Américains et les Néerlandais, même en captivité, construisirent consciencieusement. Les prisonniers de guerre ont commencé à être transportés vers l’ouest de la Thaïlande en 1942, lorsque les Japonais avaient besoin d’un chemin de fer reliant Bangkok à la Birmanie.

Le monde entier a découvert la construction après la guerre grâce au film « Le pont de la rivière Kwaï ». La marche des prisonniers de guerre d'après cette photo doit toujours être exécutée lors des défilés.

Même le monument aux morts en Thaïlande est constitué de bungalows frivoles. Un bâtiment au toit de chaume est une authentique tour de garde du camp. La conservatrice de musée est plus adaptée au rôle d'exposition : elle a vu de ses propres yeux comment le chemin de fer de la mort a été construit. Montre une photographie du médecin qui lui a sauvé la vie, alors une fillette de dix ans.

Le travail épuisant, la chaleur et les maladies tropicales tuaient chaque jour des personnes sur le chantier de construction. Ils n’ont même pas eu le temps de les enterrer. 16 000 prisonniers de guerre et 100 000 travailleurs locaux sont morts.

Le musée ne reste pas sans visiteurs. De nombreux Européens, Australiens et Américains viennent. Il y a ici des Japonais et des Allemands.

Que gagneraient les résidents locaux sans l’héritage de la guerre ? La rivière Kwaï est la seule attraction touristique de cette partie de la Thaïlande. Il y a un musée sur une rive du fleuve et un cimetière militaire sur l'autre.

Des dizaines de Thaïlandais soignent les tombes, essayant d'arrêter l'émeute de la nature locale. Le cimetière est un coin d'Europe au milieu des forêts tropicales. De modestes pierres tombales s'éloignent ; les prisonniers de guerre ont été réenterrés après la guerre.

Le Livre de la Mémoire contient des dizaines de critiques. Les Britanniques et les Australiens vous remercient de l'attention portée aux tombes. En fait, le deuil de la mort ne fait pas partie de la tradition bouddhiste, mais les Thaïlandais respectent le chagrin des autres. De plus, 15 dollars pour la traversée ne sont pas de l’argent supplémentaire.

En 1942-1943, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, alors que le peuple soviétique combattait les Allemands et leurs alliés, une bataille complètement différente se déroulait à des milliers de kilomètres de Stalingrad et des Ardennes de Koursk. Dans les montagnes de Birmanie et de Thaïlande, sous les pluies de mousson dans la jungle tropicale, surmontant le choléra, le paludisme, la dysenterie, la faim et la monstrueuse cruauté de l'armée du grand empire japonais, un quart de million d'esclaves ont construit le chemin de fer. En seulement un an, la tâche impossible a été accomplie, mais le prix de ce projet d’ingénierie des plus complexes a été payé à un prix terrible. Au total, plus de 100 000 prisonniers de guerre et travailleurs asiatiques forcés sont morts sur ce chantier de construction d'importance stratégique pour le Japon - 250 personnes pour chacun des 415 kilomètres posés. L'histoire du Death Railway - dans la revue Onliner.by.

En 1942, l’Empire du Japon se trouvait dans une situation difficile. D'une part, la majeure partie de l'Asie du Sud-Est était occupée : les Philippines, l'Indonésie, la Mandchourie, une partie de la Chine, le Vietnam, le Cambodge, Hong Kong et même Singapour, dont Churchill a qualifié la perte de « la pire catastrophe et la plus grande capitulation de l'histoire britannique ». .» De plus, vers le milieu de l'année, les Japonais occupèrent la Birmanie, se rapprochant ainsi de l'Inde, principale perle de la couronne britannique. Cependant, le 4 juin 1942, la marine impériale subit une défaite écrasante sur l'atoll de Midway, qui devient catastrophique pour elle et marque, comme cela deviendra clair plus tard, un tournant dans la guerre dans le Pacifique.

Néanmoins, à l’été 1942, son issue n’était pas encore définitivement décidée. À cet égard, l'une des tâches importantes (bien qu'invisibles dans le contexte d'hostilités à grande échelle) auxquelles étaient confrontés les Japonais était d'assurer un approvisionnement sans entrave à la Birmanie occupée. Cette colonie britannique allait devenir un tremplin pour la prochaine attaque contre l’Inde. De plus, c’est après sa capture que le Japon envisagea de couper les circuits d’approvisionnement en armes et en nourriture de l’armée de Chiang Kai-shek, qui combattait contre lui en Chine.

Le problème était que les Japonais étaient obligés de ravitailler leur groupe birman uniquement par voie maritime, et après la défaite de Midway, cette route était menacée. Les navires impériaux n'avaient d'autre choix que de parcourir plus de 3 000 kilomètres, longeant l'étroite et longue péninsule malaise et devenant des proies faciles pour la flotte sous-marine alliée tout au long de leur parcours dans le détroit de Malacca et la mer d'Andaman. La solution à la situation semblait simple : relier Bangkok et Rangoon, les capitales de la Thaïlande et de la Birmanie, par un chemin de fer relativement court, ce qui en ferait la principale source d'approvisionnement de l'armée. Cependant, la simplicité de cette solution était trompeuse.

Les Britanniques ont pensé à un tel projet au 19ème siècle, mais après avoir étudié le tracé du chemin de fer proposé, ils ont versé des larmes et ont abandonné l'idée. Entre la ville birmane de Thanbyuzayat et la ville thaïlandaise de Ban Pong, déjà reliée à un réseau ferroviaire fonctionnel, il n'y avait qu'environ 400 kilomètres, mais seulement 200 d'entre eux se trouvaient sur un terrain parfaitement plat. Dans les profondeurs de la Thaïlande, la chaîne de montagnes Tenasserim faisait obstacle aux futurs constructeurs, et ses abords étaient bloqués de manière fiable par une jungle apparemment infranchissable et des centaines de ruisseaux, qui se transformaient en rivières turbulentes pendant la saison des pluies.

Dans un tel contexte, la tâche de construire une ligne ferroviaire à part entière, même à voie unique, surtout dans un délai ultra-court, semblait impossible. Bien entendu, cela n’a pas arrêté les Japonais, car ils disposaient d’une main-d’œuvre gratuite qui pouvait être facilement sacrifiée.

Au total, pour la construction de l'autoroute Thaïlande-Birmanie, l'armée impériale a recruté environ 60 000 prisonniers de guerre : britanniques, néerlandais, australiens et américains. Ils ont été transférés des prisons et des camps de tout le territoire occupé de l’Asie du Sud-Est : de Singapour, d’Indonésie et des Philippines. Cependant, la principale main-d'œuvre (puis les victimes) de ce projet inhumain étaient les résidents locaux de Birmanie et de la péninsule malaise.

On les appelait romusya (« ouvriers » en japonais). Il est curieux que les Japonais aient d'abord tenté de les recruter sur une base volontaire. Les Malais et les Birmans se sont vu promettre des montagnes d'or : des horaires de travail normaux, des salaires, un logement, de la nourriture et une durée de travail limitée (trois mois). Les premiers bâtisseurs s'y rendaient même parfois avec leurs familles, épouses et enfants. Cependant, le nombre de volontaires s'est rapidement épuisé, après que ceux qui sont partis ont disparu, ne revenant ni au bout de trois mois ni au bout de six mois. Après cela, les Japonais ont commencé à pratiquer le recrutement forcé de « travailleurs non qualifiés ». Par exemple, le schéma suivant a été utilisé : des projections de films gratuites ont été annoncées en Malaisie, pendant les projections les cinémas ont été bloqués par des soldats et tous les hommes en âge approprié ont été envoyés de force dans la jungle, où ils sont devenus essentiellement des esclaves.

Le taux de mortalité parmi eux était épouvantable. Même si les Romus étaient bien mieux adaptés au climat tropical que les prisonniers de guerre des puissances alliées, ils étaient pratiquement sans défense face aux épidémies de maladies infectieuses. Les alliés avaient leurs propres médecins qui avaient des idées sur la nécessité de la quarantaine, de la prévention et de l'hygiène. Les malheureux Asiatiques, qui souvent ne savaient ni lire ni écrire, ne s'en doutaient pas. Ils étaient même détenus dans des camps séparés, dépourvus d’infrastructures sanitaires. Sur les 180 000 « ouvriers » au total attirés par les Japonais pour la construction de la Route de la Mort, plus de la moitié sont morts, restant à jamais dans les jungles de Tenasserim.

La route était construite simultanément sur toute sa longueur, et ses chances de survie dépendaient directement des conditions dans lesquelles la victime avait la chance ou la malchance de se trouver. Dans les zones plates au terrain relativement simple et aux approvisionnements alimentaires meilleurs, il était encore possible de supporter les difficultés de la construction. Dans les zones montagneuses, dans la jungle, la tâche est devenue difficile à accomplir, surtout pour les Russes et surtout pendant la période dite « d’accélération ». D'avril à août 1943, les Japonais, soucieux de la mise en service rapide de l'autoroute, augmentèrent à plusieurs reprises la durée de la journée de travail (parfois jusqu'à 18 heures) et les normes de production. Des milliers de personnes mouraient chaque jour.

Les malheureux bâtisseurs furent confrontés à trois fléaux principaux : la malnutrition, les conditions de travail insupportables et surtout la maladie. Un nombre important de prisonniers, ayant fait le chemin à pied jusqu'à leur camp situé à environ 280 kilomètres de la route, étaient déjà épuisés. Sur le chantier, ils étaient hébergés dans des casernes ouvertes en bambou. Chacun de ces bâtiments typiques abritait environ 200 personnes, et l'un d'eux représentait environ deux mètres carrés d'espace. Mais ce n’était que le début de leurs souffrances.

Dans les camps des basses terres, la nourriture était relativement adéquate. Là, ils ont eu la possibilité de créer leur propre jardin et de cultiver eux-mêmes des légumes supplémentaires. C’était tout simplement impossible de faire cela en montagne. La base du régime était du riz blanc ordinaire. Il semblait être accompagné de légumes et de viande, mais les premiers étaient souvent une masse verte ordinaire et il n'y avait tout simplement nulle part où se procurer de la viande. La nourriture était cuite dans d'immenses casseroles en métal, mais pendant la saison des pluies, le simple fait d'entretenir le feu devenait un gros problème. Il n’y avait pas assez de nourriture, surtout pour les personnes effectuant le travail physique le plus dur. L'un des médecins britanniques survivants a écrit dans ses mémoires d'après-guerre : « La faim est devenue une partie normale de nos vies. La nourriture était comme le sexe, nous essayions juste de ne pas y penser.

Il fallait d'abord faire bouillir l'eau, car la menace d'épidémies planait constamment sur les camps de travail. Environ un tiers de tous les décès de prisonniers de guerre (il est impossible d'établir des statistiques pour les « ouvriers ») ont été causés par la dysenterie et la diarrhée, 12 % par le choléra et 8 % par le paludisme. La maladie la plus terrible était l'ulcère tropical. Une plaie ouverte pourrait abriter des micro-organismes spéciaux qui dévoreraient littéralement la victime vivante. Le salut était l’ablation des tissus infectés. Parfois, cela se faisait avec une cuillère ordinaire, quelqu'un abaissait le membre blessé dans l'eau, où la chair morte était mangée par le poisson, quelqu'un devait procéder à une amputation - tout cela, bien sûr, sans les médicaments, l'équipement et l'anesthésie nécessaires.

Mais parmi les prisonniers de guerre, les Japonais autorisaient au moins les médecins à travailler. Les médecins savaient que si l'on soupçonnait le choléra, le patient devait être isolé ; ils savaient qu'il suffisait de faire bouillir l'eau et de stériliser les cuillères. Les prisonniers de guerre avaient une discipline, une hiérarchie et une structure organisationnelle relatives, qui permettaient de maintenir l'ordre dans leur environnement et de distribuer de la nourriture supplémentaire à ceux qui en avaient particulièrement besoin. L’aide et l’entraide comptaient vraiment. Le taux de mortalité parmi les prisonniers de guerre était nettement inférieur : sur 60 000 personnes employées à la construction du chemin de fer Thaïlande-Birmanie, 16 000 sont mortes.

Les Japonais ont atteint leur objectif. En seulement un an – d’octobre 1942 à octobre 1943 – la Route de la Mort fut construite et achevée deux mois avant la date prévue. Ce qui semblait impossible aux ingénieurs britanniques du XIXe siècle a été réalisé. Les mains nues des esclaves, en utilisant uniquement les outils les plus primitifs, ont construit non seulement 415 kilomètres de voies ferrées dans les conditions géographiques et climatiques les plus difficiles, mais ils ont également construit 60 gares avec toutes les infrastructures nécessaires au passage des trains, à leur entretien, au ravitaillement en carburant. avec du carburant et de l'eau.

Des milliers de prisonniers de guerre et de « travailleurs » Romus anonymes ont traversé la chaîne de montagnes Tenasserim au prix de leur propre vie. Le col où beaucoup d'entre eux sont morts s'appelait Hellfire. "Il mérite un tel nom,- Jack Choker, un ancien prisonnier de guerre britannique qui a laissé derrière lui des dizaines de dessins qu'il a réalisés au cours de cette terrible année, a écrit après la guerre dans ses mémoires. - Après tout, il avait l’air, non, il était pour nous l’incarnation vivante de l’enfer.

Un quart de million de personnes qui ont traversé cet enfer en un an ont construit jusqu'à 688 ponts, dont le plus célèbre était le pont sur la rivière Kwai, glorifié dans le célèbre drame épique de 1957 réalisé par David Lean.

Un facteur de survie important pour ces bâtisseurs était l’attitude des soldats de l’armée impériale à leur égard. Au total, les camps de travail étaient gardés par 12 000 militaires japonais, parmi lesquels 800 Coréens (la Corée au cours de ces années était en fait une colonie du Japon). En effet, dans la plupart des cas (mais pas dans tous), ils traitèrent à la fois les prisonniers de guerre et Rorus avec une cruauté exceptionnelle. Les châtiments corporels, allant parfois jusqu'à la mort des prisonniers, faisaient partie de leur vie quotidienne. Cependant, cette attitude était en grande partie la conséquence non d’une cruauté primitive, mais de la mentalité japonaise traditionnelle.

Une partie de la culture japonaise était la soumission inconditionnelle aux aînés - non seulement en termes d'âge, mais aussi en termes de rang. Les ordres des supérieurs n’auraient pas dû être discutés, ils ne pouvaient tout simplement pas l’être. Elles ne doivent être réalisées qu’en ignorant les causes et les conséquences. L’Empereur, vénéré comme un dieu, avait besoin de ce chemin de fer. Cela signifie qu’il fallait le construire – à tout prix, quels que soient les sacrifices.

De plus, les Japonais (en particulier les soldats japonais) avaient une perception tout à fait unique du devoir militaire. Selon leur code d’honneur, un vrai Japonais devait mourir au combat et la reddition était considérée comme une honte. Ils traitèrent de la même manière les prisonniers de guerre des puissances alliées. Ils n’étaient pas dignes de respect et de traitement humain, car ils se sont rendus, ne sont pas morts pour leur pays, leur roi, leur président.

Les châtiments corporels faisaient partie intégrante de la vie dans l'armée du Grand Empire japonais. Un général pouvait punir un officier, un officier pouvait punir un soldat, un soldat japonais pouvait punir un soldat coréen, et ils n'avaient la possibilité de battre à mort que les personnes qui se trouvaient au niveau le plus bas de leur hiérarchie - les prisonniers de guerre ou Romus. Les constructeurs du chemin de fer entre la Thaïlande et la Birmanie détestaient particulièrement les gardes coréens, car ils étaient les plus cruels.

Dans le même temps, l’originalité japonaise s’exprimait non seulement dans ces questions, mais aussi d’une manière tout à fait inattendue. Par exemple, tous les prisonniers participant à la construction de la Route de la Mort ont reçu de l'argent pour leur travail, même s'il était modeste. C’était absolument impensable sur le théâtre de guerre européen. Les soldats soviétiques capturés par les Allemands n’étaient pas considérés comme des êtres humains. Dans les montagnes thaïlandaises de Tenasserim, les Britanniques sont également morts par milliers, mais en même temps, ils ont tous été payés pour leur travail - de l'aube au crépuscule, parmi des nuages ​​de moustiques porteurs du paludisme, sous des pluies torrentielles ou sous un soleil de plomb, en mangeant du riz pourri, puis mourir du choléra. De l'argent avec lequel les prisonniers de guerre pourraient plus tard acheter au moins un peu de nourriture supplémentaire aux paysans locaux ou aux Japonais eux-mêmes.

À Pattaya, vous pouvez visiter de nombreuses excursions et attractions intéressantes. Mais depuis de nombreuses années, la première place du hit-parade touristique est un voyage sur la légendaire rivière Kwaï. Nous y sommes également allés et avons essayé de comprendre les raisons de la popularité phénoménale de cet endroit.

SUR LA ROUTE AVEC LES NUAGES

J'ai bien dormi sous le murmure de la pluie et le bruissement des roues du bus. Je ne voulais pas du tout me réveiller, encore moins sortir. Mais la pluie s'est calmée pendant un moment, elle a commencé à devenir plus légère et la somnolence s'est progressivement dissipée. À l'extérieur des fenêtres, les paysages, les villages et les maisons des esprits le long des routes changeaient de temps en temps.

La religion officielle de la Thaïlande est le bouddhisme. Mais la vie quotidienne des habitants est inextricablement liée à l'animisme. En termes simples, la croyance aux esprits. Afin de ne pas entrer en désaccord, pour ainsi dire, avec des forces invisibles, les Thaïlandais les cajolent par tous les moyens. Ils apportent des fleurs, de l'encens, de la nourriture et d'autres cadeaux aux maisons des esprits.

Dans une maison d'agriculteur située à l'un des arrêts, nous nous familiarisons avec la vie de la population locale. C'est l'arrière-pays. Les villages ont leur propre vie mesurée. Il semble qu'elle soit complètement figée ici et que le temps s'est complètement arrêté ici. Les enfants se régalent de friandises à base de noix de coco, les femmes ne cessent d'admirer la végétation et les fleurs. Et les hommes fument, discutent de la vie des Thaïlandais, qui aux yeux d'un étranger semble très exotique.

LA VIE SUR L'EAU

Mais le véritable exotique nous attend lorsque nous arrivons au marché flottant. Nous montons à bord des bateaux et partons pour une excursion en bateau. Les bateaux délabrés et les eaux boueuses des canaux sèment la confusion chez les étrangers au visage pâle : disent-ils, où sommes-nous arrivés ? Il y a une réponse à cette question : au plus profond de la vie thaïlandaise, réelle, sans fioritures ni guirlandes de toutes sortes.

C'est exotique ! - dit mon ami avec admiration. - Où d'autre peux-tu voir quelque chose comme ça ? La vie sur l'eau !

C'est vraiment un monde aquatique unique. Les berges des canaux sont parsemées de nombreux bancs. Ici, vous pouvez tout acheter : de toutes sortes de souvenirs à la nourriture locale. Vous regardez tous ces bateaux, conduits à la fois par des enfants et des vieillards très décrépits, et vous êtes émerveillé par l'harmonie invisible de leur existence.
Des escaliers branlants à cause du temps et de l'humidité mènent des maisons à l'eau. Une maison sur pilotis est un habitat traditionnel thaïlandais. Depuis l'Antiquité, ces bâtiments ont été sauvés des inondations. De plus, la hauteur protège des serpents et des insectes, et de petites fissures dans le sol assurent une sorte de ventilation. L'air circule, ce qui permet de maintenir une température acceptable à l'intérieur. Et si vous faites une pause loin de l'eau et plongez dans l'histoire, il fut un temps où les Thaïlandais transportaient leurs maisons d'un endroit à l'autre. Si, pour une raison quelconque, le paysan décidait de quitter le territoire habité, il faisait simplement tomber les pieux, posait son « château de cartes » sur une charrette et changeait de lieu de résidence.

Les maisons situées le long des rives des klongs (« canaux » en thaï) nous semblent généralement inacceptables pour l'existence. Mais ce n’est qu’une perception apparente. À l'intérieur, il y a une atmosphère moderne : il y a un système d'égouts, des appareils électroménagers... Et ne soyez pas surpris si vous voyez une voiture garée à proximité, qui n'est en aucun cas bon marché.

USINE DE TECK. SANS POINT SAILLANT

Comment peut-on faire un travail aussi monotone toute la journée ? - se demande-t-on en regardant les peintures réalisées par les maîtres thaïlandais. Ce sont des œuvres d’art vraiment inestimables, d’autant plus qu’elles ont été sculptées dans une seule pièce de bois, sans un seul clou ni vis.

À première vue, il peut sembler que les Thaïlandais sont paresseux, pas pressés, jamais pressés et mènent une sorte de style de vie à moitié endormi. Mais ce n’est pas vrai du tout. D'immenses statues en bois, des tables massives, des cadres pour miroirs et tableaux, et les tableaux eux-mêmes disent le contraire. Au contraire, ils transforment même la lenteur de la population locale en un énorme avantage.

Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter des objets fabriqués dans une usine de teck. Ce sont des articles exclusifs. Le plus souvent, ils sont achetés par divers hôtels, entreprises ou simplement des personnes très riches, des collectionneurs. Et il est peu probable qu'une sculpture géante de deux mètres, un comptoir de bar encombrant ou un énorme fauteuil à bascule rentre à l'intérieur d'un appartement ordinaire.

Regarder la sculpture sur bois. Le maître ne peut pas se laisser distraire, car il crée un chef-d'œuvre d'après les dessins. Si vous faites une erreur, vous devrez changer toute la création - corriger, par exemple, un oiseau pour un buisson. Certaines peintures prennent de plusieurs mois à plusieurs années pour être créées. C'est un travail très minutieux. Mais ce que l’on voit sur les toiles en bois est étonnant. Les paysages sont si habilement réalisés qu'il semble que si vous les touchez, une cigogne figée dans les branches s'envolera ; si vous les touchez, un éléphant en bois prendra vie sous la chaleur de votre main.

SUR LES SENTIERS DES ÉLÉPHANTS

Au fait, à propos des éléphants. Il est de notoriété publique que la Thaïlande est le pays des éléphants. Et le tout premier devoir, pour ainsi dire, de tous ceux qui visitent le royaume est certainement de monter cet animal majestueux. Il existe de nombreux spectacles d’éléphants dans tout le pays. Les animaux y apparaissent comme de véritables artistes. Mais ici, dans le village thaïlandais, tout est différent. Bien sûr, les éléphants sont également dressés ici et organisent également un mini-spectacle. Mais traverser une véritable jungle à dos d’éléphant est quelque chose que vous ne trouverez pas en ville !

Comment ne pas tomber d’en haut : la hauteur est considérable », s’inquiète la timide blonde.
"Oh, maman, maman", a taquiné le chauffeur.
Les conducteurs d'éléphants locaux - les Mons, un peuple de petite taille - ont très bien appris les mots russes. Et à chaque occasion, assurez-vous de les utiliser.

Nous partons dans la jungle au milieu des rires et des blagues. Il a recommencé à pleuvoir. L'éléphant glisse avec ses pattes massives sur le sol collant. Extrême! Vous ne trouvez pas un autre mot.
Un tel entraînement ! - s'exclame mon voisin, impressionné.
Fille, pourquoi trembles-tu ? - tout le monde rassure la blonde. - Où d'autre pourrais-tu marcher sur un éléphant sous la pluie, et même à travers une vraie jungle ?!
Un éléphant ne tombe jamais, quelqu'un partage son savoir. - Il a une sorte de coussinet adipeux sur le pied, avec lequel il sonde le sol et ne se tient que là où il sent un appui.

Et le chauffeur, après que nous lui ayons demandé son nom et celui de l'éléphant, a apparemment décidé qu'il avait gagné notre confiance. Il a sorti une boîte de quelque part et a proposé d'acheter... des diamants ! "Bien sûr, ils sont réels", nous a assuré le petit homme. C'était maintenant à notre tour de rire.

PONT N277

Nous continuons à plaisanter au prochain arrêt. Il est impossible de ne pas rire quand on entend en russe approximatif avec un accent thaïlandais : T-shirt, T-shirt, S-ka, M-ka, L-ka, crie une fille du coin, qui elle-même est déjà devenue une sorte d'attraction pour les touristes.

Mais plus on s'éloigne des boutiques de souvenirs, plus les visages deviennent sérieux. Il semble que la tristesse pèse comme un poids insupportable dans ces lieux. On marche le long des rails, on enjambe les traverses...
Ce chemin de fer a été construit pour relier Bangkok et la Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été construit par des condamnés asiatiques et des prisonniers de guerre européens sous contrôle japonais. La guerre n'a épargné personne : des gens sont morts à cause de conditions de travail insupportables et de maladies. Environ 90 000 prisonniers asiatiques et 16 000 prisonniers de guerre ont déposé la tête dans ces régions. Au début, les cadavres étaient enterrés le long de la route ; après la guerre, les restes furent transférés dans des cimetières. Les gens ont ouvert un chemin à travers la jungle impénétrable, long de plus de 400 kilomètres, dont 13 ponts.

Nous nous trouvons au pont n°277. Nous admirons les paysages, nous sommes tristes, réalisant combien la guerre apporte de douleur dans la vie humaine. Ce n'est pas un hasard si les Thaïlandais ont installé une statue de Bouddha dans une grotte à côté du pont - comme s'ils avaient décidé de faire appel à des puissances supérieures pour qu'ils nettoient cette terre du chagrin, de la souffrance et du tourment que les gens qui sont morts ici lors de la construction de la route ressentie.

Le pont relie les rives de la rivière Khwe Noi, connue sous le nom de Kwai. On l'appelle souvent et à tort un affluent du Mékong. En fait, Khwe Noi et Khwe Yai (traduit par « grand et petit affluent ») forment une autre rivière - Maeklong.

Il est difficile pour nous, Farangs, de prononcer correctement et, bien sûr, d’entendre la différence entre les mots « Mékong » et « Meklong ». C’est donc avec joie que la communauté mondiale tout entière s’est emparée de la nouvelle option proposée dans le roman de Paul Boulle « Le Pont de la rivière Kwaï ». Le nom déformé du réservoir est devenu célèbre dans l'adaptation cinématographique hollywoodienne de l'œuvre, et depuis lors, même les Thaïlandais préfèrent appeler la rivière Kwaiem - pour ne pas entrer dans la jungle de la linguistique et de la géographie.

LARGE RIVIÈRE, RIVIÈRE PROFONDE

Nous nous asseyons au bord de la rivière, trempons nos pieds dans l'eau fraîche et sommes immédiatement réchauffés par l'eau chaude qui coule des sources. Il y en a deux : avec du liquide tiède et chaud. On éclabousse, on gambade, on sent les changements de température. La population locale se baigne habillée, il existe des fonts baptismaux séparés pour les moines. Quelqu'un essaie de rester debout dans des eaux tumultueuses, mesurant sa force avec la rivière. Et les autres profitent simplement de la sérénité des sources.

Ensuite, les filles se sèchent les cheveux sous un éventail. Nous devrons passer la nuit dans un hôtel ponton au milieu de la rivière. C'est l'outback, exotique, comme indiqué ci-dessus, et il n'y a pas de sèche-cheveux ici. Mais il y a un air merveilleux et de la bonne compagnie !
Et le matin, un autre événement extrême nous attend : le rafting. Ainsi, les plus préparés enfilent seuls leur gilet de sauvetage, les plus courageux tentent de déterminer eux-mêmes les attaches de leurs vêtements de bain, et les plus indécis restent à regarder ce qui se passe depuis le banc de touche.
Avec des cris de « ur-r-a-a-a ! » tout le monde se jette à l’eau. "Des crocodiles !" - crie immédiatement un farceur, essayant d'effrayer les dames. Pendant que certains aiment se baigner au milieu de la rivière, d'autres, qui ont choisi de rester sur le radeau, se réjouissent des cascades que notre bateau approche.

ÉRAVAN

À propos, à propos des cascades. Il y en a un grand nombre en Thaïlande.
Erawan, du nom de l'éléphant mythique, tout comme l'animal, est immense, beau et, je voudrais le dire, obéissant. Mais non. Personnellement, Erawan nous a montré son caractère obstiné : au début, nous avons essayé d'éviter les flaques d'eau et la boue, cherché des chemins plus secs, regardé où poser nos pieds pour ne pas nous salir, mais la pluie nous a mis à rude épreuve.

Ici, littéralement au cinquième point, une Française et son petit ami descendent la colline. Tous deux sont dans la boue jusqu'aux oreilles, mais heureux et souriants. Nous nous sommes regardés avec perplexité et avons demandé : jusqu'où se trouve le cinquième niveau ? Ayant reçu un vague signe de côté, nous partîmes dans la même direction. Allons-y, grimpons et grimpons, en essayant de ne pas prêter attention à la terre...

Si c’était sec, tout serait perçu différemment », raisonne mon ami. - Et une telle motivation n'aurait probablement pas été ressentie.Nous nous sommes vraiment frayé un chemin à travers la jungle, l'adrénaline était envahissante. Mais la récompense du travail et des tourments s'est avérée vraiment magnifique ! L'eau la plus pure, la nature étonnante, les poissons sont visibles dans le cristal du réservoir. Nous avons ri sans arrêt lorsque ces poissons nous ont offert une manucure gratuite. L’énergie qui règne dans cet endroit est incroyable. Après nous être rechargés avec le pouvoir de la nature, nous avons commencé à revenir avec des émotions et des pensées complètement différentes. Nous avons regardé avec le sourire les gens que nous avons rencontrés, qui entraient dans la jungle en pantalon blanc et baskets blanches, qui, comme nous, marchaient d'abord avec prudence pour ne pas entrer dans la boue. Nous étions encore plus égayés par les singes sauvages qui faisaient des bêtises dans les arbres et se régalaient de toutes sortes de friandises que les touristes leur offraient généreusement.

Kapun ka », nous avons dit au revoir aux employés du parc en thaï. Et, probablement, nous avons quitté Erawan avec le même sourire thaïlandais, réalisant que depuis quelque temps nous faisions partie de ce monde d'exotisme, d'harmonie et de tranquillité. Cependant, nous avons bientôt partagé vigoureusement, d'une manière totalement non thaïlandaise, les impressions qu'un fleuve entier s'était littéralement accumulé au cours de ces jours - rapide, éternel, unique...

Et nous continuons à écrire sur notre voyage de 10 jours en Thaïlande. Le but d'arriver à Kanchanaburi n'était pas seulement le monastère du Tigre, mais aussi le célèbre fer Route de la mort et pont sur la rivière Kwaï.

Il y a aussi des endroits en Russie connus pour leur histoire difficile et tragique, par exemple notre chantier de construction 501 et d'autres ; en Thaïlande, c'est ce qu'on appelle le « chemin de fer de la mort ». Il a reçu ce nom après la mort d'un grand nombre de personnes ici. Mais tout d’abord.

Route de la mort en Thaïlande (chemin de fer thaï-birman) et pont sur la rivière Kwaï

La Seconde Guerre mondiale a été une période difficile de l’histoire de l’humanité, au cours de laquelle des affrontements ont eu lieu dans de nombreuses régions de la planète. Au début du XXe siècle, la Birmanie était une possession britannique, mais les troupes japonaises la reprirent aux Britanniques lors de la guerre de 1942. Afin de ravitailler leurs troupes, les Japonais ont décidé de construire un chemin de fer reliant par voie terrestre le golfe de Thaïlande et la mer d'Andaman. La carte originale peut être téléchargée.

Et ils ont réussi : un peu plus d’un an plus tard, le chemin de fer était construit. Un rythme aussi rapide était assuré par le travail de milliers de condamnés et de prisonniers, tant issus de la population locale que de prisonniers de guerre européens. Les conditions de travail ici, comme vous pouvez l’imaginer, étaient terribles et des dizaines de milliers de personnes en sont mortes.

Pendant la guerre, la route de la mort a été détruite et, à ce jour, seule une partie a été restaurée - de Bangkok à la gare de Nam Tok.

Vous pouvez facilement venir ici une journée par vos propres moyens, si vous quittez la gare routière sud ou le Monument de la Victoire tôt le matin, vous reviendrez dans la capitale le soir. Mais nous recommandons de combiner cela avec les parcs nationaux, qui sont ici littéralement à portée de main. Ces endroits sont populaires auprès des touristes à forfait, mais ils sont principalement amenés au pont sur la rivière Kwaï.

Notre voyage a commencé à la gare de Kanchanaburi, un petit et joli bâtiment avec des cloches sur les quais. Avant l’arrivée du train, une personne spéciale en uniforme sort et sonne, comme si elle était revenue dans le passé. S'il n'y avait pas un groupe d'écoliers avec téléphones et lecteurs, immersion totale :-)

Cloche à la gare de Kanchanaburi

Seule la moitié des voitures sont arrivées de Bangkok - la seconde était déjà attachée à Kanchanaburi - les voici debout sur le quai

Le train, en général, est un train local ordinaire et est utilisé par les résidents locaux aux fins prévues, mais ils emmènent également les touristes en promenade.

Le train arrive à la gare de Kanchanaburi

Les trains thaïlandais ne sont pas électrifiés, comme vous pouvez le constater, il n’y a pas de câbles !

La passion des Thaïlandais pour la beauté est incroyable ! Ils essaient de décorer n'importe quel endroit d'une manière ou d'une autre - ils mettent des pots de fleurs sur les plates-formes, c'est sympa :-)

Après le départ, le train traverse lentement la ville pendant un certain temps en direction du pont sur la rivière Kwaï, mais le long d'un pâté de maisons parallèle à la rue principale, entouré de verdure.

Chemin de fer thaï-birman

Nous nous arrêtons devant le pont, et le gros des touristes entre. Les gens embauchent des guides locaux, ou un par groupe - vous pouvez rejoindre les Européens et écouter :-)

Nous traversons lentement le pont, les Thaïlandais se tiennent sur les îles et nous font signe))

Le pont sur la rivière Kwaï était une partie importante du chemin de fer entre la Thaïlande et la Birmanie, mais il a explosé en 1944 pendant les combats. Cependant, le bâtiment fut rapidement restauré. D'ailleurs, le pont a reçu ce nom grâce au long métrage « Le pont sur la rivière Kwai », qui a reçu jusqu'à 7 Oscars ! Et la rivière s’appelait en réalité Maeklong.

À côté du pont se trouve un musée où vous pourrez admirer les restes de la structure réelle, ainsi que d'autres expositions de la Seconde Guerre mondiale.

J'adore voyager en train, l'un des meilleurs moyens d'explorer le territoire, de voir la vraie vie du pays et de communiquer avec les locaux. Nous traversons des rizières

Rizières en route vers Nam Tok

La région est très différente du sud de la Thaïlande, d’où nous sommes arrivés récemment, on se croirait en automne, la végétation est un peu flétrie. D’ailleurs, l’air ici est beaucoup plus sec.

À un moment donné, le train sort de la forêt et se retrouve à l'air libre, et de magnifiques vues s'ouvrent à nos yeux ! Rivière avec stations balnéaires en contrebas

Vue depuis la fenêtre du train sur la route de la mort

Les filles thaïlandaises apprécient aussi le paysage et nous !

La route de la mort en Thaïlande

Vue sur la rivière Kwaï depuis la fenêtre d'un train

Ici, nous avons convenu que la région est très similaire au nord de la région d'Omsk - comme la rivière Tara, si ce n'est pour les palmiers et les montagnes à l'horizon ;-)

La rivière Kwaï prend un tournant

Après toutes ces beautés et ces vues panoramiques, la plupart des gens sont partis et nous avons continué jusqu'à la gare de Nam Tok, surplombant de telles beautés - pittoresques !

Nous avons atteint le point final : il est temps de partir ! En effet, les sentiers plus loin étaient envahis par l'herbe.

Nous n’avons pas encore décidé comment rentrer à Kanchanaburi, mais évidemment pas en train. Premièrement, tout le monde l’a déjà vu, et deuxièmement, il ne reviendra pas de sitôt. Nous avons donc trouvé un endroit pour déjeuner dans un petit village et, de bonne humeur, sommes sortis sur l'autoroute pour faire un tour.

Comme cela arrive avec la bonne humeur, après deux minutes, Boy s'est arrêté - il s'est avéré que c'était notre compagnon de voyage et juste un bon gars. Il parlait peu anglais, nous parlions peu thaï, donc les 2 heures de voyage sont passées vite !

Article sur le sujet : tout sur les trains thaïlandais - classification, types de sièges, prix, horaires

Pont sur la rivière Kwaï et la Route de la Mort - informations utiles

Le pont sur la Kwai est situé dans la ville, nous avons expliqué comment y accéder dans l'article précédent sur le lien.

Vous pouvez prendre le train directement depuis Bangkok, mais pas depuis la gare principale, mais depuis la gare de Thonburi, qui se trouve de l'autre côté de la rivière Chao Phraya. Il y a 3 trains par jour. Le trajet du début à la fin dure 5 heures.

Mais les plus belles vues se situent précisément sur le tronçon allant de Kanchanaburi à la gare de Nam Tok, c'est ainsi que nous avons roulé. Le train part de Kanchanaburi trois fois par jour - à 06h07, 10h35 et 16h26., et passe 2 heures sur le chemin de Nam Tok. Le tarif pour les étrangers ne dépend pas de la distance et est fixe - 100 bahts, soit depuis Bangkok, soit entre les deux dernières gares. Et les locaux semblent acheter au tarif bon marché habituel :-)

Un horaire complet des trains sur la Route de la Mort est accroché à la gare de Kanchanaburi.

Death Road en Thaïlande - calendrier