I början av maj öppnas ett litet tvåveckors väderfönster när dussintals klättrare äntligen har möjlighet att storma Everest. Några av dem kommer definitivt att dö - Berget tar alltid det årliga offret, betalningen för intrånget i dess auktoritet.

Bara några månader efter min Everest-resa dog 16 personer på Khumbu-glaciären.
För några dagar sedan, efter en kraftig jordbävning i Nepal och efterföljande laviner, dödades minst 19 personer av laviner vid Everest Base Camp.
2015 var det första året på 50 år som inte en enda person nådde toppmötet.

Men för närvarande handlar historien inte om Everest i sig, utan om vägen dit. Och den berömda sherpabyn Namche Bazaar.

1.

Idag skulle det bli en svår dag.

Enkelt, även för att den legendariska ansträngande klättringen till Namche Bazaar väntade mig. Enligt recensioner från föregångare är detta generellt sett den svåraste delen av rutten på vägen till Everest.
Jag var tvungen att gå upp 600 höjdmeter, vilket med tanke på min inte särskilt bra kondition (se föregående kapitel om kylan) verkade vara en extremt svår uppgift. Men ryssarna ger inte upp.

När vi flyttade ut från Mongeau gick leden genom en tallskog med skarpa stigningar och nedgångar längs den östra stranden av bergsbäcken Dud-Koshi. Den östra stranden, bevuxen med höga tallar, är alltid en skuggig plats. Morgonjorden hade ännu inte torkat ut, så det var svårt på uppstigningarna - leran rörde sig under fötterna, och för att inte glida ner fick jag galoppera längs trädens rötter som en bergsget.

Efter att ha nått nyckelpunkten - en lång hängbro över Dud-Kushi med vackra vyer - svettades jag redan till huden och svetten rann från mig i bäckar.

2.

Jag var otroligt törstig, men det var oönskat att dricka.
Längre bortom bron började en ändlös 500-meters stigning till Namche till en höjd av 3447 meter. Att dricka vatten innebar att blodflödet till magen ökade, vilket tog det bort från musklerna, vilket skulle leda till en minskning av uthållighet och fysisk prestation. Dessutom absorberas en liter vatten delvis i blodet och ökar belastningen på hjärtat på grund av den ökade volymen av cirkulerande blod. Det finns ett antal andra obehagliga fenomen - till exempel kan dricka en liter vatten orsaka hyponatremi (en kraftig minskning av natrium i blodet orsakad av överdriven svettning) och akut njursvikt (och njurarna i bergen fungerar inte vid 100 % i alla fall).
Kort sagt, det var omöjligt att dricka mycket, precis som det var omöjligt för en svältande person att omedelbart få i sig mat under många dagar. Medan jag passerade mötande jakar över bron, tog jag fram en termos och tog bara ett par klunkar te. Det gick inte att släcka min törst, men svårighetsgraden avtog lite.

3.

Efter att ha väntat på att jakarna skulle passera, gick jag över hängbron och borrade mig, som en traktorskopa, in i höjden.

4.

Klättringen till Namche visade sig verkligen vara den svåraste rutten på hela Everest-vandringen för mig. Varken klättringen till Tengboche-klostret (~450 meter) eller ens korsningen av det snötäckta Cho-La-passet (5350 meter) tycktes mig vara lika svår som denna ansträngande och monotona klättring.

5.

Du går uppför stigen, och glada turister springer mot dig, återvänder "därifrån" och det är lätt för dem, eftersom de går ner. För dig förvandlas klättringen till något i stil med en lek av "tro det eller ej."
En typisk situation är framför dig cirka 30 meter av en mycket brant stigning, ibland upp till 50 eller till och med 60 grader. Sedan svänger stigen någonstans och dess fortsättning är inte synlig. Du går dessa 30 meter i hopp om att det runt kurvan äntligen ska finnas en horisontell plattform eller till och med 5-10 meter horisontell väg - för att ta en liten paus - men du når svängen och ser med beklagande att stigen svänger kraftigt, men går igen någonstans i höjden.

Jag gjorde korta stopp, klättrade, klättrade och klättrade, och efter ungefär fem varv såg jag en liten (och den enda på hela klättringen) horisontell plattform där flera personer hängde. Efter att ha nått den här platsen tog jag av mig ryggsäcken med stor lättnad och såg på avstånd vad jag engagerade mig i detta äventyr för.
Genom tallarnas grenar, på den klarblå himlen, långt, långt borta vid själva horisonten, tornade sig Lhotses storslagna åttatusendels snövägg, bakom vilken Everest själv kikade ut.

6.

Fotografering, som alltid, förmedlar inte bergens fantastiska storhet (och som vi vet kan bara berg vara bättre än berg), så jag ska försöka förmedla intrycken i ord. Föreställ dig Ostankino-tornet, som du ser på avstånd. Ostankinotornet är bara 500 meter högt. Och Lhotse är den fjärde åttatusen i världen. Lhotsemurens höjd är 8000 meter. Dessa är så många som 15 Ostankino-torn, staplade ovanpå varandra! Förresten, det är väldigt svårt att föreställa sig en sådan höjd. Sinnet kan förstå höjden av cirka 5 torn. Och här är det så många som 15. Tja, okej, vi tittar från en höjd av 3000 meter, vilket betyder att vi ser en 5 kilometer lång sten- och snöjätte som tornar upp sig över oss, vars enorma storlek du bara behöver se.

Skådespelet var ett spektakel, men det var nödvändigt att gå vidare. Återigen, uppgång efter uppgång, varv efter varv. Det verkade som om det inte skulle finnas något slut på denna väg. Efter en och en halv timmes uppstigning, när det vid varje sväng verkade som att Namche Bazaar var på väg att dyka upp, gick stigen upp igen och igen. Den enda motivationen var att inte låta dig bli omkörd av de som följde dig.

Vid ett tillfälle nådde jag gränsboden, där de återigen kontrollerade TIMS (spårtillståndsdokument). Jag var glad att man där, för rent symboliska pengar, kunde köpa ett certifikat som intygar att man klättrar Kala Patthar (5545 meter). Efter att ha slutfört formaliteterna och samlat all min vilja i en knytnäve, gick jag vidare uppför stigningen. Och när krafterna höll på att ta slut dök plötsligt Namche Bazaar upp.

Det är fantastiskt hur motivation ger dig ny kraft. Som om jag inte hade 500 meters höjd bakom mig gick jag in i sherpas stad med entusiasm.

Här är han - den legendariska Namche. Staden som jag läste om i alla legendariska Everest-klättrares böcker. Civilisationens sista fäste i Khumbu-regionen och sherpas berömda huvudstad.
Hej, Namche!

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Yakgödsel samlas upp och torkas. Dynga används här istället för ved

17.

18. Sherpa Kvinna

19. Livet i bergen är hårt arbete

20.

21. Koppla av på nepali

22.

23.

24.

25.

26.

27. Jak

28. Bakom mig är Lhotse-muren och en liten bit av toppen av Everest bakom den

29. Lhotse och Everest (i bakgrunden till vänster om mitten) närbild

30. Turister körs bort så gott det går.

31. "Guld" malm

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Förlorad bland de majestätiska bergsvidderna är en liten by - Namche Bazar. Byggd på terrasser ligger denna resort på väg till världens största topp - Everest, vilket är anledningen till att den lockar resenärer och spänningssökande.

Hur man kommer dit

För att komma till Namche Bazar använder turister det lilla lokala flygfältet vid, som är kopplat till Nepals huvudstad, Katmandu. Från Lukla går de, sträckan kan täckas på 8-10 timmar. Eftersom det finns en möjlighet att utveckla höjdsjuka på grund av en kraftig höjdförändring är det bättre att sträcka hela resan över två dagar.

Om det finns ett akut behov kan helikoptrar flyga upp till Namche Bazar.

Var de ska bo

Det lyxiga och bekväma Everest View point-hotellet, som erbjuder fantastisk utsikt över Himalaya, ligger på en höjd av 3880 meter, strax ovanför Namche Bazaar. Detta japanska hotell är noterat i Guinness rekordbok som det högsta berget i världen.

Dessutom kan du bo i byn i ett av de många gästhusen.

Väder

Den bästa tiden att besöka Namche Bazaar är från april till juni och höstmånaderna september och oktober, då vädret är varmt och gynnsamt. Dagstemperaturerna når +12..+16 grader. På natten sjunker termometern till +4..+6 grader.

Från november till februari är det kallt och torrt. Juli och augusti är en tid av kraftiga regn under denna period är det farligt att vara i bergen.

Underhållning och attraktioner i Namche Bazaar

Vägen från Lukla till Namche Bazar går genom Sagarmatha National Parks vidder. Dess centrum ger information om parkens djurliv och intressanta fotografier. Härifrån upptäcker resenärer fantastiskt vackra landskap.

Intresserade kan besöka Sherpamuseet som ligger i byn. Namche Bazaar har ett eget litet men snyggt buddhistiskt tempel.

Nära byn ligger klostren Tengboche och Pangboche. Tengboche är det främsta sherpatempelet, som upprätthåller en nära relation med det tibetanska klostret Rongbuk, som ligger på den motsatta sluttningen av Everest. Här kan du tillbringa natten, chatta med munkarna och se de intressanta ritualerna de utför.

Tengboche-klostret ligger högre och är äldre än det första.

Lokalbefolkningen, sherpas, är mycket vänliga och välkomnande. Tills nyligen var de inte särskilt bekanta med civilisationen. Men sedan blev den blomstrande turismen deras främsta inkomstkälla. Utmärkande för sin goda hälsa och uthållighet deltar lokalbefolkningen i expeditioner till bergens högsta punkter och arbetar även som bärare och guider.

Fantastiska bergslandskap, ren luft, en atmosfär av lugn - det är vad älskare av att erövra outforskade toppar från hela världen kommer hit för.

Geografi

Byn ligger på en höjd av 3 440 m på sidosluttningen av en kulle.

Väster om Namche Bazaar ligger Mount Kongde Ri med en höjd av 6 187 m och öster om Mount Thamserku med en höjd av 6 623 m.

Klimat

Klimatet i Namche Bazar är kallt, med regniga somrar och frostiga, torra vintrar.

Högsta och lägsta temperaturer

	Jan.	feb.	Mars	april	Maj	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
Max	7	6	9	12	14	15	16	16	15	12	9	7
Min	−8	−6	−3	1	4	6	8	8	6	2	3	-6

Nederbörd

	Jan.	feb.	Mars	april	Maj	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
mm	26	23	34	26	41	140	243	243	165	78	9	39
tum	1.0	.90	1.3	1.0	1.6	5.5	9.5	9.5	6.5	3.0	.35	1.5

Beskrivning

Byn är mycket känd bland turister och klättrare eftersom den ligger på vägen till Everest och har ett utökat system av turisthotell, restauranger, butiker där turister kan koppla av och förbereda sig för vandringen. Det finns elektricitet i byn, det finns en flygplats (helikopterstation) i närheten, men de flesta turister kan inte använda den: på grund av protester från lokalbefolkningen används flygplatsen i Lukla för massturism, från vilken turister måste göra en daglig resa till Namche Bazaar (vid mycket rask promenad räcker det i sex timmar). Att betjäna turister i detta område ger jobb och inkomst för lokalbefolkningen.

Officiella kontor, poliskontroll, postkontor och bank finns också i Namche Bazar. Överst ligger den nepalesiska arméns baracker.

Namche Bazaar är huvudpunkten för att resa till Everest, berget och Gokyo Lake.

Ovanför byn ligger basen av Sagarmatha National Park, som erbjuder utsikt över Everest och andra bergstoppar.

På en höjd av 3800 över Namche Bazaar ligger det lyxiga Everest View Hotel, från terrassen där Everest kan ses vid fint väder. Hotellet organiserade resor för rika turister, men många upplevde akut bergsjuka från den plötsliga uppgången till en sådan höjd. Hotellet är dessutom utrustat med en kupol och syretillförsel till rummen.

På lördagar öppnar en basar på morgonen som lockar invånare i omgivande byar, samt tibetaner som kommer med varor genom passen från Tibet med kinesiska varor.

Det finns flera tibetanska kloster i närheten av Namche Bazar.

se även

Skriv en recension om artikeln "Namche Bazaar"

Anteckningar

Länkar

Ett utdrag som karaktäriserar Namche Bazaar

– Är du greve Ilya Andreevichs son? Min fru var mycket vänlig med din mamma. På torsdagarna samlas de hos mig; "Idag är det torsdag, du är välkommen att komma till mig lätt," sa guvernören och avfärdade honom.
Direkt från landshövdingen tog Nikolai sadelväskan och tog med sig sergeanten och red två mil till godsägarens fabrik. Allt under den här första tiden av hans vistelse i Voronezh var roligt och lätt för Nikolai, och allt, som händer när en person är välvillig, gick allt bra och gick smidigt.
Godsägaren som Nikolai kom till var en gammal ungkarl kavallerist, en hästexpert, en jägare, ägare till en matta, en hundra år gammal gryta, en gammal ungrare och underbara hästar.
Nikolai, med två ord, köpte för sextusen och sjutton hingstar för urval (som han sa) för den hästdragna delen av sin renovering. Efter att ha ätit lunch och druckit lite extra ungerska, galopperade Rostov, efter att ha kysst godsägaren, som han redan kommit på förnamn med, längs den vidriga vägen, i det mest glada humöret tillbaka, ständigt jagande kusken, för att vara i tid till kvällen med landshövdingen.
Efter att ha bytt kläder, parfymerat sig och sköljt över huvudet med kall mjölk, kom Nikolai, om än något sent, men med en färdig fras: vaut mieux tard que jamais, [bättre sent än aldrig] till landshövdingen.
Det var ingen bal, och det var inte sagt att det skulle bli dans; men alla visste att Katerina Petrovna skulle spela valser och ekosaiser på klavikordet och att de skulle dansa, och alla, räknade med detta, samlades vid balsalen.
Provinslivet 1812 var exakt detsamma som alltid, med den enda skillnaden att staden var livligare med anledning av ankomsten av många rika familjer från Moskva och att det, som i allt som hände vid den tiden i Ryssland, märktes en del sorts speciell svepande - havet är knädjupt, gräset är torrt i livet, och även i det faktum att det där vulgära samtalet som är nödvändigt mellan människor och som tidigare fördes om vädret och om gemensamma bekanta, nu fördes ca. Moskva, om armén och Napoleon.
Sällskapet som samlades in från guvernören var det bästa samhället i Voronezh.
Det var många damer, det var flera av Nikolajs Moskvabekanta; men det fanns inga män, som på något sätt kunde tävla med kavaljeren av S:t Georg, reparatören husar, och samtidigt den godmodige och väluppfostrade grefve Rostov. Bland männen fanns en tillfångatagen italienare - en officer i den franska armén, och Nikolai kände att närvaron av denna fånge ytterligare förhöjde betydelsen av honom - den ryske hjälten. Det var som en trofé. Nikolai kände detta, och det föreföll honom som om alla såg på italienaren på samma sätt, och Nikolai behandlade denna officer med värdighet och återhållsamhet.
Så snart Nicholas gick in i sin husaruniform och spred doften av parfym och vin omkring sig, sade han själv och hörde orden talade till honom flera gånger: vaut mieux tard que jamais, de omgav honom; alla ögon vände sig mot honom, och han kände omedelbart att han hade inträtt i den ställning som allas favorit, som tillkom honom i provinsen och som alltid var trevlig, men nu, efter en lång förlust, berusade ställningen som allas favorit honom med njutning. . Inte bara på stationer, värdshus och i godsägarens matta fanns det pigor som blev smickrade av hans uppmärksamhet; men här, på landshövdingens kväll, fanns det (som det tycktes Nikolai) ett outtömligt antal unga damer och vackra flickor som otåligt väntade på att Nikolaj skulle uppmärksamma dem. Damer och flickor flirtade med honom, och redan från första dagen var de gamla kärringarna sysselsatta med att försöka få denna unga hussar att gifta sig och slå sig ner. Bland dessa sistnämnda fanns guvernörens hustru själv, som accepterade Rostov som en nära släkting och kallade honom "Nicolas" och "du".
Katerina Petrovna började verkligen spela valser och ekosaiser, och danser började, där Nikolai ännu mer fängslade hela provinssamhället med sin skicklighet. Han överraskade även alla med sin speciella, fräcka dansstil. Nikolai själv blev något förvånad över sitt sätt att dansa den kvällen. Han hade aldrig dansat så i Moskva och skulle till och med ha ansett ett så överdrivet fräckt sätt att dansa anständigt och mauvais genre [dålig smak]; men här kände han behov av att överraska dem alla med något ovanligt, något som de borde ha accepterat som vanligt i huvudstäderna, men fortfarande okänt för dem i provinserna.

Ruttkarta 2 april. Den röda linjen är vår väg. Stora röda cirklar indikerar övernattningar i Chheplung och Namche Bazaar. Den lilla röda cirkeln är lunchstället i Jorsal.

Frukost:
Stekta ägg - 220
Masala (2 muggar) – 180
2 chapatis med honung – 300

På morgonen mötte vi smaken av nepalesisk service. Som vanligt beställde vi på kvällen frukost till 06:30. Huvudrätten var planerad att innehålla stekt ägg, menyn utlovade två ägg i varje servering. En trevlig överraskning på morgonen var den ursprungliga formen av beredning: äggen kokades först mjukkokta, skalade och stektes sedan - smaken var ovanlig. En obehaglig överraskning var att endast en portion ägg kom till bordet. Jag var tvungen att gå till köket och ta reda på var den andra var. Dialogen blev lång, eftersom... Hon kunde inte förstå varför jag inte var nöjd - jag kräver två av något, så det blir två ägg per portion. Han visade mig sin post i orderboken, som indikerade två portioner och mängden för två, men hon fortsatte att vara dum. Jag var tvungen att visa mirakel av återhållsamhet, eftersom lusten att uttrycka på ryska vad jag tyckte om henne var stor. Äntligen sjönk upplysningen, och hon förstod varför jag var missnöjd. Det kom ingen ytterligare reaktion; jag var tvungen att fortsätta min nästan monolog. Han frågade om det var möjligt att få en andra hjälp och i så fall hur lång tid efter. Svaret var: "Ja. Tjugo minuter". Vi bestämde oss för att vänta, för... Det var deprimerande att gå utan mat. Men i det ögonblicket kom en vän till värdinnan, som de började prata glatt med. När vi insåg att saken inte skulle begränsas till tjugo minuter, bestämde vi oss för att äta lite choklad på vägen, utan att fördröja vår utgång. Åtminstone en viss kompensation var att de inte gav oss ett rum - för första gången på rutten.

Från Chheplung gick leden gradvis ner till Dudh Koshi Nadi-floden, medan den senare naturligt steg när den gick uppströms. Vårt möte var oundvikligt. Men innan dess gick vi över en hängbro, vars stöd låg ovanligt långt från kanten - det var tydligt att bäckarnas stränder var mycket instabila, för inte så länge sedan hade ett lerflöde passerat över den, och allt detta ökade känslan av strukturens opålitlighet.

Sedan gick leden under en tid längs röret till ett minivattenkraftverk, byggt med medel från brittiska Gurkhas.

Och så nådde vi byn Phading. Det var här det började... Phakding är den främsta platsen för turister att tillbringa natten efter att ha anlänt till Lukla. Och en hel del av dem flög dit. Olika grupper samlades överallt, antalet turister uppgick ofta till två dussin, och de åtföljdes av många bärare och guider. Det fanns också tillräckligt med sherpas med lokal last - de bar mat och dryck till affärerna och stugorna ovanför, såväl som många byggmaterial - brädor, plywood, dörrar, glas, etc. Allt detta kompletterades med karavaner av åsnor och jakar som började ersätta dem - innan leden från Lukla fanns inga jakar, och efter, bortom Namche, påträffades inte längre åsnor. Köerna av turister rörde sig generellt långsammare än vi, så under den första hälften av den dagen sprang vi mest och körde om först en "larv" och sedan en till.

Det är dags att uppehålla sig vid vad vi verkligen inte gillade med vandringen och avskräckte oss från att komma till Himalaya igen långt före jordbävningen, som förvärrade intrycket av nepaleserna som bodde nedanför. För det första orsakade sherpaerna själva stark negativitet. Så, med utgångspunkt från Namche, i höglandet övernattade vi på tolv olika platser. Sex av dem lämnade allmänt dåliga minnen - jag kommer att skriva om detta under ytterligare delar av rapporten. Sherpas på leden är en annan historia. En av deras favoritsysselsättningar under ett stopp är att hosta. När du kör är det inte mycket bättre. Många människor sätter på musik på sina telefonhögtalare och går längs och lyssnar på indiska låtar. Inte en enda person sågs bära hörlurar - "om jag lyssnar, låt alla lyssna." Detta såg särskilt starkt ut när guiden som följde med turisterna lyssnade på musiken - de betalar honom pengar, men han fyller också hjärnan med sina melodier. I avsaknad av en telefon älskade unga sherpas att nynna medan de gick ner lätt, av vilka några började sjunga betydligt högre när de sprang förbi dem som steg upp mot dem. Förresten, vi fick inte känslan av att eftersom nepaleserna ständigt ler, följer det att de är vänliga. De ler genom livet, gläds helt enkelt över det, och inte alls över att träffa dig. Den andra allvarliga punkten som ständigt orsakade oss negativitet - vi kunde aldrig se på det med avskildhet - var antalet utlänningar vars saker bars av sherpas. Dessutom, om det rör sig om några pensionärer eller en grupp med barn, kan detta fortfarande vara motiverat, då när de övermatade ungdomarna, två meter långa, går med stadsryggsäckar, och de åtföljs av en liten skröplig sherpa som bär två tunga väskor sammankopplade till varandra, då Detta orsakade oss ingenting annat än avsky. Och sherpas som bär lokala laster som väger över 100 kg illustrerade också stor global orättvisa. Katya och jag diskuterade varför vi inte gillade sherpaerna i allmänhet, men vi hade inte bara någon glädje över att de bar tunga laster, utan tvärtom sympatiserade vi med dem. Vi kom till slutsatsen att den djupa känsla av orättvisa som vaknade i oss vid åsynen av hela denna bild avsevärt översteg personlig fientlighet. De mindes också med irritationsrapporter där trångsynta människor berördes av sherpas förmåga att bära tunga laster - det krävdes inte mycket observation för att märka den fullständiga frånvaron av gamla människor - mänskliga leder är inte anpassade till sådana laster. Vi gillade inte heller det faktum att många utlänningar kvävde sig själva på morgonen, som om de hällde en flaska på sig själva, vilket helt blockerade alla naturliga lukter i området. Katya föreslog: "Ja, de är rädda att de ska lukta illa." Vi skrattade, för på en vandring borde detta inte vara din huvudsakliga rädsla. En annan sak är att många turister där inte hade en känsla av allvaret i händelsen i betydelsen personlig förberedelse för den, vilket i slutändan ledde till att man gick i sneakers genom en snödriva och annan liknande underhållning. Det märktes för övrigt tydligt att turisterna som träffades på Jiri-Lukla-sträckan var märkbart trevligare, mer atletiska och mer självständiga. Vid det här laget kan de fem minuterna av hat anses över och beskrivningen av dagen kan fortsätta.

Erosion av sluttningen vid mynningen av Chhuzem Khola.

På grund av det stora antalet människor fick nu hängbroar korsas i rad, ofta saknade de mötande. Det gällde att inte komma dit samtidigt som husvagnen kom mot oss. På den första av fem broar den dagen över Dudh Koshi Nadi bestämde sig en av bärarna för att ha kul genom att springa över bron av ormar, vilket skakade den kraftigt. Vi gillade det helt enkelt inte, men en grupp tyskar bakom oss skrek av skräck, tror jag, mycket underhållande sherpaerna. Direkt efter bron sprang vi in ​​i svansen på jakkaravanerna som vi inte kunde köra om på cirka tio minuter på grund av den avsmalnande stigen. Sedan fanns det en annan husvagn, där föraren bar en gräsbal på ryggen. Så medan stigen var smal gick han vid bakdelen på husvagnen, och när den vidgades stod han bredvid den släpande jaken. Det vill säga att det var omöjligt att köra om dem varken där eller där. Snart tröttnade jag på detta och vid nästa förlängning flyttade jag helt enkelt gräsbalen och med den sherpan åt sidan, bakom jaken, varefter vi klämde oss mellan packarna och backen och fortsatte vårt race. Det är tydligt att en sådan hastighet inte var gynnsam för att beundra skönheten, men det fanns något att se - den dagen korsade vi mer än en bäck med vattenfall.

Lavism. Under lång tid kunde de inte förstå vad det var, tills de i Ferich såg en affisch som annonserade denna rörelse. Tydligen är detta någon slags sekt baserad på buddhismen.

Yakov husvagn.

Från den dagen började landsmän att träffas, mestadels gick självständigt i grupper om två till fem personer. Den dagen stötte vi på grupper från Kazan, Naberezhnye Chelny och Khabarovsk.

En annan "sakura".

Efter den andra korsningen av Dudh Koshi Nadi började en serie kontrollpunkter - denna dag kontrollerades dokument tre gånger, utan att räkna ingången till Sagarmatha National Park, där besökstillstånd såldes. Med tanke på att antalet checkpoints de senaste fyra dagarna var noll, var vi roade av en sådan täthet av inspektörer. Vad som var ännu roligare var att det bara fanns en checkpoint bortom Namche. Första gången jag kollade TIMS var i Chkhumova, strax efter bron. Vi ställde oss sedan i en kort kö framför ingångsporten till Sagarmatha National Park för att köpa tillstånd för att komma in i parken. Deras kostnad har ökat avsevärt de senaste åren: om de 2011 tog ut 1 000 rupier (10 dollar) är det nu redan 3 000, och från den 15 mars i år, utöver kostnaden, kom de upp i någon form av tretton procent skatt, vilket ökar avgiften till 3 390 rupier per person. De satte i alla fall en gratis toalett vid porten – och tack för det.

Efter porten gick leden brant ned till floden, där vi bakom dagens tredje bro över Dudh Koshi Nadi slog oss ner för lunch i staden Yorsale - snart tog byarna slut, och det skulle inte finnas någonstans att äta innan. slutet av klättringen till Namche. Före lunch, bland dem som gick ner, sågs en tjej gå i klänning. Vi förundrades. Å ena sidan är det inte så varmt för en kort klänning, å andra sidan är klänningen på något sätt inte alls campingkläder. Vid lunch var vi redan förvånade över priserna på menyn: det är en sak att läsa om deras tillväxt med höjden och en annan att se ett sådant gap jämfört med morgonpriserna. Vi bestämde oss för att från och med denna dag kommer vi inte att beställa te till middag, vi kommer att koka det på brännaren. Och, om möjligt, till frukost.

Middag:
Grönsaksmomos – 350 (från och med nu betyder "grönsak" inte längre närvaron av bara grönt gräs, så momos fylldes med en blandning av morötter, potatis och något annat)
Vitlökssoppa - 280
Dalbat – 500
Citronte (1 l) - 500

Vid middagen tittade vi på ett riktigt uppträdande som yaks satte upp för oss. Två jakar kom undan en liten husvagn (högst tio djur) vid svängen framför trappan. Föraren som gick före märkte inte detta och gick snabbt framåt.

En av jakarna hamnade nära husets vägg, medan den andra, efter en tid, fortsatte sin väg. Men märkligt. Efter att ha gått upp för en kort trappa borde han ha svängt höger, men han gick rakt in i en smal passage som gränsade till de branta trappan som leder till logen. Efter att ha vilat sig mot trappan tänkte jaken, stod i några minuter och började klättra - faktum är att jakar inte vet hur/absolut inte gillar att gå back. På toppen befann sig jaken på plattformen vid dörren till logen, där han snart försökte ta sig in. En arg sherpa hoppade snabbt ut därifrån och drev jaken nerför trappan igen, varefter jaken försökte gå längs huvudstigen, men i motsatt riktning, men stannade snart. Jagaren efter den försvunne mannen dök upp bara en halvtimme senare. Jakarna i allmänhet gav oss intrycket av djur i ett tillstånd av överraskning och rädsla: "Vem är där?!" Åsnor var mer flegmatiska.

Efter att ha ätit lunch och åkt iväg stoppades vi en minut senare vid nästa kontrollpunkt, där våra uppgifter fördes in i den vanliga ladugårdsboken. Sedan - den fjärde bron, och en av de mest ovanliga på rutten, men en standarddel av leden för oss: i flera hundra meter passerade stigen i flodens översvämningsslätter med en mjuk stigning. Stigen slingrade sig mellan stenarna, men när de såg en bro framför sig. Hillary verkade komma till sinnes och klättrade uppför sluttningen. Denna bron är den högsta av alla resans dagar. Det finns faktiskt två broar där, och även den äldre ser läskig ut, men den nya hänger över floden på cirka femtio meters höjd.

Direkt efter bron började klättringen till Namche som de gärna skrämmer vandrare med. Jag håller med om att för de som anländer till Lukla är den branta fyrahundrametersstigningen, och till och med upp till en absolut höjd av 3 400 meter, ett allvarligt test. För oss, från Jiri, verkade det inte som något utöver det vanliga - vi körde om många grupper utan någon överdriven ansträngning. Och vi hade redan preliminär acklimatisering - trots allt passerade vi den tredje dagen av resan genom ett pass högre än tre och en halv. På vägen finns en plats varifrån du kan se Everest. De där. vid bra väder syns det, men eftersom det redan var över middagstid, enligt gammal nepalesisk tradition, började molnen smyga sig in.

I slutet av den branta stigningen finns ytterligare en kontrollpunkt. Den här gången är det mer progressivt - våra data registreras inte i en anteckningsbok, utan i en dator, vilket dock inte påskyndar processen mycket. Vi ser den första affischen från serien "Altitude Can Kill", som beskriver de viktigaste symptomen på höjdsjuka och nödvändiga åtgärder om de inträffar.

Bortom checkpointen fortsatte uppstigningen på ett mjukare sätt, först sträckte sig husen som stod i utkanten ut, och efter att ha gått över åsen sträckte sig den berömda hästskon Namche Bazaar ut framför oss. Det var väldigt spännande att se den, som vi hade sett så många gånger på satellitbilder, personligen.

Namche var förstås betydligt större än alla bosättningar vi hade passerat tidigare. Och allt kretsar kring turistnäringen. Förutom dussintals loger finns det även dyra hotell – vi såg rum för 50 dollar. Barer, konditorier, apotek, stormarknader och ett stort antal butiker som säljer turistutrustning, varav de flesta är egentillverkade "märkta", men det finns några dyra butiker med riktiga märken.

Vi stannade högt upp från allt buller på Himalayan Sherpa Lodge. Vi har precis listat den som en av våra favoriter.

Rum. Under fönstret kan du se en strömbrytare som duplicerar den som sitter på väggen vid entrén. Glödlampan är, som överallt tidigare, självlysande. I Nepal, särskilt i bergsbyar, är detta inte en idiot av regeringen, utan ett akut behov.

Det fanns en rolig notis på toaletten: "Använd mig rätt, håll mig ren, och jag kommer aldrig att berätta vad jag såg. Himalayasherpa"Om du inte kommer ihåg att logens namn är Himalayan Sherpa, då ser tillkännagivandet extremt konstigt ut...

Himalayan Sherpa Lodge.

Efter att ha checkat in var det första vi gjorde att ta en dusch (300 rupier per person). Här, för första gången sedan Katmandu, var vattnet faktiskt varmt, inte varmt. Hurra! Vi tvättade oss, tvättade våra kläder, hängde dem på tork vid entrén utanför - som tur var fanns det tillräckligt med klädnypor där - och handlade.

Först och främst köpte vi Katya en dunjacka för att ersätta den hon hade glömt i Irkutsk. Eftersom jag visste att du kan pruta här, lyckades jag sänka priset från 6000 till 4440. Dessutom hade försäljaren redan sagt att 4500 var slutpriset (jag hade redan stigit från fyra till 4400), vilket jag hittade ett tillvägagångssätt till och sa att 4440 var ett mycket bra pris, tre fyror, och hon höll med. I en annan butik köpte vi en gasflaska för 700 rupier - de sålde den så billigt eftersom det var den sista. Låt oss gå till en annan butik för... Jag behövde en till cylinder. Där tog de 1200. Efter att ha lagt bud sjönk priset till 1000, men jag försökte sänka det till 900. Jag sa: "Men i en annan butik sålde de det till oss för 700." De svarade mig med lätt sarkasm: "Så varför tog de inte den andra där, för 700?" Han sa att det fanns den sista, men jag insisterar på att de inte sålde den med förlust och därför, eftersom de betalade för de senaste 700, betalade de inte för de sista 900 - ett utmärkt pris. Försäljaren log och höll med.

I allmänhet, mot bakgrund av låga priser på kläder och annat, är priserna för allt importerat mycket höga. Så en rulle självhäftande gips kostade oss 650 rupier - mer än trehundra rubel. Jag köpte även fleecehandskar för att ersätta de gamla håliga som slängdes, som dock aldrig var användbara innan Namche, och yllestrumpor av yakull - ett par av mina revs sönder. Vi behövde aldrig sockorna – vi tog hem dem nya.

I en stormarknad i Namche fick vi äntligen reda på vad "Ruslan 100% ren" är - inskriptioner som vi stötte på många gånger på vägen till Jiri.

På kvällen gick vi till den lokala gompan, som vi gillade för dess lugn och atmosfär. Vid ingången visar munken att det finns en låg dörr vid dörren, som inte är malplacerad – andra gången sprang jag in för snabbt och knackade hårt. Nära gompan finns enorma trummor, varvid varje rotation orsakar ljudet av en klocka.

Molnet glider in i Namche.

Till middag åt vi yakstek som visade sig vara otroligt gott, inte minst på grund av någon slags köttsås. Vi beställde även chokladpudding som vi väntade och väntade på, sen gick jag till köket - det visade sig att de hade glömt det. Vi tror att det börjar igen. Men sedan tog de det så snabbt och det var så gott att vi blev helt förtjusta.

För första gången sedan resans början serverades mat på hyfsad nivå. Även besticken togs fram insvept i tygservetter.

Middag:
Yakstek med ångade grönsaker (2 portioner) – 1200
Chokladpudding - 300
Citronte (1 mugg) – 60
Jasminte (1 mugg) – 60

I Namche var för övrigt priserna i restaurangen lägre än i Yorsal, där vi åt lunch den dagen.

Hängbroar

På morgonen gick vi upp frusna, men väldigt nöjda. Den vänliga Himalaya-solen har precis vidrört toppen av närmaste sextusen - Thamserku med dess strålar. Vi tömde lätt våra sovsäckar och gick in i matsalen.

Höjden i Tok-Tok är bara 2700 m, vi upplever inga tecken på bergsklättring eller andra obehag, förutom kanske en lätt morgonkyla. Kartorna visar ett 5-timmars promenadavstånd till den nästan ikoniska Himalaya-staden Namche Bazaar, där vi, enligt lokalbefolkningen, lätt kan hitta utrustningsbutiker och barer med dyr alkohol. Varken den första eller den andra intresserar oss alls, men ordet "dyrt" blir mer och mer relevant för den lokala verkligheten. Prissättningen påverkas till stor del av metoden för fraktleverans: allt vi ser i butiker flyger till Namche Bazaar helikoptrar eller turer på sherpas ryggar, vars uthållighet och bärförmåga för mig, för tillfället, är ett irrationellt fenomen. En annan "val" av Himalayas prissättning är turistfokus i regionen: alla expeditioner som går mot Everest, Makalu, Cho-Yo, etc. passerar genom Namche Bazaar. Nästan varje kafé i Namche har ett gäng flaggor, reliker och autografer. Här kan du enkelt köpa Edmund Hillarys högra strumpa, rostiga stegjärn från 1963, eller hyra samma, men i något bättre skick. Och i Namche Bazaar i centrum bakar de fantastisk pizza, vars smak uppskattades av Simone Morro själv, som han inte glömde att nämna med sin blomstring på en stor affisch med sin egen bild.

Höjdökningen från Tok Tok till Namche Bazaar är 700m, och ganska kraftigt. Och tills du har slutfört denna stigning är det bäst att inte tänka på pizza, rostiga katter och Hillarys strumpor. Den här vägen var lätt för Igorekha och jag, men Lena var långt efter. Någon gång på leden träffade vi en portugisisk man som vi hjälpte på Kathmandus flygplats. Det var konstigt att se en fysiskt stark kille plötsligt gå ner! Anledningen är banal: den andra dagen jag nådde Monga (4000 m), var jag täckt av en gruvarbetare och mitt huvud började göra ont, som plötsligt insåg att det inte fanns någon tid för vandringen och jag behövde snabbt gå ner. Vänner, berg gillar inte brådska! Ha extra dagar i händelse av väder force majeure och obligatorisk acklimatisering! Det senare är alfa och omega för alla händelser på hög höjd. Utan den river den tornet i alla möjliga meningar. De för vilka det ges med stor svårighet tar Diamox (säljs i Kathmandu och Namche Bazaar). På grund av det faktum att den här saken är ganska aggressiv hjälper den många. Jag åtar mig dock inte att ge henne råd!

På väg till Namche Bazaar finns ytterligare en checkpoint. De skriver ner samma sak som överallt annars: TIMS, ibland ditt pass och... märket på din kamera. Varför de behövde min kameras märke förblev ett mysterium lokalbefolkningen förklarade det som att det gjorde det lättare att identifiera en person i en nödsituation. Men de berättade inte för mig hur exakt märket på min kamera eller telefon kunde hjälpa, särskilt om det är samma sak som många, många andra... Tydligen något slags lokalt sakrament.

Namche bazaar lifehack

I själva Namche Bazaar finns det gott om ställen att bo och äta på: det finns lyxiga lyxrum för 20-30 dollar, och blygsamma loger för 150 rupier. I det senare finns det ibland inga uttag, och att ladda elektroniska enheter kostar pengar (cirka 200 rubel per timme). Det som räddar dagen är en underbar adapter som skruvas fast i uttaget och där man tillsammans med glödlampan kan koppla ihop 2 enheter. Naturligtvis är det bättre att inte visa den här enheten för ägarna och inte visa tecken på att du har den. Samma adapter är förresten till stor hjälp i områden där strömavbrott är normalt. Gästhus har ofta en generator, som till exempel bara kommer att driva 1 av de 3 glödlamporna i ditt rum. Priset på mirakelenheten är 20-40 rupier i elaffärer i Thamel. En nackdel: det är problematiskt att koka te med det. Som minimum behövs Igorekha, cirka 190 lång, som kommer att lägga huvudet för att installera en mugg med en panna. Och som du förstår har inte alla en sådan Igorekha)

Min personliga Namche Bazaar

Ja och Alla kommer att ha sin egen Namche Bazaar... Jag kände mig hemma där. Doften av tibetansk rökelse och en ö i det isbundna Himalayas molnhav - det här är bilder på något sedan länge bortglömt paradis som så tydligt börjar visa sig just här! Jag behöver inte hav, palmer och permanent sysslolöshet. Det finns inget behov av falsk prestige och komfort. Jag återvände dit, en gång i tiden, döden kan ha tagit mig och nu med denna hemtrevliga känsla får den mig att förstå var jag lämnade och vart jag återvände. Allt här är verkligt: ​​berg, människor, ord och vägar. Här saktar rörelserna ner, vilket tvingar ditt civiliserade sinne att simma i sitt eget hav, praktiskt taget utan att rycka eller försöka bevisa något för någon...

Inga liknande artiklar