22.10.2018

Qyteti provincial i Kanchanaburi ndodhet 130 km nga Bangkok (kryeqyteti i Tajlandës).

Turistët nga e gjithë bota vijnë këtu për të parë "Rrugën e Vdekjes" të famshme - hekurudhën midis Tajlandës dhe Birmanisë.

Versioni klasik i ekskursionit përfshin: një varrezë ushtarake, një muze lufte, një udhëtim përgjatë "Urës së Vdekjes". Zgjat 1 ditë, nga ora 7 e mëngjesit deri në 6 pasdite.

Nëse keni kohë të mjaftueshme, mund ta pasuroni ekskursionin me atraksione të tjera. Për shembull, në ditën e parë vizitoni "Rrugën e Vdekjes", Muzeun e Luftës dhe Muzeun e Kalimit të Zjarrit të Ferrit, në të dytën - tregun lundrues, Tempullin e Tigrit, në të tretën - Parkun Jerevan, fshatin e elefantëve. Me një orar të tillë do të jetë i përshtatshëm për të jetuar në Kachanaburi.

Ata që pëlqejnë rehatinë dhe stabilitetin, natyrisht, do të zgjedhin një ekskursion përmes një agjencie udhëtimi. Është i përshtatshëm sepse gjithçka shkon sipas planit dhe nuk ka "një hap djathtas, një hap majtas". Nëse dëshironi të ndjeni vërtet shijen, të shijoni shumë peizazhe të bukura, të përjetoni natyrën e paprekur, të zhyteni në histori pa nxitim, atëherë është më mirë të merrni një hartë (një udhëzues me ndalesat kryesore), një taksi ose me qira një makinë dhe të eksploroni vetë zonën.

Mund të arrini atje me autobus (2-3,5 orë) me ose pa kondicioner dhe pajisje (më lirë). Nisja nga Stacioni Jugor i Autobusëve çdo 20 minuta. Ose me tren (3-3,5 orë), por kjo nuk është e njëjta gjë. Në çdo rast, ekskursioni do të jetë interesant dhe i dobishëm.

Në 2 orë makina do t'ju çojë nga Bangkok në varrezat e luftës (Varrezat e Luftës Kanchanaburi), ku janë varrosur pothuajse 7 mijë. robër lufte nga Austria, Holanda, Britania e Madhe.

Tjetra është muzeu i luftës, ose fjalë për fjalë Muzeu i Luftës JEATH. Fjala e parë e emrit përbëhet nga shkronjat e para të listës së vendeve që morën pjesë në ndërtimin e urës mbi lumin Kwai. Këto janë Japonia (Japoni), Anglia (Angli), Australia (Australi), Tajlanda (Tajlandë), Hollanda (Hollandë).

Në muze mund të shihni fotografi, armë, dëshmi të ndërtuesve të mbijetuar të urës fatkeqe dhe shumë të tjera nga ato kohë. Ekziston edhe një dyqan suveniresh me shumë xhingla të bukura.

"Ura e Vdekjes" është pjesa më e famshme e hekurudhës Thai-Burmeze. Ura e betonit të armuar fillimisht kalonte një lumë të quajtur Maek Long. Por pas daljes me sukses të filmit "Ura në lumin Kwai" (1957) në ekranin e madh, autoritetet tajlandeze i dhanë atij emrin që turistët dëgjojnë ende sot - lumi Kwai. Gjatë luftës, ura u bombardua 2 herë dhe u restaurua 2 herë.

Ndalesa tjetër e ekskursionit tonë është “Rruga e Vdekjes”, me një gjatësi prej më shumë se 240 mijë fate të gjymtuara, më shumë se 100 mijë. të vrarë nga kushtet çnjerëzore të punës, puna e rëndë dhe abuzimi i vazhdueshëm.

Me këtë kosto, qeveria japoneze gjatë Luftës së Dytë Botërore shkurtoi rrugën nga Burma në Tajlandë për të furnizuar trupat e saj me gjithçka që u nevojitej. Por qeveria britanike në Birmani gjithashtu konsideroi një ndërtim të tillë. Por xhungla e dendur e padepërtueshme, një numër i madh lumenjsh, shkëmbinjsh dhe malesh e bënë të pamundur këtë detyrë.

Japonia rimori Birmaninë nga Britania. Ka një rrugë detare nga Tajlanda në Burma, por është shumë e pabesueshme. Shpesh sulmohej, kërkoheshin shumë nëndetëse dhe anije. Prandaj, autoritetet japoneze vendosën të ndërtojnë një anashkalim të shkurtër me çdo kusht. Në pak më shumë se një vit, të dënuarit dhe të burgosurit ndërtuan 415 km rrugë hekurudhore nëpër gëmusha dhe gurë, përmes vuajtjeve, sëmundjeve dhe vdekjeve.

Deri më sot janë rikonstruktuar 130 km rrugë, pjesa tjetër është në plan. Dhe veprimet e Japonisë njihen si krim lufte. Një udhëtim në trenin e Rrugës së Vdekjes shërben si një kujtesë për këmbënguljen dhe guximin e ndërtuesve dhe për pasojat e tmerrshme të Luftës së Dytë Botërore.

Ju gjithashtu mund të vizitoni Muzeun dhe Rrugën e Kalimit të Ferrit në Ferr. Ky seksion 4 km i Rrugës së Vdekjes kalon përmes një vrime në shkëmbin e Kalimit të HellFire deri në kufirin e Birmanisë. Pothuajse 700 njerëz vdiqën kur u ndërtua. Aty pranë, në Kalimin e Ferrit, ka një muze dhe një memorial australian (në kujtim të ndërtuesve të rënë).

Në lumin Kwai, shumë turistë lëvizin me jelekë për rreth 2 km përgjatë përroit. Në këtë rast, nuk keni nevojë të bëni asgjë, vetë lumi do t'ju largojë.

Tregu lundrues Damnon Saduak ndodhet 100 km nga Bangkok. Që në mëngjes, tregtarët nga rrethina të ndryshme vijnë këtu me varka të ngushta. Ata shesin fruta, suvenire, lule, prodhime deti, veshje në modë, etj.

Për të vlerësuar bukurinë dhe pazakontësinë e tregut, shumëllojshmërinë e mallrave, zgjuarsinë dhe shkathtësinë e tregtarëve, është më mirë të marrësh me qira një varkë për gjysmë dite. Në këtë mënyrë ju mund të shijoni jetën tajlandeze, të kapni momente dhe ta trajtoni veten me kuzhinën kombëtare të gatuar në varkë. Dhe do të fluturojnë 4 orë.

Pjesa tjetër e ditës mund të kalohet në Tempullin e Tigrit. Është e hapur deri në orën 16.30. Autobusi do t'ju çojë këtu në gjysmë ore nga Kanchanaburi (40 km). I themeluar në vitin 1994, tempulli është bërë shtëpia e shumë këlyshëve të tigrit, si dhe disa derrave të egër, kuajve, demave të ujit dhe kafshëve të tjera ekzotike të xhunglës lokale.

Gjatë ditës ata nuk ulen në rrethime, por ecin lirshëm dhe hanë nga duart e turistëve. Me një pagesë do të afroheni më pranë tigrave dhe do t'ju jepet mundësia të bëni foto së bashku. Shumë vizitorë besojnë se murgjit i fryjnë shumë çmimet e tyre. Por ju takon juve të vendosni nëse ia vlen apo jo të mbështesni tempullin dhe kafshët që jetojnë në të.

Në ditën e tretë të ekskursionit, mund t'i kushtoni vëmendje Fshati Elefant dhe Parkut Kombëtar të Jerevanit me ujëvarat e tij të mahnitshme. Ky sistem ujëvarash ndahet në mënyrë konvencionale në 7 nivele: niveli i parë është më i ulëti në lartësi, dhe më pas, gradualisht, duhet të ngjiteni lart dhe të kaloni të gjitha pragjet.

Uji këtu është i ngopur me kalcium, prandaj merr forma të pazakonta dhe ka një ngjyrë të bukur bruz. Në shumë vende ka liqene dhe banja në të cilat mund të notosh ose të shtrihesh, duke shijuar panoramën e xhunglës. Dhe shumë peshq të vegjël do t'ju qërojnë këmbët (kafshojnë lëkurën e vdekur dhe të vdekur). Ndjenja është fantastike. Nëse vini në Kanchanaburi, sigurohuni që të vizitoni parkun e Jerevanit.

Ndalesa tjetër është fshati i elefantëve. Këtu mund të shikoni shfaqjen e foshnjave të elefantëve, të bëni një foto me ta ose t'i ushqeni me banane, si dhe të hipni me elefantët në xhungël për një tarifë shtesë. Kalon vetëm elefanti, është më i sigurt.

Për një ekskursion kaq të madh, duhet të merrni pak: kamera / video kamera, rroba banje / mbathje noti, një ndërrim të brendshme, një kapelë të lehtë, pantofla plazhi, një triko dhe peshqir të ngrohtë, sapun, pastë dhëmbësh dhe një furçë, nëse po planifikoni një ekskursion për më shumë se një ditë. Rrobat duhet të bëhen nga pëlhura natyrale (pambuku, për shembull).

Një libër udhëzues do të jetë shumë i dobishëm për ju. Një nga udhërrëfyesit më të mirë në botë është guida Lonely Planet. Kostoja e saj është e konsiderueshme. Informacioni i dhënë në të (rrugët në të gjithë vendin, përshkrimi, orari i punës, kostoja e hyrjes në muze, galeri, kështjella, dhoma hoteli dhe vakte) ia vlen. Kjo do t'ju kursejë kohë, para dhe përpjekje. Dhe, sigurisht, mos harroni të sillni një humor të mirë!

Turistët që vijnë në Kachanaburi duhet të vaksinohen kundër hepatitit A dhe hepatitit B për shkak të rrezikut të encefalitit dhe malaries. Në tregun lundrues është e pamundur t'i rezistosh blerjes së frutave të freskëta, por ato duhet të lahen mirë para se të hahen.

Gjithashtu nuk është e këshillueshme që të tërhiqeni nga vetë pijet e ndryshme ekzotike, prej të cilave këtu ka një numër të madh. Trupi juaj mund të mos jetë në gjendje ta bëjë këtë. Nëse dëshironi të provoni pije alkoolike lokale, mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të blini birrë. Ka shije mjaft të këndshme dhe nuk do të shkaktojë reagim të dhunshëm në trupin tuaj. Nuk këshillohet të përkëdhelni apo përkëdhelni macet dhe qentë vendas. Ka shumë pleshta.

Ekziston një mit që Tajlanda është një vend shumë i lirë. Gjithçka është relative. Për shembull, një taksi nga Bangkok në Kachanaburi do të kushtojë rreth 100 dollarë. Do të jetë më e lirë me autobus dhe tren. Makina me qira nga 30 dollarë në ditë, motoçikletë - nga 5 dollarë. Benzina - rreth 1 dollarë për litër. Çmimi i një dhome hoteli varion nga 20 deri në 200 dollarë. Ju mund të hani drekë në një kafene për 3-5 dollarë. Nuk mund të shkosh në një treg lundrues pa një varkë. Kjo është 3 dollarë të tjera në orë.

Kostoja e produkteve dhe suvenireve në shitës të ndryshëm tregu mund të ndryshojë ndjeshëm. Shumë të njohura në mesin e turistëve janë suvenire të bëra nga duart tajlandeze, si dhe sende ari dhe argjendi me gurë gjysmë të çmuar dhe të çmuar. Në muze, disa njerëz përdorin një libër udhëzues me një përshkrim të hollësishëm të atraksioneve, ndërsa të tjerët janë më të kënaqur me një udhëzues (shërbime të tilla fillojnë nga 30 dollarë).

Një taksi nga Kachanaburi në Tempullin e Tiger kushton rreth 20 dollarë. Tarifa e hyrjes – 15. Nëse bëni një ekskursion atje në Kachanaburi, agjencitë lokale të udhëtimit do të kërkojnë 100 dollarë ose më shumë. Autobus për në Parkun Kombëtar të Jerevanit - 2 dollarë, taksi - 30 dollarë, hyrja - 6,5 dollarë. Ecja në xhungël mbi elefantë - 13,5 dollarë për person.

Udhëtimet turistike nga agjencitë në Kanchanaburi janë mjaft të shtrenjta dhe përfshijnë 4-5 ekskursione në ditë. Për të shijuar dhe mbajtur mend mirë, ju duhen të paktën 3 ditë. Ura mbi lumin Kwai duhet parë veçmas nga Tempulli i Tigrit ose Ujëvara ekzotike e Jerevanit.

Nëse është e mundur, është më mirë të bëni një turne për disa ditë ose të eksploroni vetë zonën. Mund të arrini pothuajse në çdo pikë me autobusë lokalë. Nuk ka probleme me akomodimin dhe ushqimin në Kachanaburi. Ka shumë hotele me nivele të ndryshme komoditeti dhe çmimesh, shumë kafene, bare dhe restorante.

Pamjet e qytetit dhe zonës përreth janë shumë interesante dhe edukative. Më i pëlqyeri në mesin e turistëve është ekskursioni "Rruga e vdekjes", në të cilin ndërthuren së bashku historia dhe pasuria e natyrës, kultura dhe dhimbja e Evropës dhe Azisë.

Turistët nga e gjithë bota vijnë në Tajlandë këto ditë. Por jo të gjithë tërhiqen këtu nga vendpushimet me famë botërore. Të afërmit e mijëra ushtarëve që vdiqën në Tajlandë gjatë Luftës së Dytë Botërore duan të shohin një burg të harruar në xhungël.

Me duart e robërve të luftës, japonezët ndërtuan një vendkalim hekurudhor këtu. Ura mbi lumin Kwai u bë e famshme në të gjithë botën nga filmi me të njëjtin emër me regji të Lin David. Rreth raportit të "rrugës së vdekjes". Korrespondenti special i NTV, Airat Shavaliev.

Një herë në gjysmë ore, vendet e nxehta të diellit zënë turistët dhe lokomotiva e vjetër fillon të lëvizë. Shoferi mund të ngasë trenin e tij dhe me sy mbyllur e kalon këtë lumë për 30 vjet. Rreth e rrotull është një parajsë tropikale e njohur, me varka kënaqësie që lundrojnë poshtë dhe elefantët që kullosin. Por turistët e trenit të vjetër janë të rezervuar dhe të trishtuar. Ata nuk vijnë këtu për t'u gëzuar, por për të vajtuar.

Somkiart Chamnankul, shofer treni: “Nëna ime më tha se në këtë breg kishte një kamp për të burgosurit e luftës, të cilët po ndërtonin një urë nën rojen e japonezëve. Kaq shumë njerëz vdiqën këtu.”

Mbështetjet origjinale të urës janë ruajtur. Britanikët, australianët, amerikanët dhe holandezët, edhe në robëri, ndërtuan me ndërgjegje. Të burgosurit e luftës filluan të transportoheshin në perëndim të Tajlandës në vitin 1942, kur japonezëve u duhej një hekurudhë nga Bangkoku në Burma.

E gjithë bota mësoi për ndërtimin pas luftës falë filmit "Ura në lumin Kwai". Marshimi i robërve të luftës nga kjo foto kërkohet ende të kryhet në parada.

Edhe memoriali i luftës në Tajlandë përbëhet nga bungalot joserioze. Një ndërtesë me kashtë është një kullë autentike roje e kampit. Kuratorja e muzeut është më e përshtatshme për rolin e një ekspozite; ajo pa me sytë e saj se si u ndërtua hekurudha e vdekjes. Tregon një fotografi të mjekut që i shpëtoi jetën, më pas një vajze dhjetëvjeçare.

Puna shteruese, nxehtësia dhe sëmundjet tropikale vrisnin njerëz në kantierin e ndërtimit çdo ditë. Ata nuk patën kohë as t'i varrosnin. Vdiqën 16 mijë robër lufte dhe 100 mijë punëtorë vendas.

Muzeu nuk mbetet pa vizitorë. Vijnë shumë evropianë, australianë dhe amerikanë. Këtu ka edhe japonezë edhe gjermanë.

Çfarë do të fitonin banorët vendas nëse jo për trashëgiminë e luftës? Lumi Kwai është i vetmi atraksion turistik në këtë pjesë të Tajlandës. Ka një muze në një breg të lumit, dhe një varrezë ushtarake në anën tjetër.

Dhjetra tajlandez po kujdesen për varret, duke u përpjekur të ndalojnë trazirat e natyrës lokale. Varrezat janë një cep i Evropës në mes të pyjeve tropikale. Gurët e varreve modeste tërhiqen në distancë; të burgosurit e luftës u rivarrosën pas luftës.

Libri i Kujtesës përmban dhjetëra komente. Britanikët dhe Australianët ju falënderojnë për vëmendjen tuaj ndaj varreve. Në fakt, pikëllimi për vdekjen nuk është në traditën budiste, por tajlandezët respektojnë pikëllimin e të tjerëve. Përveç kësaj, 15 dollarë për kalimin nuk janë para shtesë.

Në vitet 1942-1943, në kulmin e Luftës së Dytë Botërore, ndërsa populli sovjetik po luftonte kundër gjermanëve dhe aleatëve të tyre, mijëra kilometra larg Stalingradit dhe Bulges së Kurskut po zhvillohej një betejë krejtësisht e ndryshme. Në malet e Birmanisë dhe Tajlandës, nën shirat e musonit në xhunglën tropikale, duke kapërcyer kolerën, malarinë, dizenterinë, urinë dhe mizorinë monstruoze të Ushtrisë së Perandorisë së Madhe Japoneze, një çerek milion skllevër ndërtuan hekurudhën. Në vetëm një vit, detyra e pamundur u krye, por çmimi për këtë projekt inxhinierik më kompleks u pagua me një çmim të tmerrshëm. Në total, më shumë se 100 mijë të burgosur lufte dhe punëtorë aziatikë të detyruar vdiqën në këtë kantier ndërtimi me rëndësi strategjike për Japoninë - 250 njerëz për secilin prej 415 kilometrave të vendosura. Historia e Hekurudhës së Vdekjes - në rishikimin Onliner.by.

Deri në vitin 1942, Perandoria e Japonisë ishte në një situatë të vështirë. Nga njëra anë, pjesa më e madhe e Azisë Juglindore ishte e pushtuar: Filipinet, Indonezia, Mançuria, një pjesë e Kinës, Vietnami, Kamboxhia, Hong Kongu dhe madje edhe Singapori, humbjen e së cilës Churchill e quajti "fatkeqësia më e keqe dhe kapitullimi më i madh në historinë britanike". .” Për më tepër, nga mesi i vitit japonezët pushtuan Burmën, duke iu afruar Indisë, perlës kryesore të kurorës britanike. Megjithatë, më 4 qershor 1942, Marina Perandorake pësoi një disfatë dërrmuese në Midway Atoll, e cila u bë katastrofike për të dhe shënoi, siç u bë e qartë më vonë, një pikë kthese në luftën në Paqësor.

Megjithatë, rezultati i tij deri në verën e vitit 1942 ende nuk ishte vendosur përfundimisht. Në këtë drejtim, një nga detyrat e rëndësishme (megjithëse e padukshme në sfondin e armiqësive në shkallë të gjerë) me të cilën përballeshin japonezët ishte sigurimi i furnizimeve të papenguara për Birmaninë e pushtuar. Kjo koloni britanike do të bëhej një trampolinë për sulmin e ardhshëm në Indi. Për më tepër, pas kapjes së saj, Japonia planifikoi të ndërpresë kanalet e furnizimit me armë dhe ushqim për ushtrinë e Chiang Kai-shek, e cila luftoi kundër saj në Kinë.

Problemi ishte se japonezët u detyruan të furnizonin grupin e tyre burmez vetëm nga deti, dhe pas humbjes në Midway, kjo rrugë ishte në rrezik. Anijet perandorake nuk kishin zgjidhje tjetër veçse të udhëtonin më shumë se 3000 kilometra, duke kapërcyer gadishullin e ngushtë dhe të gjatë Malajzi dhe duke u bërë pre e lehtë për flotën e nëndetëseve aleate gjatë rrugës në ngushticën e Malacca dhe detin Andaman. Zgjidhja e situatës dukej e thjeshtë: lidh Bangkok dhe Rangoon, kryeqytetet e Tajlandës dhe Birmanisë, me një hekurudhë relativisht të shkurtër, duke e bërë atë burimin kryesor të furnizimit për ushtrinë. Megjithatë, thjeshtësia e kësaj zgjidhjeje ishte mashtruese.

Britanikët menduan për një projekt të tillë në shekullin e 19-të, por pasi studiuan rrugën e hekurudhës së propozuar, derdhën lot dhe e braktisën idenë. Midis qytetit burmez të Thanbyuzayat dhe qytetit tajlandez të Ban Pong, i lidhur tashmë me një rrjet hekurudhor funksional, kishte vetëm rreth 400 kilometra, por vetëm 200 prej tyre ishin në një terren të përshtatshëm të sheshtë. Në thellësi të Tajlandës, vargu malor Tenasserim qëndronte në rrugën e ndërtuesve të ardhshëm dhe afrimet drejt tij u bllokuan me siguri nga xhungla në dukje e pakalueshme dhe qindra përrenj, të cilët u shndërruan në lumenj të turbullt gjatë sezonit të shirave.

Detyra e ndërtimit të një linje hekurudhore të plotë, ndonëse me një binar, veçanërisht në një kohë ultra të shkurtër, dukej e pamundur në një sfond të tillë. Kjo, natyrisht, nuk i ndaloi japonezët, sepse ata kishin në dispozicion fuqinë punëtore të lirë, e cila mund të sakrifikohej lehtësisht.

Në total, për ndërtimin e autostradës Thai-Burma, ushtria perandorake rekrutoi rreth 60 mijë robër lufte: britanikë, holandezë, australianë dhe amerikanë. Ata u transferuan nga burgjet dhe kampet nga i gjithë territori i pushtuar i Azisë Juglindore: nga Singapori, Indonezia dhe Filipinet. Megjithatë, forca kryesore e punës (dhe më pas viktimat) e këtij projekti çnjerëzor ishin banorët vendas të Birmanisë dhe Gadishullit Malajz.

Ata quheshin romusya ("punëtorë" në japonisht). Është kurioze që japonezët fillimisht u përpoqën t'i rekrutojnë ata në baza vullnetare. Malajzëve dhe birmanezëve iu premtuan male prej ari: orët normale të punës, pagat, strehimin, ushqimin dhe një kohëzgjatje të kufizuar turni (tre muaj). Ndërtuesit e parë ndonjëherë shkonin atje me familjet, gratë dhe fëmijët e tyre. Megjithatë, numri i vullnetarëve mbaroi shpejt, pasi ata që u larguan u zhdukën, duke mos u kthyer as pas tre muajsh e as pas gjashtë muajsh. Pas kësaj, japonezët filluan të praktikojnë rekrutimin e detyruar të "punëtorëve të pakualifikuar". Për shembull, u përdor skema e mëposhtme: në Malaya u shpallën shfaqje falas të filmave, gjatë shfaqjeve kinematë u bllokuan nga ushtarët dhe të gjithë burrat e moshës së përshtatshme u dërguan me forcë në xhungël, ku në thelb u bënë skllevër.

Shkalla e vdekshmërisë mes tyre ishte e tmerrshme. Edhe pse romët ishin përshtatur shumë më mirë me klimën tropikale sesa robërit e luftës të fuqive aleate, ata ishin praktikisht të pambrojtur ndaj epidemive të sëmundjeve infektive. Aleatët kishin mjekët e tyre që kishin ide për nevojën për karantinë, parandalim dhe higjienë. Aziatikët fatkeq, të cilët shpesh nuk dinin të lexonin apo shkruanin, nuk e dyshonin këtë. Ata madje mbaheshin në kampe të veçanta që nuk kishin fare infrastrukturë sanitare. Nga 180 mijë "punëtorë", në total, të tërhequr nga japonezët në ndërtimin e Rrugës së Vdekjes, më shumë se gjysma vdiqën, duke mbetur përgjithmonë në xhunglat e Tenasserimit.

Rruga u ndërtua njëkohësisht në të gjithë gjatësinë e saj dhe shanset e saj për të mbijetuar vareshin drejtpërdrejt nga kushtet në të cilat viktima ishte me fat ose pa fat që të gjendej. Në zonat e sheshta me terren relativisht të thjeshtë dhe furnizime më të mira ushqimore, ishte ende e mundur të duroheshin vështirësitë e ndërtimit. Në zonat malore, në xhungël, detyra u bë e vështirë për t'u kryer, veçanërisht për rusët dhe veçanërisht gjatë periudhës së të ashtuquajturit "përshpejtim". Nga prilli deri në gusht 1943, japonezët, të shqetësuar për vënien në punë të shpejtë të autostradës, rritën vazhdimisht gjatësinë e ditës së punës (ndonjëherë deri në 18 orë) dhe standardet e prodhimit. Njerëzit vdisnin me mijëra çdo ditë.

Ndërtuesit fatkeq kishin tre plagë kryesore: kequshqyerjen, kushtet e padurueshme të punës dhe veçanërisht sëmundjen. Një numër i konsiderueshëm i të burgosurve, pasi kishin bërë udhëtimin në këmbë për në kampin e tyre në kilometrin e 280-të të rrugës, ishin tashmë të rraskapitur. Në kantierin e ndërtimit, ata u vendosën në baraka të hapura prej bambuje. Secila prej këtyre ndërtesave tipike strehonte rreth 200 njerëz dhe njëra prej tyre përbënte rreth dy metra katrorë hapësirë. Megjithatë, ky ishte vetëm fillimi i vuajtjeve të tyre.

Në kampet e ultësirës, ​​ushqimi ishte relativisht i mjaftueshëm. Atje ata patën mundësinë të ngrinin kopshtet e tyre, duke kultivuar perime shtesë për vete. Ishte thjesht e pamundur ta bësh këtë në male. Baza e dietës ishte orizi i rregullt i bardhë. Dukej se shoqërohej me perime dhe mish, por të parët shpesh ishin një masë e zakonshme jeshile dhe thjesht nuk kishte ku të merrte mish. Ushqimi gatuhej në tigane të mëdha metalike, por gjatë stinës së lagësht, thjesht mbajtja e zjarrit u bë një problem i madh. Nuk kishte ushqim të mjaftueshëm, veçanërisht për njerëzit që bënin punën më të vështirë fizike. Një nga mjekët britanikë të mbijetuar shkroi në kujtimet e tij të pasluftës: “Uria është bërë pjesë normale e jetës sonë. Ushqimi ishte si seksi, thjesht u përpoqëm të mos mendonim për të.”

Çdo ujë duhej të zihej më parë, sepse kërcënimi i epidemive varej vazhdimisht mbi kampet e punës. Rreth një e treta e të gjitha vdekjeve të robërve të luftës (është e pamundur të vendosësh statistika për "punëtorët") u shkaktuan nga dizenteria dhe diarreja, 12% të tjera nga kolera dhe 8% nga malaria. Sëmundja më e tmerrshme ishte ulçera tropikale. Një plagë e hapur mund të strehojë mikroorganizma të veçantë që fjalë për fjalë e hëngrën viktimën të gjallë. Shpëtimi ishte heqja e indeve të infektuara. Ndonjëherë kjo bëhej me një lugë të zakonshme, dikush uli gjymtyrën e dëmtuar në ujë, ku mishi i vdekur hahej nga peshku, dikush duhej të bënte amputim - e gjithë kjo, natyrisht, pa medikamentet, pajisjet dhe anestezinë e nevojshme.

Por midis të burgosurve të luftës, japonezët të paktën lejuan mjekët të punonin. Mjekët e dinin se nëse dyshohej për kolera, pacienti duhej të izolohej; ata e dinin se uji thjesht duhej zier dhe lugët duheshin sterilizuar. Të burgosurit e luftës kishin disiplinë relative, hierarki dhe strukturë organizative, gjë që bënte të mundur ruajtjen e rendit në mjedisin e tyre dhe shpërndarjen e ushqimit shtesë midis atyre që kishin nevojë veçanërisht për të. Ndihma dhe ndihma e ndërsjellë kishin shumë rëndësi. Shkalla e vdekshmërisë midis të burgosurve të luftës ishte dukshëm më e ulët: nga 60 mijë njerëz të punësuar në ndërtimin e hekurudhës Thai-Burma, 16 mijë vdiqën.

Japonezët ia arritën qëllimit. Në vetëm një vit - nga tetori 1942 deri në tetor 1943 - Rruga e Vdekjes u ndërtua dhe përfundoi dy muaj përpara afatit. Ajo që dukej e pamundur për inxhinierët britanikë të shekullit të 19-të u arrit. Duart e zhveshura të skllevërve, duke përdorur vetëm mjetet më primitive, ndërtuan jo vetëm 415 kilometra rrugë hekurudhore në kushtet më të vështira gjeografike dhe klimatike, ndërtuan edhe 60 stacione me të gjithë infrastrukturën e nevojshme për kalimin e trenave, mirëmbajtjen e tyre, furnizimin me karburant. me karburant dhe ujë.

Mijëra të burgosur lufte dhe "punëtorë" të paidentifikuar Romus depërtuan nëpër malet Tenasserim me çmimin e jetës së tyre. Qafa ku shumë prej tyre vdiqën u quajt Ferri. “Ai e meriton një emër të tillë,– shkruan pas luftës në kujtimet e tij Jack Choker, një ish i burgosur lufte britanik, i cili la pas dhjetëra vizatime që bëri në atë vit të tmerrshëm. - Në fund të fundit, ai dukej, jo, ai ishte për ne mishërimi i gjallë i ferrit.

Një çerek milion njerëz që kaluan nëpër këtë ferr në një vit ndërtuan deri në 688 ura, më e famshmja prej të cilave ishte ura mbi lumin Kwai, e lavdëruar në dramën e famshme epike të vitit 1957 me regji të David Lean.

Një faktor i rëndësishëm mbijetese për këta ndërtues ishte qëndrimi i ushtarëve të ushtrisë perandorake ndaj tyre. Në total, kampet e punës ruheshin nga 12 mijë ushtarakë japonezë, mes të cilëve 800 koreanë (Koreja gjatë këtyre viteve ishte në të vërtetë një koloni e Japonisë). Në të vërtetë, në shumicën e rasteve (edhe pse jo në të gjitha) ata i trajtuan të dy robërit e luftës dhe Rorus me një egërsi të jashtëzakonshme. Ndëshkimi fizik, ndonjëherë edhe deri në vdekjen e të burgosurve, ishte pjesë e jetës së tyre të përditshme. Megjithatë, ky qëndrim ishte kryesisht pasojë jo e ndonjë mizorie primitive, por e mentalitetit tradicional japonez.

Një pjesë e kulturës japoneze ishte nënshtrimi i padiskutueshëm ndaj pleqve - jo vetëm në moshë, por edhe në gradë. Urdhrat e eprorëve nuk duhej të diskutoheshin, thjesht nuk mund të diskutoheshin. Ato duhet të kryhen vetëm pa menduar për shkaqet dhe pasojat. Perandori, i nderuar si zot, kishte nevojë për këtë hekurudhë. Kjo do të thotë se ajo duhej të ndërtohej - me çdo kusht, pavarësisht nga çdo sakrificë.

Për më tepër, japonezët (veçanërisht ushtarët japonezë) kishin një perceptim krejtësisht unik të detyrës ushtarake. Sipas kodit të tyre të nderit, një japonez i vërtetë duhej të vdiste në betejë dhe dorëzimi konsiderohej një turp. Ata i trajtuan në të njëjtën mënyrë robërit e luftës të fuqive aleate. Ata nuk ishin të denjë për respekt dhe trajtim njerëzor, sepse u dorëzuan, nuk vdiqën për vendin, mbretin, presidentin e tyre.

Ndëshkimi fizik ishte një pjesë integrale e jetës në Ushtrinë e Perandorisë së Madhe Japoneze. Një gjeneral mund të ndëshkonte një oficer, një oficer mund të ndëshkonte një ushtar, një ushtar japonez mund të ndëshkonte një ushtar korean dhe ata kishin mundësinë të rrihnin për vdekje vetëm njerëzit që ishin në nivelin më të ulët në hierarkinë e tyre - të burgosurit e luftës ose Romus. Ndërtuesit e hekurudhës midis Tajlandës dhe Birmanisë i urrenin veçanërisht rojet koreane, sepse ata ishin më mizorët.

Në të njëjtën kohë, origjinaliteti japonez u shpreh jo vetëm në çështje të tilla, por edhe në një mënyrë krejtësisht të papritur. Për shembull, të gjithë të burgosurit në ndërtimin e Rrugës së Vdekjes morën para për punën e tyre, megjithëse të vogla. Kjo ishte absolutisht e pamendueshme për teatrin evropian të luftës. Ushtarët sovjetikë që u kapën nga gjermanët nuk konsideroheshin qenie njerëzore. Në malet tajlandeze të Tenasserim, britanikët vdiqën gjithashtu në mijëra, por në të njëjtën kohë ata paguheshin të gjithë për punën e tyre - nga agimi deri në muzg, midis reve të mushkonjave malariale, nën shirat e rrëmbyeshëm ose diellin përvëlues, duke ngrënë oriz të kalbur, dhe më pas vdes nga kolera. Paratë me të cilat më vonë robërit e luftës mund të blinin të paktën pak ushqim shtesë nga fshatarët vendas ose nga vetë japonezët.

Në Pattaya mund të vizitoni shumë ekskursione dhe atraksione interesante. Por prej shumë vitesh, vendi i parë në paradën e hiteve turistike ka qenë një udhëtim në lumin legjendar Kwai. Ne gjithashtu vizituam atje dhe u përpoqëm të kuptonim arsyet e popullaritetit fenomenal të këtij vendi.

NË RRUGË ME RE

Fjeta mirë nën pëshpëritjen e shiut dhe shushurimës së rrotave të autobusit. Nuk doja të zgjohesha fare, aq më pak të dilja jashtë. Por shiu u qetësua për pak, filloi të zbehej dhe përgjumja u zhduk gradualisht. Jashtë dritareve, peizazhet, fshatrat dhe shtëpitë shpirtërore përgjatë rrugëve ndryshonin herë pas here.

Feja zyrtare e Tajlandës është Budizmi. Por jeta e përditshme e banorëve vendas është e lidhur pazgjidhshmërisht me animizmin. E thënë thjesht, besimi në shpirtrat. Për të mos hyrë në mosmarrëveshje, si të thuash, me forca të padukshme, tajlandezët i mashtrojnë në çdo mënyrë të mundshme. Ata sjellin lule, temjan, ushqim dhe dhurata të tjera në shtëpitë shpirtërore.

Në shtëpinë e një fermeri në një nga ndalesat njihemi me jetën e popullsisë vendase. Ky është pjesa e jashtme. Fshatrat kanë jetën e tyre të matur. Duket se ajo ka ngrirë plotësisht këtu dhe koha ka ndalur plotësisht këtu. Fëmijët festojnë me ëmbëlsirat e bëra nga arrat e kokosit, gratë nuk pushojnë kurrë së admiruari bimësinë dhe lulet. Dhe burrat pinë duhan, diskutojnë jetën e Thais, e cila në sytë e një të huaji duket shumë ekzotike.

JETA NË UJË

Por ekzotika e vërtetë na pret përpara kur të arrijmë në tregun lundrues. I hipim varkave dhe nisemi për një udhëtim me varkë. Varkat e shkreta dhe ujërat me baltë të kanaleve shkaktojnë hutim te të huajt me fytyrë të zbehtë: thonë, ku kemi përfunduar? Ka një përgjigje për këtë: në thellësinë e jetës tajlandeze, reale, pa zbukurime dhe lloj-lloj xhingël.

Kjo është ekzotike! - thotë miku im me admirim. - Ku tjetër mund të shihni diçka të tillë? Jeta në ujë!

Kjo është me të vërtetë një botë unike ujore. Brigjet e kanaleve janë të mbushura me shumë stola. Këtu mund të blini gjithçka: nga të gjitha llojet e suvenireve deri te ushqimet lokale. I shikon të gjitha këto varka, të drejtuara nga fëmijë dhe pleq shumë të zhveshur dhe mahnitesh nga harmonia e padukshme e ekzistencës së tyre.
Shkallët që janë rakitëse nga koha dhe lagështia të çojnë nga shtëpitë në ujë. Një shtëpi në këmbë është një banesë tradicionale tajlandeze. Që nga kohërat e lashta, ndërtesa të tilla janë shpëtuar nga përmbytjet, përveç kësaj, lartësia mbron nga gjarpërinjtë dhe insektet, dhe çarje të vogla në dysheme ofrojnë një lloj ajrimi. Ajri qarkullon, gjë që ju lejon të mbani një temperaturë të pranueshme brenda. Dhe nëse bëni një pushim nga uji dhe zhyteni në histori, ka pasur raste kur Thais transportonin shtëpitë e tyre nga një vend në tjetrin. Nëse për ndonjë arsye fshatari vendosi të largohej nga territori i banuar, ai thjesht rrëzoi grumbujt, vendosi "shtëpinë e tij të letrave" në një karrocë dhe ndryshoi vendbanimin e tij.

Shtëpitë e vendosura përgjatë brigjeve të klongs ("kanale" në Thai) na duken përgjithësisht të papranueshme për ekzistencë. Por ky është vetëm një perceptim i dukshëm. Brenda kanë një atmosferë moderne: ka një sistem kanalizimi dhe pajisje shtëpiake... Dhe mos u habitni nëse shihni një makinë të parkuar aty pranë, e cila nuk është aspak e lirë.

FABRIKE TIKU. PA NJË KUFIZIM

Si mund të bëni një punë kaq monotone gjatë gjithë ditës? - pyesim veten, duke parë pikturat e bëra nga mjeshtrit tajlandez. Këto janë vepra arti vërtet të paçmuara, veçanërisht duke pasur parasysh se janë gdhendur nga një copë druri, pa asnjë gozhdë apo vidë të vetme.

Në shikim të parë, mund të duket se tajlandezët janë dembelë, nuk nxitojnë, nuk nxitojnë dhe udhëheqin një lloj jetese gjysmë të fjetur. Por kjo nuk është aspak e vërtetë. Statuja të mëdha prej druri, tavolina masive, korniza për pasqyra dhe piktura, dhe vetë pikturat thonë të kundërtën. Përkundrazi, ata madje e kthejnë ngadalësinë e popullsisë vendase në një plus të madh.

Jo të gjithë mund të përballojnë gjërat e bëra në një fabrikë tik. Këto janë artikuj ekskluzivë. Më shpesh ato blihen nga hotele të ndryshme, kompani ose thjesht njerëz shumë të pasur, koleksionistë. Dhe nuk ka gjasa që një skulpturë gjigante prej dy metrash, një banak i rëndë ose një karrige lëkundëse e madhe të përshtatet në brendësi të një apartamenti të zakonshëm.

Shikimi i gdhendjes në dru. Mjeshtri nuk mund të shpërqendrohet, sepse ai krijon një kryevepër sipas vizatimeve. Nëse bëni një gabim, do të duhet të ndryshoni të gjithë krijimin - korrigjoni, të themi, një zog për disa shkurre. Krijimi i disa pikturave zgjat nga disa muaj deri në disa vjet. Kjo është një punë shumë e mundimshme. Por ajo që shohim në kanavacat prej druri është e mahnitshme. Peizazhet janë bërë me aq mjeshtëri sa duket se po t'i prekësh, një lejlek i ngrirë në degë do të fluturojë lart; nëse i prek, një elefant prej druri do të marrë jetë nën ngrohtësinë e dorës.

NË SHGJIME ELEPANTE

Nga rruga, në lidhje me elefantët. Dihet se Tajlanda është vendi i elefantëve. Dhe detyra e parë, si të thuash, e kujtdo që viziton mbretërinë është sigurisht të kalërojë këtë kafshë madhështore. Ka shumë shfaqje të ndryshme elefantësh në të gjithë vendin. Në to kafshët shfaqen si artistë të vërtetë. Por këtu në fshatin Thai, gjithçka është ndryshe. Natyrisht, këtu stërviten edhe elefantët, të cilët bëjnë edhe një mini-show. Por të kalosh nëpër një xhungël të vërtetë mbi një elefant është diçka që nuk do ta gjesh në qytet!

Si të mos biesh nga lart: lartësia është e konsiderueshme”, u shqetësua bjondja e ndrojtur.
"Oh, mami, mami," ngacmoi shoferi vajzën.
Shoferët e elefantëve vendas - Mons, një popull i shkurtër - i kanë mësuar shumë mirë fjalët ruse. Dhe në çdo rast, sigurohuni t'i përdorni ato.

Shkojmë në xhungël mes të qeshjeve dhe shakave. Filloi të binte sërish shi. Elefanti rrëshqet me këmbët e tij masive në tokën ngjitëse. Ekstrem! Ju nuk mund të gjeni një fjalë tjetër.
Një makinë e tillë! - thërret fqinji im i impresionuar.
Vajza, pse po dridhesh? - e qetësojnë të gjithë biondën. - Ku tjetër mund të ecësh mbi një elefant në shi, madje edhe nëpër një xhungël të vërtetë?!
Një elefant nuk bie kurrë, dikush ndan njohuritë e tij. - Ai ka një lloj jasku dhjamor në këmbë, me të cilin sondon tokën dhe qëndron vetëm aty ku ndjen mbështetje.

Dhe shoferi, pasi pyetëm emrin e tij dhe emrin e elefantit, me sa duket vendosi se ai kishte fituar besimin tonë. Ai nxori një kuti nga diku dhe i ofroi të blinte... diamante! "Sigurisht, ato janë të vërteta," na siguroi burri i shkurtër. Tani ishte radha jonë për të qeshur.

URA N277

Vazhdojmë të bëjmë shaka në ndalesën tjetër. Është e pamundur të mos qeshësh kur dëgjon rusisht të thyer me theks tajlandez: T-shirt, T-shirt, S-ka, M-ka, L-ka, bërtet një vajzë vendase, e cila tashmë është bërë një lloj atraksioni. për turistët.

Por sa më tej shkojmë nga dyqanet e suvenireve, aq më serioze bëhen fytyrat. Duket se trishtimi varet si një peshë e padurueshme në këto vende. Ne ecim përgjatë shinave, kalojmë mbi traversat...
Kjo hekurudhë u ndërtua për të lidhur Bangkokun dhe Birmaninë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ajo u ndërtua nga të dënuar aziatikë dhe të burgosur evropianë të luftës nën kontrollin japonez. Lufta nuk kurseu askënd - njerëzit vdisnin nga kushtet e padurueshme të punës dhe sëmundjet. Rreth 90 mijë të burgosur aziatikë dhe 16 mijë robër lufte ulën kokat e tyre në këto anë. Në fillim, kufomat u varrosën përgjatë vetë rrugës; pas luftës, eshtrat u transferuan në varreza. Njerëzit shtruan një shteg nëpër xhunglën e padepërtueshme, gjatësia e së cilës ishte më shumë se 400 kilometra, 13 prej të cilave ishin ura.

Po qëndrojmë te ura nr 277. Ne i admirojmë peizazhet, jemi të trishtuar, duke kuptuar se sa dhimbje sjell lufta në jetën e njeriut. Nuk është rastësi që tajlandezët vendosën një statujë të Budës në një shpellë pranë urës - sikur ata vendosën të thërrisnin fuqitë më të larta për ndihmë në mënyrë që ata të pastronin këtë tokë nga pikëllimi, vuajtja dhe mundimi që njerëzit që vdiqën këtu. gjatë ndërtimit të rrugës ndjerë.

Ura lidh brigjet e lumit Khwe Noi, i njohur tek ne si Kwai. Shpesh dhe gabimisht quhet një degë e Mekong. Në fakt, Khwe Noi dhe Khwe Yai (përkthyer si "degë e madhe dhe e vogël") formojnë një lumë tjetër - Maeklong.

Është e vështirë për ne Farangët të shqiptojmë saktë dhe, natyrisht, të dëgjojmë ndryshimin midis fjalëve "Mekong" dhe "Meklong". Prandaj, i gjithë komuniteti botëror e kapi me kënaqësi opsionin e ri të propozuar në romanin e Paul Boulle "Ura mbi lumin Kwai". Emri i shtrembëruar i rezervuarit u bë i famshëm në adaptimin filmik të Hollivudit të veprës, dhe që atëherë edhe tajlandezët preferojnë ta quajnë lumin Kwaiem - në mënyrë që të mos hyjnë në xhunglën e gjuhësisë dhe gjeografisë.

LUMI I GJERE, LUMI I THELL

Ne ulemi në breg të lumit, duke i zhytur këmbët në ujin e freskët dhe ngrohemi menjëherë nga uji i ngrohtë që rrjedh nga burimet. Janë dy prej tyre: me lëng të ngrohtë dhe të nxehtë. Spërkasim, gëzohemi, duke ndjerë ndryshimet e temperaturës. Popullsia vendase lahet me rroba, ka shkronja të veçanta për murgjit. Dikush po përpiqet të qëndrojë në këmbë në ujërat e stuhishme, duke matur forcën e tij me lumë. Dhe pjesa tjetër thjesht shijon qetësinë në burime.

Pastaj vajzat thajnë flokët e tyre nën një tifoz. Do të na duhet të kalojmë natën në një hotel ponton në mes të lumit. Ky është pjesa e jashtme, ekzotike, siç u përmend më lart, dhe këtu nuk ka tharëse flokësh. Por ka ajër të mrekullueshëm dhe shoqëri të mirë!
Dhe në mëngjes na pret një tjetër ngjarje ekstreme - rafting në lumë. Pra, më të përgatiturit veshin vetë jelekët e shpëtimit, më të guximshmit përpiqen të kuptojnë vetë fiksimet e rrobave të notit dhe më të pavendosurit mbeten të shikojnë atë që po ndodh nga ana.
Me thirrjet "ur-r-a-a-a!" të gjithë hidhen në ujë. "Krokodilët!" - bërtet menjëherë një shakaxhi, duke u përpjekur të trembë zonjat. Ndërsa disa kënaqen duke notuar në mes të lumit, të tjerë që zgjodhën të qëndronin në trap, kënaqen me ujëvarat që i afrohet varka jonë.

ERAVAN

Nga rruga, për ujëvarat. Ka shumë prej tyre në Tajlandë.
Erawan, i quajtur sipas elefantit mitik, ashtu si kafsha, është i madh, i bukur dhe, do të doja të thoja, i bindur. Por jo. Personalisht, Erawan na tregoi prirjen e tij kokëfortë, në fillim u përpoqëm të shmangnim pellgjet dhe baltën, kërkuam shtigje më të thata, shikonim se ku t'i vendosnim këmbët për të mos u ndotur, por shiu na dha një provë të vërtetë.

Këtu, fjalë për fjalë në pikën e pestë, një grua franceze dhe i dashuri i saj zbresin nga kodra. Të dy janë deri në vesh në baltë, por të lumtur dhe të buzëqeshur. Ne shikuam njëri-tjetrin të hutuar dhe pyetëm: sa larg është niveli i pestë? Pasi morëm një tundje të paqartë anash, ne shkuam në të njëjtin drejtim. Le të shkojmë, të ngjitemi dhe të ngjitemi, duke u përpjekur të mos i kushtojmë vëmendje pisllëkut...

Nëse do të ishte e thatë, gjithçka do të perceptohej ndryshe”, arsyetoi miku im. - Dhe një makinë e tillë ndoshta nuk do të ishte ndjerë.Ne vërtet bëmë rrugën përmes xhunglës, adrenalina ishte e madhe. Por shpërblimi për punën dhe mundimin doli të ishte vërtet madhështor! Uji më i pastër, natyra e mahnitshme, peshqit janë të dukshëm në kristalin e rezervuarit. Ne qeshnim pa pushim kur këta peshq na dhanë një manikyr falas. Energjia në këtë vend është e mahnitshme. Pasi u rimbushim me fuqinë e natyrës, filluam të ktheheshim me emocione dhe mendime krejtësisht të ndryshme. I shikonim me buzëqeshje njerëzit që takuam, të cilët erdhën në xhungël me pantallona të bardha dhe atlete të bardha, të cilët, si ne, fillimisht shkelnin me kujdes për të mos hyrë në baltë. Na gëzonin edhe më shumë majmunët e egër që luanin shaka nëpër pemë dhe ushqeheshin me lloj-lloj ëmbëlsirash që turistët i trajtonin bujarisht.

Kapun ka,” u thamë lamtumirë punëtorëve të parkut në Thai. Dhe, me siguri, u larguam nga Erawan me të njëjtën buzëqeshje tajlandeze, duke kuptuar se për disa kohë ishim bërë pjesë e kësaj bote ekzotizmi, harmonie dhe qetësie. Sidoqoftë, së shpejti ne po ndamë fuqishëm, në një mënyrë krejtësisht jo-tailandeze, përshtypjet që fjalë për fjalë ishte grumbulluar një lumë i tërë gjatë këtyre ditëve - i shpejtë, i përjetshëm, unik...

Dhe ne vazhdojmë të shkruajmë për udhëtimin tonë 10-ditor në Tajlandë. Qëllimi për të shkuar në Kanchanaburi nuk ishte vetëm Manastiri i Tigrit, por edhe i famshëm hekuri Rruga e Vdekjes dhe Ura mbi lumin Kwai.

Ka edhe vende në Rusi të njohura për historinë e tyre të vështirë dhe tragjike, për shembull, kantieri ynë 501 dhe të tjerët; në Tajlandë, kjo është e ashtuquajtura "hekurudhë e vdekjes". Ai mori këtë emër pasi një numër i madh njerëzish vdiqën këtu. Por gjërat e para së pari.

Rruga e Vdekjes në Tajlandë (Hekurudha Tajlandeze-Burmane) dhe Ura mbi lumin Kwai

Lufta e Dytë Botërore ishte një periudhë e vështirë në historinë njerëzore, kur u zhvilluan konfrontime në shumë pjesë të planetit. Në fillim të shekullit të 20-të, Birmania ishte një pronë britanike, por trupat japoneze e rimorën atë nga britanikët gjatë luftës së vitit 1942. Për të furnizuar disi trupat e tyre, japonezët vendosën të ndërtonin një hekurudhë që lidh Gjirin e Tajlandës dhe Detin Andaman në rrugë tokësore. Harta origjinale mund të shkarkohet.

Dhe ata patën sukses - pak më shumë se një vit më vonë u ndërtua hekurudha. Një ritëm kaq i shpejtë u sigurua nga puna e mijëra të dënuarve dhe të burgosurve, si nga popullsia vendase, ashtu edhe të burgosurit e luftës nga Evropa. Kushtet e punës këtu, siç mund ta imagjinoni, ishin të tmerrshme dhe si pasojë vdiqën dhjetëra mijëra njerëz.

Gjatë luftës, rruga e vdekjes u shkatërrua, dhe deri më sot është restauruar vetëm një pjesë - nga Bangkok në stacionin Nam Tok.

Ju mund të vini këtu lehtësisht për një ditë vetë nga, nëse largoheni herët në mëngjes nga stacioni i autobusit jugor ose nga Monumenti i Fitores, do të ktheheni në kryeqytet deri në mbrëmje. Por ne do të rekomandonim kombinimin e kësaj me parqet kombëtare, të cilat janë fjalë për fjalë këtu. Këto vende janë të njohura me turistët e paketave, por ato kryesisht sillen në Urën mbi lumin Kwai.

Udhëtimi ynë filloi në stacionin hekurudhor Kanchanaburi - një ndërtesë e vogël, e bukur me këmbanat në platforma. Para se të mbërrijë treni, një person i veçantë me uniformë del dhe i bie ziles, sikur të ishin kthyer në të kaluarën. Nëse nuk do të ishte për një grup nxënësish me telefona dhe lojtarë, zhytja e plotë :-)

Zile në stacionin Kanchanaburi

Vetëm gjysma e karrocave mbërritën nga Bangkok - e dyta ishte ngjitur tashmë në Kanchanaburi - këtu ata janë duke qëndruar në platformë

Treni, në përgjithësi, është një vend i zakonshëm dhe përdoret nga banorët vendas për qëllimin e tij të synuar, por ata marrin edhe turistët në xhiro.

Treni mbërrin në stacionin Kanchanaburi

Trenat Thai nuk janë të elektrizuar, siç mund ta shihni nuk ka tela!

Pasioni i Thais për bukurinë është i mahnitshëm! Ata përpiqen të dekorojnë disi çdo vend - vendosin vazo me lule në platforma, është bukur :-)

Pas nisjes, treni lëviz ngadalë nëpër qytet për ca kohë drejt urës mbi lumin Kwai, por përgjatë një blloku paralel me rrugën kryesore, i rrethuar nga gjelbërimi.

Hekurudha Thai-Birmane

Ndalemi para urës dhe pjesa më e madhe e turistëve hyjnë. Njerëzit punësojnë guida lokale, ose një për grup - ju mund të bashkoheni me evropianët dhe të dëgjoni :-)

Ne shtrihemi ngadalë nëpër urë, Thais po qëndrojnë në ishuj dhe duke tundur))

Ura mbi lumin Kwai ishte një pjesë e rëndësishme e hekurudhës tajlandeze-birmaneze, por ajo u hodh në erë në vitin 1944 gjatë luftimeve. Megjithatë, ndërtesa u restaurua shpejt. Meqë ra fjala, ura e mori këtë emër falë filmit artistik "Ura në lumin Kwai", i cili mori 7 Oscar! Dhe lumi në fakt quhej Maeklong.

Pranë urës ndodhet një muze ku mund të shikoni mbetjet e strukturës reale, si dhe ekspozita të tjera nga Lufta e Dytë Botërore.

Më pëlqen të udhëtoj me tren - një nga mënyrat më të mira për të eksploruar territorin, për të parë jetën reale të vendit dhe për të komunikuar me vendasit. Kalojmë nëpër fusha me oriz

Fushat e orizit në rrugën për në Nam Tok

Zona është shumë e ndryshme nga Tajlanda jugore, prej nga kemi ardhur së fundmi, duket sikur është vjeshtë, bimësia është pak e tharë. Ajri këtu, nga rruga, është shumë më i thatë.

Në një moment, treni del nga pylli në ajër të hapur dhe pamjet e mrekullueshme hapen në sytë tanë! Lumi me vendpushimet poshtë

Pamje nga dritarja e trenit në rrugën e vdekjes

Vajzat Thai gjithashtu shijojnë peizazhin dhe ne!

Rruga e vdekjes në Tajlandë

Pamje e lumit Kwai nga dritarja e trenit

Këtu ramë dakord që zona është shumë e ngjashme me veriun e rajonit Omsk - si lumi Tara, nëse jo për palmat dhe malet në horizont;-)

Lumi Kwai merr një kthesë

Pas gjithë këtyre bukurive dhe pamjeve panoramike, shumica e njerëzve u larguan dhe ne shkuam më tej në stacionin Nam Tok, me pamje nga bukuri të tilla - piktoreske!

Kemi arritur në pikën përfundimtare - është koha të nisemi! Në të vërtetë, shtigjet më tej ishin të mbushura me bar.

Nuk kemi vendosur ende se si të kthehemi në Kanchanaburi, por padyshim jo me tren. Së pari, të gjithë e kanë parë tashmë, dhe së dyti, ai nuk do të kthehet së shpejti. Kështu, ne gjetëm një vend për të ngrënë drekë në një fshat të vogël dhe, me humor të mirë, dolëm në autostradë për të bërë një udhëtim.

Siç ndodh me një humor të mirë, pas dy minutash Boy ndaloi - siç doli, shoku ynë i udhëtimit dhe thjesht një djalë i mirë. Ai fliste pak anglisht, ne flisnim pak Thai, kështu që 2 orët e udhëtimit fluturuan!

Artikull me temë: gjithçka në lidhje me trenat Thai - klasifikimi, llojet e vendeve, çmimet, oraret

Ura mbi lumin Kwai dhe Rruga e Vdekjes - informacion i dobishëm

Ura mbi Kwai ndodhet në qytet; ne kemi shkruar se si të arrijmë në të në artikullin e mëparshëm në lidhjen.

Ju mund të merrni trenin direkt nga Bangkok, por jo nga ai kryesor, por nga stacioni Thonburi, i cili është në anën tjetër të lumit Chao Phraya. Ka 3 trena në ditë. Udhëtimi nga fillimi në fund zgjat 5 orë.

Por pamjet më të bukura janë të vendosura pikërisht në seksionin nga Kanchanaburi në stacionin Nam Tok, kështu kemi vozitur. Treni niset nga Kanchanaburi tre herë në ditë - në 06.07, 10.35 dhe 16.26, dhe kalon 2 orë rrugës për në Nam Tok. Tarifa për të huajt nuk varet nga distanca dhe është fikse - 100 baht, qoftë nga Bangkok ose midis dy stacioneve të fundit. Dhe vendasit duket se blejnë me çmimin e zakonshëm të lirë :-)

Një orar i plotë për trenat në Rrugën e Vdekjes varet në stacionin në Kanchanaburi.

Rruga e Vdekjes në Tajlandë - orari