Në fillim të majit, hapet një dritare e vogël moti dyjavore kur dhjetëra alpinistë më në fund kanë mundësinë të sulmojnë Everestin. Disa prej tyre do të vdesin patjetër - Mali merr gjithmonë sakrificën vjetore, pagesën për shkeljen e autoritetit të tij.

Vetëm disa muaj pas udhëtimit tim në Everest, 16 njerëz vdiqën në akullnajën Khumbu.
Pak ditë më parë, pas një tërmeti të fuqishëm në Nepal dhe orteqeve të mëvonshme, të paktën 19 persona humbën jetën nga ortekët në kampin bazë të Everestit.
2015 ishte viti i parë në 50 vjet që asnjë person i vetëm nuk arriti në majë.

Por tani për tani historia nuk ka të bëjë me vetë Everestin, por me rrugën drejt tij. Dhe fshati i famshëm Sherpa i Namçe Pazarit.

1.

Sot do të ishte një ditë e vështirë.

E thjeshtë, edhe sepse më priste ngjitja rraskapitëse legjendare në Pazarin Namçe. Sipas rishikimeve nga paraardhësit, kjo është përgjithësisht pjesa më e vështirë e rrugës në rrugën për në Everest.
Më duhej të fitoja 600 metra lartësi, e cila, duke pasur parasysh gjendjen time jo shumë të mirë (shih kapitullin e mëparshëm për të ftohtin), më dukej një detyrë jashtëzakonisht e vështirë. Por rusët nuk dorëzohen.

Duke u larguar nga Mongeau, Gjurma kaloi nëpër një pyll pishe me ngjitje dhe zbritje të mprehta përgjatë bregut lindor të përroit malor Dud-Koshi. Bregu lindor, i mbushur me pisha të larta, është gjithmonë një vend me hije. Toka e mëngjesit ende nuk ishte tharë, kështu që ishte e vështirë në ngjitjet - balta lëvizte nën këmbë, dhe për të mos rrëshqitur poshtë, më duhej të galopoja përgjatë rrënjëve të pemëve si një dhi mali.

Pasi arrita në pikën kyçe - një urë e gjatë e varur mbi Dud-Kushi me pamje të bukura - tashmë po djersitja deri në lëkurë dhe djersa më rridhte në përrenj.

2.

Kisha shumë etje, por ishte e padëshirueshme për të pirë.
Më tej urës filloi një ngjitje e pafund 500 metra në Namçe në një lartësi prej 3447 metrash. Pirja e ujit nënkuptonte rritjen e rrjedhjes së gjakut në stomak, largimin e tij nga muskujt, gjë që do të çonte në ulje të qëndrueshmërisë dhe performancës fizike. Përveç kësaj, pirja e një litër ujë përthithet pjesërisht në gjak dhe rrit ngarkesën në zemër për shkak të vëllimit të shtuar të gjakut qarkullues. Ka një sërë fenomenesh të tjera të pakëndshme - për shembull, pirja e një litri ujë mund të shkaktojë hiponatremi (një rënie e mprehtë e natriumit në gjak të shkaktuar nga djersitja e tepërt) dhe dështim akut të veshkave (dhe veshkat në male nuk funksionojnë në 100 % gjithsesi).
Me pak fjalë, ishte e pamundur të pinte shumë, ashtu siç ishte e pamundur që një person i uritur të thithte menjëherë ushqimin për shumë ditë. Ndërsa po kaloja jakët që po afroheshin përtej urës, nxora një termos dhe piva vetëm disa gllënjka çaji. Nuk ishte e mundur të shuaja etjen, por ashpërsia u qetësua pak.

3.

Pasi prita të kalonin jakët, kalova urën e varur dhe, si një kovë traktori, u shpova në ngritje.

4.

Ngjitja në Namche me të vërtetë doli të ishte rruga më e vështirë e të gjithë udhëtimit në Everest për mua. As ngjitja në Manastirin Tengboche (~450 metra) dhe as kalimi i kalimit Cho-La të mbuluar me borë (5350 metra) nuk më dukeshin aq të vështira sa kjo ngjitje rraskapitëse dhe monotone.

5.

Ju ngjiteni në shtegun dhe turistët e gëzuar vrapojnë drejt jush, duke u kthyer "nga atje" dhe është e lehtë për ta, sepse ata po zbresin. Për ju, ngjitja kthehet në diçka si një lojë e "besoni apo jo".
Një situatë tipike është para jush rreth 30 metra e një ngjitjeje shumë të pjerrët, ndonjëherë duke arritur 50 apo edhe 60 gradë. Më pas Shtegu kthehet diku dhe vazhdimi i saj nuk duket. I ec keto 30 metra duke shpresuar se rreth kthese do te kete me ne fund nje platforme horizontale apo edhe 5-10 metra rruge horizontale - per te bere pak pushim - por arrin ne kthese dhe sheh me keqardhje se Shtegu kthehet fort, por përsëri shkon diku në lartësi.

Duke bërë ndalesa të shkurtra, u ngjita, u ngjita dhe u ngjita dhe pas rreth pesë kthesash pashë një platformë të vogël (dhe të vetmen në të gjithë ngjitjen) horizontale në të cilën rrinin disa njerëz. Pasi arrita në këtë vend, hoqa çantën e shpinës me lehtësim të madh dhe pashë nga larg se për çfarë u përfshiva në këtë aventurë.
Përmes degëve të pishave, në qiellin blu të ndritshëm, shumë larg në horizont, ngrihej muri madhështor tetëmijë i borës i Lhotse, nga prapa të cilit vetë Everesti hodhi sytë.

6.

Fotografia, si gjithmonë, nuk përcjell madhështinë përrallore të maleve (dhe, siç e dimë, vetëm malet mund të jenë më të mira se malet), kështu që do të përpiqem t'i përcjell përshtypjet me fjalë. Imagjinoni Kullën Ostankino, të cilën e shihni në distancë. Kulla Ostankino është vetëm 500 metra e lartë. Dhe Lhotse është i katërti tetëmijë në botë. Lartësia e murit Lhotse është 8000 metra. Këto janë sa 15 kulla Ostankino, të grumbulluara njëra mbi tjetrën! Nga rruga, është shumë e vështirë të imagjinohet një lartësi e tillë. Mendja është në gjendje të kuptojë lartësinë e rreth 5 kullave. Dhe këtu janë 15. Epo, në rregull, ne po shikojmë nga një lartësi prej 3000 metrash, që do të thotë se shohim një gjigant shkëmbi dhe dëbore 5 kilometra që ngrihet sipër nesh, përmasat e të cilit duhet vetëm të shihni.

Spektakli ishte një spektakël, por duhej të vazhdohej. Përsëri, ngrihu pas ngritjes, kthesë pas kthese. Dukej sikur kjo rrugë nuk do të kishte fund. Pas një ore e gjysmë ngjitjeje, kur në çdo hap dukej se Namçe Pazari do të shfaqej, shtegu ngrihej përsëri dhe përsëri. Motivimi i vetëm ishte të mos e linit veten të kapërcehesh nga ata që ju ndiqnin.

Në një moment arrita në kabinën e kufirit, ku kontrolluan edhe një herë TIMS (dokumenti i lejes së gjurmës). U gëzova që atje, për para thjesht simbolike, mund të bleje një certifikatë që vërteton faktin e ngjitjes në Kala Patthar (5545 metra). Pasi përfundova formalitetet dhe mblodha të gjithë vullnetin tim në grusht, u ngjita më lart në ngjitje. Dhe kur forcat po i mbaronin fare, papritmas u shfaq Namçe Pazari.

Është e mahnitshme se si motivimi ju jep forcë të re. Sikur të mos kisha 500 metra lartësi pas vetes, hyra me entuziazëm në qytetin e sherpasve.

Këtu është ai - legjendar Namche. Qyteti për të cilin kam lexuar në librat e të gjithë alpinistëve legjendar të Everestit. Kalaja e fundit e qytetërimit në rajonin Khumbu dhe kryeqyteti i famshëm i Sherpas.
Epo, përshëndetje Namçe!

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Plehu jak mblidhet dhe thahet. Këtu përdoret bajga në vend të druve të zjarrit

17.

18. Gruaja Sherpa

19. Jeta në mal është punë e vështirë

20.

21. Relaksohuni në Nepalisht

22.

23.

24.

25.

26.

27. Yak

28. Pas meje është muri Lhotse dhe një pjesë e vogël e majës së Everestit pas tij

29. Lhotse dhe Everest (në sfond majtas të qendrës) nga afër

30. Turistët përzënë sa të munden.

31. Mineral "ari".

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

I humbur mes hapësirave madhështore malore është një fshat i vogël - Namçe Bazar. I ndërtuar në tarraca, ky resort ndodhet në rrugën drejt majës më të madhe në botë - Everestit, për këtë arsye tërheq udhëtarët dhe kërkuesit e emocioneve.

Si për të arritur atje

Për të shkuar në Namche Bazar, turistët përdorin një aeroport të vogël lokal, i cili lidhet me kryeqytetin e Nepalit, Katmandu. Nga Lukla ata ecin, distanca mund të përshkohet në 8-10 orë. Meqenëse ekziston mundësia e zhvillimit të sëmundjes së lartësisë për shkak të një ndryshimi të mprehtë të lartësisë, është më mirë të zgjasni të gjithë udhëtimin për dy ditë.

Nëse ka nevojë urgjente, helikopterët mund të fluturojnë deri në Namçe Bazar.

Ku të qëndroni

Hoteli luksoz dhe komod Everest View point, i cili ofron pamje mahnitëse të Himalajeve, ndodhet në një lartësi prej 3880 metrash, pak mbi Namche Pazar. Ky hotel japonez është shënuar në Librin e Rekordeve Guinness si mali më i lartë në botë.

Përveç kësaj, ju mund të qëndroni në fshat në një nga bujtinat e shumta.

Moti

Koha më e mirë për të vizituar Pazarin Namçe është nga prilli deri në qershor dhe në muajt e vjeshtës shtator dhe tetor, kur moti është i ngrohtë dhe i favorshëm. Temperaturat e ditës arrijnë në +12..+16 gradë. Natën termometri bie në +4..+6 gradë.

Nga nëntori deri në shkurt është i ftohtë dhe i thatë. Korriku dhe gushti janë kohë me reshje të dendura; gjatë kësaj periudhe është e rrezikshme të jesh në male.

Argëtimi dhe atraksionet e Namçe Pazarit

Rruga nga Lukla në Namche Bazar shtrihet përmes hapësirave të Parkut Kombëtar Sagarmatha. Qendra e tij ofron informacione për jetën e egër të parkut dhe fotografi interesante. Nga këtu, udhëtarët zbulojnë peizazhe mahnitëse të bukura.

Të interesuarit mund të vizitojnë Muzeun Sherpa që ndodhet në fshat. Namche Bazaar ka tempullin e tij të vogël por të pastër budist.

Pranë fshatit janë manastiret Tengboche dhe Pangboche. Tengboche është tempulli kryesor i Sherpave, që mban një marrëdhënie të ngushtë me manastirin tibetian të Rongbuk, i vendosur në shpatin e kundërt të Everestit. Këtu mund të kaloni natën, të bisedoni me murgjit dhe të shikoni ritualet interesante që ata kryejnë.

Manastiri Tengboche ndodhet më lart dhe është më i lashtë se i pari.

Vendasit, Sherpas, janë shumë miqësorë dhe mikpritës. Deri vonë, ata nuk ishin shumë të njohur me qytetërimin. Por më pas turizmi i lulëzuar u bë burimi kryesor i të ardhurave të tyre. Të dalluar për shëndetin dhe qëndrueshmërinë e tyre të mirë, banorët vendas marrin pjesë në ekspedita në pikat më të larta të maleve, si dhe punojnë si portierë dhe udhërrëfyes.

Peizazhe të mahnitshme malore, ajër i pastër, një atmosferë qetësie - kjo është ajo për të cilën vijnë këtu dashamirët e pushtimit të majave të paeksploruara nga e gjithë bota.

Gjeografia

Fshati ndodhet në një lartësi prej 3440 m në shpatin anësor të një kodre.

Në perëndim të Namçe Pazarit ndodhet mali Kongde Ri me lartësi 6187 m, kurse në lindje mali Thamserku me lartësi 6623 m.

Klima

Klima në Namçe Bazar është e ftohtë, me verëra me shi dhe dimër të ftohtë e të thatë.

Temperaturat maksimale dhe minimale

	janar	shkurt	marsh	prill	Mund	qershor	korrik	gusht	shtator	tetor	nëntor	dhjetor
Maks	7	6	9	12	14	15	16	16	15	12	9	7
Min	−8	−6	−3	1	4	6	8	8	6	2	3	-6

Reshjet

	janar	shkurt	marsh	prill	Mund	qershor	korrik	gusht	shtator	tetor	nëntor	dhjetor
mm	26	23	34	26	41	140	243	243	165	78	9	39
inç	1.0	.90	1.3	1.0	1.6	5.5	9.5	9.5	6.5	3.0	.35	1.5

Përshkrim

Fshati është shumë i famshëm në mesin e turistëve dhe alpinistëve sepse ndodhet në rrugën për në Everest dhe ka një sistem të zgjeruar hotelesh turistike, restorantesh, dyqanesh ku turistët mund të pushojnë dhe të përgatiten për shëtitje. Fshati ka energji elektrike, ka një aeroport (stacion helikopterësh) afër, por shumica e turistëve nuk mund ta përdorin atë: për shkak të protestës së banorëve lokalë, aeroporti në Lukla përdoret për turizëm masiv, nga i cili turistët duhet të bëjnë një udhëtim të përditshëm. deri te Namçe Pazari (në rast të ecjes shumë të shpejtë mjafton për gjashtë orë). Shërbimi i turistëve në këtë zonë siguron vende pune dhe të ardhura për banorët vendas.

Zyrat zyrtare, kontrolli policor, posta dhe banka janë gjithashtu të vendosura në Namçe Bazar. Në krye janë kazermat e ushtrisë nepaleze.

Pazari Namche është pika kryesore për të udhëtuar drejt Everestit, malit dhe liqenit Gokyo.

Mbi fshat është baza e Parkut Kombëtar Sagarmatha, i cili ofron pamje të Everestit dhe majave të tjera malore.

Në një lartësi prej 3800 mbi Namçe Pazari ndodhet hoteli luksoz Everest View, nga tarraca e të cilit mund të shihet Everesti në mot të mirë. Hoteli organizoi udhëtime për turistët e pasur, por shumë prej tyre përjetuan sëmundje akute malore nga ngritja e papritur në një lartësi të tillë. Hoteli është i pajisur gjithashtu me një kube dhe furnizim me oksigjen në dhomat.

Të shtunave, në mëngjes hapet një pazar, i cili tërheq banorët e fshatrave përreth, si dhe tibetianët që vijnë me mallra përmes kalimeve nga Tibeti me mallra kineze.

Ka disa manastire tibetiane në afërsi të Namche Bazar.

Shiko gjithashtu

Shkruaj një koment për artikullin "Namçe Bazaar"

Shënime

Lidhjet

Një fragment që karakterizon Namçe Çarshinë

- Jeni djali i kontit Ilya Andreevich? Gruaja ime ishte shumë miqësore me nënën tuaj. Të enjteve mblidhen tek unë; "Sot është e enjte, ju jeni të mirëpritur të vini tek unë lehtësisht," tha guvernatori duke e shkarkuar.
Direkt nga guvernatori, Nikolai mori çantën e shalës dhe, duke marrë me vete rreshterin, hipi njëzet milje drejt fabrikës së pronarit të tokës. Gjithçka gjatë kësaj kohe të parë të qëndrimit të tij në Voronezh ishte argëtuese dhe e lehtë për Nikolai, dhe gjithçka, siç ndodh kur një person është i disponuar mirë, gjithçka shkoi mirë dhe shkoi mirë.
Pronari i tokës tek i cili erdhi Nikolai ishte një kalorës i vjetër beqar, një ekspert kuajsh, një gjahtar, pronar i një tapeti, një tavë njëqindvjeçare, një kuaj të vjetër hungarez dhe të mrekullueshëm.
Nikolai, me dy fjalë, bleu për gjashtë mijë e shtatëmbëdhjetë hamshorë për përzgjedhje (siç tha) për përfundimin e rinovimit të tij me kuaj. Pasi hëngri drekë dhe kishte pirë një hungarez pak më tepër, Rostovi, duke puthur pronarin e tokës, me të cilin tashmë kishte marrë emrin, përgjatë rrugës së neveritshme, me humorin më të gëzuar, u kthye mbrapsht, duke ndjekur vazhdimisht karrocierin, për të të jetë në kohë për mbrëmjen me guvernatorin.
Pasi ndërroi rrobat, u parfumua dhe e lau kokën me qumësht të ftohtë, Nikolai, megjithëse disi vonë, por me një frazë të gatshme: vaut mieux tard que jamais, [më mirë vonë se kurrë] erdhi te guvernatori.
Nuk ishte top dhe nuk thuhej se do të kërcehej; por të gjithë e dinin që Katerina Petrovna do të luante vals dhe ekozaza në klavikordë dhe se ata do të kërcenin, dhe të gjithë, duke llogaritur këtë, u mblodhën në sallën e vallëzimit.
Jeta provinciale në vitin 1812 ishte saktësisht e njëjtë si gjithmonë, me të vetmin ndryshim se qyteti ishte më i gjallë me rastin e ardhjes së shumë familjeve të pasura nga Moska dhe se, si në gjithçka që ndodhte në atë kohë në Rusi, binte në sy disa një lloj fshirjeje e veçantë - deti është deri në gjunjë, bari është i thatë në jetë, madje edhe në faktin se ajo bisedë vulgare që është e nevojshme midis njerëzve dhe që bëhej më parë për motin dhe për njohjet e ndërsjella, tani bëhej rreth Moska, për ushtrinë dhe Napoleonin.
Shoqëria e mbledhur nga guvernatori ishte shoqëria më e mirë në Voronezh.
Kishte shumë zonja, kishte disa nga të njohurit e Nikolait në Moskë; por nuk kishte burra që mund të konkurronin në asnjë mënyrë me kalorësinë e Shën Gjergjit, husarin riparues dhe në të njëjtën kohë Kontin e sjellshëm dhe të sjellshëm Rostov. Midis burrave ishte një italian i kapur - një oficer i ushtrisë franceze, dhe Nikolai mendoi se prania e këtij të burgosuri e ngriti më tej rëndësinë e tij - heroit rus. Ishte si një trofe. Nikolai e ndjeu këtë, dhe atij iu duk se të gjithë po e shikonin italianin në të njëjtën mënyrë, dhe Nikolai e trajtoi këtë oficer me dinjitet dhe përmbajtje.
Sapo Nikolla hyri me uniformën e tij hussar, duke përhapur rreth tij erën e parfumit dhe verës, ai vetë tha dhe dëgjoi disa herë fjalët që i thanë: vaut mieux tard que jamais, e rrethuan; të gjithë sytë u kthyen nga ai dhe ai menjëherë ndjeu se kishte hyrë në pozicionin e të preferuarit të të gjithëve që i takonte në krahinë dhe ishte gjithmonë i këndshëm, por tani, pas një privimi të gjatë, pozicioni i të preferuarit të të gjithëve e dehte me kënaqësi. . Jo vetëm në stacione, bujtina dhe në tapetin e pronarit të tokës kishte shërbëtore që ishin lajkatur nga vëmendja e tij; por këtu, në mbrëmjen e guvernatorit, kishte (siç i dukej Nikolait) një numër i pashtershëm zonjash dhe vajzash të bukura që prisnin me padurim që Nikolai t'u kushtonte vëmendje. Zonja dhe vajza flirtuan me të, dhe që nga dita e parë plakat ishin tashmë të zëna duke u përpjekur ta merrnin këtë grabujë të re të një husari për t'u martuar dhe për t'u vendosur. Midis këtyre të fundit ishte edhe gruaja e guvernatorit, e cila e pranoi Rostovin si një të afërm të ngushtë dhe e quajti atë "Nicolas" dhe "ti".
Katerina Petrovna me të vërtetë filloi të luante vals dhe ekozazi, dhe filluan vallet, në të cilat Nikolai magjepsi edhe më shumë të gjithë shoqërinë provinciale me shkathtësinë e tij. Ai i befasoi të gjithë me stilin e tij të veçantë dhe të pafytyrë të kërcimit. Vetë Nikolai ishte disi i befasuar nga mënyra e tij e vallëzimit atë mbrëmje. Ai kurrë nuk kishte kërcyer kështu në Moskë dhe madje do ta kishte konsideruar një mënyrë kaq të pafytyrë vallëzimi të zhanrit të pahijshëm dhe mauvais [shije e keqe]; por këtu ndjeu nevojën t'i surprizonte të gjithë me diçka të pazakontë, diçka që duhej ta kishin pranuar si të zakonshme në kryeqytet, por ende të panjohur për ta në krahina.

Harta e itinerarit 2 Prill. Vija e kuqe është rruga jonë. Rrathët e mëdhenj të kuq tregojnë qëndrime gjatë natës në Chheplung dhe Namche Bazaar. Rrethi i vogël i kuq është vendi i drekës në Jorsal.

Mëngjesi:
Vezë të skuqura - 220
Masala (2 gota) - 180
2 çapati me mjaltë - 300

Në mëngjes hasëm shijen e shërbimit nepalez. Si zakonisht, në mbrëmje porositëm mëngjesin për 6:30. Pjata kryesore ishte planifikuar të përfshinte vezë të skuqura, menyja që premtonte dy vezë në çdo shërbim. Një surprizë e këndshme në mëngjes ishte forma origjinale e përgatitjes: vezët fillimisht ziheshin të ziera të buta, qëroheshin dhe më pas skuqeshin - shija ishte e pazakontë. Një surprizë e pakëndshme ishte se në tryezë u soll vetëm një pjesë e vezëve. Më duhej të shkoja në kuzhinë dhe të zbuloja se ku ishte i dyti. Dialogu doli i gjatë, sepse... Ajo nuk mund ta kuptonte pse nuk isha i lumtur - kërkoj dy nga diçka, kështu që ka dy vezë për porcion. Ai më tregoi hyrjen e tij në librin e porosive, ku tregoheshin dy racione dhe sasia për dy, por ajo vazhdoi të ishte memece. Më duhej të tregoja mrekulli të përmbajtjes, sepse dëshira për të shprehur në rusisht atë që mendoja për të ishte e madhe. Më në fund, ndriçimi zbriti dhe ajo e kuptoi pse isha i pakënaqur. Nuk pati asnjë reagim shtesë, më duhej të vazhdoja pothuajse monologun tim. Ai pyeti nëse ishte e mundur të merrej një ndihmë e dytë dhe, nëse po, për sa kohë më pas. Përgjigja ishte: “Po. Njëzet minuta”. Ne vendosëm të presim, sepse... Ishte dëshpëruese të rrije pa ushqim. Por në atë moment një mik erdhi tek zonja, me të cilën filluan të bisedojnë të gëzuar. Duke kuptuar se çështja nuk do të kufizohej në njëzet minuta, vendosëm të hanim pak çokollatë rrugës, pa vonuar daljen. Të paktën një kompensim ishte se ata nuk na dhanë një dhomë - për herë të parë në rrugë.

Nga Chheplung, shtegu zbriste gradualisht në lumin Dudh Koshi Nadi, por ky i fundit ngrihej natyrshëm kur shkonte në rrjedhën e sipërme. Takimi ynë ishte i pashmangshëm. Por para kësaj, ne ecëm nëpër një urë të varur, mbështetësit e së cilës ishin jashtëzakonisht larg buzës - ishte e qartë se brigjet e përroit ishin shumë të paqëndrueshme, jo shumë kohë më parë një rrjedhë balte kishte kaluar mbi të, dhe e gjithë kjo u rrit ndjenja e mosbesueshmërisë së strukturës.

Pastaj shtegu për ca kohë kaloi përgjatë tubit të një mini hidrocentrali, i ndërtuar me fonde nga Gurkhas britanikë.

Dhe pastaj arritëm në fshatin Phading. Këtu filloi... Phakding është vendi kryesor ku turistët kalojnë natën pas mbërritjes në Lukla. Dhe shumë prej tyre fluturuan atje. Grupe të ndryshme mblidheshin gjithandej, numri i turistëve shpesh arrinte në dy duzina dhe shoqëroheshin nga portierë e guidë të shumtë. Kishte gjithashtu mjaft Sherpa me ngarkesa lokale - ata transportonin ushqime dhe pije në dyqanet dhe shtëpizat e vendosura sipër, si dhe materiale të shumta ndërtimi - dërrasa, kompensatë, dyer, xhami, etj. E gjithë kjo u plotësua nga karvanët e gomarëve dhe jakëve që filluan t'i zëvendësonin - para gjurmës nga Lukla nuk kishte jakë, dhe më pas, përtej Namçes, gomarët nuk u ndeshën më. Radhët e turistëve lëviznin përgjithësisht më ngadalë se ne, kështu që në gjysmën e parë të asaj dite më së shumti vrapuam, duke parakaluar fillimisht një “vemje” dhe më pas një tjetër.

Është koha të ndalemi në atë që nuk na pëlqeu vërtet në ecje dhe që na dekurajoi të vinim përsëri në Himalaje shumë kohë përpara tërmetit, i cili përkeqësoi përshtypjen e nepalezëve që jetonin më poshtë. Së pari, vetë Sherpas shkaktuan negativitet të fortë. Pra, duke filluar nga Namçe, në malësi e kaluam natën në dymbëdhjetë vende të ndryshme. Gjashtë prej tyre lanë kujtime përgjithësisht të këqija - për këtë do të shkruaj në pjesët e mëtejshme të raportit. Sherpat në shteg janë një histori tjetër. Një nga argëtimet e tyre të preferuara gjatë ndalimit është kolla. Gjatë vozitjes, nuk është shumë më mirë. Shumë njerëz ndezin muzikën në altoparlantët e tyre të telefonit dhe ecin së bashku, duke dëgjuar meloditë indiane. Asnjë person i vetëm nuk u pa me kufje - "nëse po dëgjoj, atëherë le të dëgjojnë të gjithë". Kjo dukej veçanërisht e fortë kur guida që shoqëronte turistët dëgjonte muzikën - ata i paguajnë para, por ai gjithashtu ia mbush trurin me meloditë e tij. Në mungesë të një telefoni, Sherpas të rinjve u pëlqente të gumëzhinin ndërsa zbrisnin lehtë, disa prej të cilëve në mënyrë të dukshme filluan të këndojnë më fort ndërsa vrapuan përtej atyre që ngjiteshin drejt tyre. Nga rruga, ne nuk patëm ndjenjën se meqenëse nepalezët janë vazhdimisht duke buzëqeshur, rrjedh se ata janë miqësorë. Ata buzëqeshin gjatë gjithë jetës, thjesht duke u gëzuar për faktin e tij, dhe aspak kur ju takojnë. Pika e dytë serioze që na shkaktonte vazhdimisht negativitet - nuk ishim në gjendje ta shikonim kurrë me shkëputje - ishte numri i të huajve, gjërat e të cilëve i mbanin sherpat. Për më tepër, nëse në rastin e disa pensionistëve ose një grupi me fëmijë, kjo mund të justifikohej, atëherë kur të rinjtë e stërushqyer, dy metra të gjatë, ecin me çantat e shpinës së qytetit dhe shoqërohen nga një Sherpa i vogël i brishtë që mban të lidhur dy çanta të rënda. ndaj njëri-tjetrit, atëherë Kjo nuk na shkaktoi gjë tjetër veç neveri. Dhe Sherpat që mbanin ngarkesa lokale që peshonin mbi 100 kg gjithashtu ilustronin një padrejtësi të madhe globale. Unë dhe Katya diskutuam pse nuk na pëlqenin sherpat në përgjithësi, por jo vetëm që nuk u gëzuam që ata mbanin ngarkesa të rënda, por përkundrazi, i simpatizuam. Arritëm në përfundimin se ndjenja e thellë e padrejtësisë që u zgjua tek ne me pamjen e gjithë kësaj tabloje e tejkaloi ndjeshëm armiqësinë personale. Ata kujtuan gjithashtu me raporte acarimi ku njerëzit mendjengushtë prekeshin nga aftësia e Sherpas për të mbajtur ngarkesa të rënda - nuk u desh shumë vëzhgim për të vërejtur mungesën e plotë të njerëzve të moshuar - nyjet e njeriut nuk përshtaten me ngarkesa të tilla. Nuk na pëlqeu gjithashtu fakti që shumë të huaj mbytën veten në mëngjes, sikur po derdhnin një shishe mbi vete, duke bllokuar plotësisht të gjitha aromat natyrore në zonë. Katya sugjeroi: "Po, ata kanë frikë se do të kenë erë të keqe." Ne qeshëm, sepse në një shëtitje kjo nuk duhet të jetë frika juaj kryesore. Një tjetër gjë është se shumë turistë atje nuk e kishin ndjenjën e seriozitetit të ngjarjes në kuptimin e përgatitjes personale për të, gjë që përfundimisht çoi në ecjen me atlete nëpër një borë dhe argëtime të tjera të ngjashme. Meqë ra fjala, dallohej qartë se turistët që u takuan në seksionin Jiri-Lukla ishin dukshëm më të këndshëm, më atletikë dhe më të pavarur. Në këtë pikë, pesë minutat e urrejtjes mund të konsiderohen të mbaruara dhe përshkrimi i ditës mund të vazhdojë.

Erozioni i shpatit në grykën e Chhuzem Khola.

Për shkak të numrit të madh të njerëzve, urat e varura tani duhej të kaloheshin në një vijë, duke i humbur shpesh njerëzit që vinin përballë. Ishte e rëndësishme të mos arrinim atje në të njëjtën kohë me karvanin që vinte drejt nesh. Në të parën nga pesë urat e asaj dite mbi Dudh Koshi Nadi, një nga portierët vendosi të argëtohej duke vrapuar nëpër urën e gjarpërinjve, gjë që e tronditi shumë. Thjesht nuk na pëlqeu, por një grup gjermanësh pas nesh bërtisnin të tmerruar, mendoj, duke i argëtuar shumë Sherpat. Menjëherë pas urës u përplasëm në bishtin e karvanëve të jakëve, të cilët nuk mundëm t'i kalonim për rreth dhjetë minuta për shkak të shtegut të ngushtuar. Pastaj ishte një karvan tjetër, ku shoferi mbante një balonë bari në shpinë. Kështu, ndërsa shtegu ishte i ngushtë, ai eci në bishtin e karvanit dhe kur u zgjerua, ai qëndroi pranë jakut pasues. Domethënë ishte e pamundur t'i parakaloje as atje, as atje. Shumë shpejt u lodha nga kjo dhe në zgjatjen tjetër thjesht lëviza baltën e barit, dhe bashkë me të edhe Sherpa, anash, pas jakut, pas së cilës u shtrënguam midis tufave dhe shpatit, duke vazhduar garën tonë. Është e qartë se një shpejtësi e tillë nuk ishte e favorshme për të admiruar bukurinë, por kishte diçka për të parë - atë ditë kaluam më shumë se një përrua me ujëvara.

Lavizmi. Për një kohë të gjatë ata nuk mund të kuptonin se çfarë ishte, derisa në Feriç panë një poster që reklamonte këtë lëvizje. Me sa duket, ky është një lloj sekti i bazuar në Budizëm.

Karvani Yakov.

Që nga ajo ditë, bashkatdhetarët filluan të takoheshin, kryesisht duke ecur të pavarur në grupe nga dy deri në pesë persona. Atë ditë hasëm grupe nga Kazani, Naberezhnye Chelny dhe Khabarovsk.

Një tjetër "sakura".

Pas kalimit të dytë të Dudh Koshi Nadi, filloi një sërë pikash kontrolli - në këtë ditë, dokumentet u kontrolluan tre herë, pa llogaritur hyrjen në Parkun Kombëtar Sagarmatha, ku shiteshin lejet e vizitës. Duke pasur parasysh se katër ditët e mëparshme numri i pikave të kontrollit ishte zero, ne u argëtuam me një densitet të tillë të inspektorëve. Ajo që ishte edhe më qesharake ishte se kishte vetëm një pikë kontrolli përtej Namçes. Hera e parë që kontrollova TIMS ishte në Chkhumova, menjëherë pas urës. Më pas qëndruam në një rresht të shkurtër përpara portës së hyrjes në Parkun Kombëtar Sagarmatha për të blerë leje për të hyrë në park. Kostoja e tyre është rritur ndjeshëm vitet e fundit: nëse në vitin 2011 ata ngarkuan 1000 rupi (10 dollarë), tani është 3000, dhe nga 15 marsi i këtij viti, përveç kostos, ata dolën me një lloj trembëdhjetë për qind. taksa, duke e rritur tarifën në 3,390 rupi për person. Të paktën ata vendosin një tualet falas në portë - dhe faleminderit për këtë.

Pas portës, shtegu zbriste në mënyrë të pjerrët në lumë, ku, pas urës së tretë të ditës mbi Dudh Koshi Nadi, u vendosëm për drekë në qytetin e Yorsale - së shpejti fshatrat mbaruan dhe nuk do të kishte ku të hanim më parë. fundi i ngjitjes në Namçe. Para drekës, mes atyre që zbrisnin poshtë, u pa një vajzë duke ecur me fustan. Ne u mrekulluam. Nga njëra anë, nuk është aq e nxehtë për një fustan të shkurtër, nga ana tjetër, veshja disi nuk është aspak veshje kampingu. Në drekë, ne tashmë ishim të mahnitur me çmimet në menu: është një gjë të lexosh për rritjen e tyre me lartësi, dhe një tjetër gjë të shohësh një hendek të tillë në krahasim me ato të mëngjesit. Ne vendosëm që nga kjo ditë nuk do të porosisim çaj për darkë, do ta ziejmë në zjarr. Dhe, nëse është e mundur, për mëngjes.

Darka:
Momos perimesh – 350 (tani e tutje, “perime” nuk do të thotë më prania e vetëm barit të gjelbër, kështu që momos u mbushën me një përzierje karotash, patatesh dhe diçka tjetër)
Supë me hudhër - 280
Dalbat – 500
Çaj limoni (1 l) - 500

Në darkë pamë një performancë të vërtetë të bërë për ne nga jakët. Dy jakë u larguan nga një karvan i vogël (jo më shumë se dhjetë kafshë) në kthesën përpara shkallëve. Shoferi që po ecte përpara nuk e vuri re këtë dhe eci me shpejtësi përpara.

Njëri prej jakëve ka përfunduar në këmbë pranë murit të shtëpisë, ndërsa i dyti pas disa kohësh ka vazhduar rrugën. Por e veçantë. Pasi kishte ngjitur një shkallë të shkurtër, ai duhej të kthehej djathtas, por ai shkoi drejt e në një vendkalim të ngushtë që ngjitej me shkallët e pjerrëta që të çonin në shtëpizë. Pasi pushoi në shkallët, jak mendoi, qëndroi për disa minuta dhe filloi të ngjitet - fakti është se jakët nuk dinë / absolutisht nuk u pëlqen të ecin në të kundërt. Në krye, jaku e gjeti veten në ulje në derën e shtëpizës, ku shpejt u përpoq të hynte. Një Sherpa i zemëruar u hodh shpejt nga atje dhe e çoi jakun përsëri poshtë shkallëve, pas së cilës jaku u përpoq të shkonte përgjatë shtegut kryesor, por në drejtim të kundërt, por shpejt u ndal. Ndjekësi i të zhdukurit u shfaq vetëm gjysmë ore më vonë. Jakët në përgjithësi na lanë përshtypjen e kafshëve në një gjendje habie dhe frike: "Kush është atje?" Gomarët ishin më flegmatikë.

Pasi hëngrëm drekën dhe u nisëm, një minutë më vonë u ndaluam në postbllokun tjetër, ku të dhënat tona u futën në librin e zakonshëm të hambarit. Pastaj - ura e katërt, dhe një nga më të pazakontat në rrugë, por një seksion standard i shtegut për ne: për disa qindra metra shtegu kaloi në fushën e përmbytjes së lumit me një ngjitje të qetë. Rruga u plagos mes gurëve, por kur panë një urë përpara tyre. Hillary dukej se erdhi në vete dhe u ngjit në shpat. Kjo urë është më e larta nga të gjitha ditët e udhëtimit. Aty ka në fakt dy ura, madje edhe më e vjetra duket rrëqethëse, por e reja varet mbi lumë në një lartësi prej rreth pesëdhjetë metrash.

Menjëherë pas urës filloi ngjitja në Namçe, me të cilën u pëlqen të trembin udhëtarët. Jam dakord që për ata që mbërrijnë në Lukla, ngjitja e pjerrët katërqind metra, madje deri në një lartësi absolute prej 3400 metrash, është një provë serioze. Neve, të ardhur nga Jiri, nuk na dukej si diçka e pazakontë - ne parakaluam shumë grupe pa ndonjë përpjekje të tepruar. Dhe ne kishim tashmë ambientim paraprak - në fund të fundit, në ditën e tretë të udhëtimit kaluam nëpër një kalim më të lartë se tre e gjysmë. Rrugës ka një vend nga ku mund të shihni Everestin. ato. në mot të mirë është e dukshme, por duke qenë se tashmë kishte kaluar mesdita, sipas traditës së vjetër nepaleze, retë filluan të zvarriten.

Në fund të ngjitjes së pjerrët ka një tjetër pikë kontrolli. Këtë herë është më progresive - të dhënat tona regjistrohen jo në një fletore, por në një kompjuter, i cili, megjithatë, nuk e shpejton shumë procesin. Ne shohim posterin e parë nga seria "Lartësia mund të vrasë", që përshkruan simptomat kryesore të sëmundjes në lartësi dhe veprimet e nevojshme nëse ato ndodhin.

Përtej postbllokut, ngjitja vazhdoi në mënyrë më të butë, fillimisht u shtrinë shtëpitë që qëndronin në periferi, dhe pasi kaluam kreshtën, para nesh u shtri patkoi i famshëm i Namçe Pazarit. Ishte shumë emocionuese ta shihje atë, të cilën e kishim parë kaq shumë herë në imazhet satelitore, personalisht.

Namçe, natyrisht, ishte dukshëm më e madhe se të gjitha vendbanimet nëpër të cilat kishim kaluar më parë. Dhe gjithçka rrotullohet rreth industrisë së turizmit. Përveç dhjetëra shtëpizave, ka edhe hotele të shtrenjta - pamë dhoma për 50 dollarë. Bare, pastiçeri, farmaci, supermarkete dhe një numër i madh dyqanesh që shesin pajisje turistike, shumica e të cilave janë "brende" të prodhuara vetë, por ka disa dyqane të shtrenjta me marka të vërteta.

Ne qëndruam lart nga e gjithë zhurma në shtëpizën e Sherpave Himalayan. Sapo e renditëm si një nga të preferuarat tona.

Dhoma. Nën dritare mund të shihni një çelës, duke dublikuar atë të vendosur në mur në hyrje. Llamba, si kudo tjetër më parë, është lumineshente. Në Nepal, veçanërisht në fshatrat malore, kjo nuk është një idiot i qeverisë, por një nevojë urgjente.

Kishte një njoftim qesharak në tualet: “Më përdor siç duhet, më mbaj të pastër dhe nuk do ta tregoj kurrë atë që pashë. Sherpa Himalayan“Nëse nuk ju kujtohet që emri i lozhës është Sherpa Himalayan, atëherë njoftimi duket jashtëzakonisht i çuditshëm...

Shtëpizë Himalayan Sherpa.

Pas regjistrimit, gjëja e parë që bëmë ishte të bënim dush (300 rupi për person). Këtu, për herë të parë që nga Katmandu, uji ishte në të vërtetë i nxehtë, jo i ngrohtë. Hora! U lamë, lamë rrobat, i varëm për t'u tharë në hyrje jashtë - për fat kishte mjaft kapëse rrobash - dhe shkuam për të bërë pazar.

Para së gjithash, i blemë Katya-s një xhaketë poshtë për të zëvendësuar atë që kishte harruar në Irkutsk. Duke ditur që këtu mund të bëni pazare, arrita ta ulja çmimin nga 6000 në 4440. Për më tepër, shitësja kishte thënë tashmë se 4500 ishte çmimi përfundimtar (isha rritur tashmë nga katër në 4400), për të cilën gjeta një qasje, duke thënë se 4440 ishte një çmim shumë i mirë, tre katërshe, dhe ajo ra dakord. Në një dyqan tjetër blemë një bombol gazi për 700 rupi - e shitën aq lirë, sepse ishte i fundit. Le të shkojmë në një dyqan tjetër sepse ... Më duhej një cilindër tjetër. Aty më kanë marrë 1200. Pas ofertimit, çmimi ra në 1000, por unë u përpoqa ta zbres në 900. I thashë: "Por në një dyqan tjetër na e shitën 700". Ata më përgjigjen me sarkazëm të lehtë: "Pse nuk e morën të dytën atje, për 700?" Ai tha se ishte i fundit, por unë insistoj që ata nuk e kanë shitur me humbje dhe prandaj, duke qenë se kanë paguar për 700 të fundit, nuk kanë paguar për 900 të fundit - një çmim i shkëlqyer. Shitësja buzëqeshi dhe ra dakord.

Në përgjithësi, në sfondin e çmimeve të ulëta për rroba dhe gjëra të tjera, çmimet për çdo gjë të importuar janë shumë të larta. Pra, një rrotull suvaje ngjitëse na kushtoi 650 rupi - më shumë se treqind rubla. Bleva edhe doreza leshi për të zëvendësuar ato të vjetra me vrima të hedhura, të cilat, megjithatë, nuk ishin të dobishme më parë, dhe çorape leshi të bëra nga leshi i jakut - një palë e imja u gris. Nuk na duheshin kurrë çorapet - i çuam në shtëpi të reja.

Në një supermarket në Namçe, më në fund zbuluam se çfarë është "Ruslan. 100% i pastër" - mbishkrime që i kemi hasur shumë herë gjatë rrugës për në Jiri.

Në mbrëmje shkuam në gompën lokale, e cila na pëlqeu për qetësinë dhe atmosferën e saj. Në hyrje, murgu tregon se ka një derë të ulët në derë, e cila nuk është në vend - herën e dytë vrapova shumë shpejt dhe trokita fort. Pranë gompës ka bateri të mëdha, çdo rrotullim i të cilave shkakton zhurmën e një zile.

Reja rrëshqet në Namche.

Për darkë hëngrëm biftek jak, i cili doli të ishte tepër i shijshëm, jo ​​më pak për shkak të një lloj salce mishi. Ne porositëm edhe puding me çokollatë, të cilin e pritëm dhe e pritëm, pastaj shkova në kuzhinë - doli që ata e kishin harruar. Ne mendojmë se po fillon përsëri. Por më pas e sollën aq shpejt dhe ishte aq e shijshme sa u kënaqëm plotësisht.

Për herë të parë që nga fillimi i udhëtimit, ushqimi u shërbeu në një nivel të mirë. Edhe takëmet nxirreshin të mbështjellë me peceta pëlhure.

Darka:
Biftek jak me perime të ziera në avull (2 racione) – 1200
Puding me çokollatë - 300
Çaj limoni (1 filxhan) - 60
Çaj jasemini (1 filxhan) - 60

Në Namçe, meqë ra fjala, çmimet në restorant ishin më të ulëta se në Yorsal, ku hëngrëm drekën atë ditë.

Urat e varura

Në mëngjes u ngritëm të ngrirë, por shumë të lumtur. Dielli mik i Himalajeve sapo ka prekur me rrezet e tij majën e gjashtëmijëshit më të afërt - Thamserku. Zbrazëm me përtesë çantat e gjumit dhe shkuam në sallën e ngrënies.

Lartësia në Tok-Tok është vetëm 2700 m, nuk kemi asnjë shenjë ngjitjeje malore apo shqetësime të tjera, përveç ndoshta një ftohje të lehtë në mëngjes. Hartat tregojnë një distancë 5-orëshe në këmbë deri në qytetin pothuajse ikonik Himalayan të Namche Bazaar, ku, sipas vendasve, mund të gjejmë lehtësisht dyqane pajisjesh dhe bare me alkool të shtrenjtë. As e para dhe as e dyta nuk na interesojnë fare, por fjala "e shtrenjtë" po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për realitetet lokale. Çmimi ndikohet kryesisht nga metoda e dorëzimit të ngarkesave: gjithçka që shohim në dyqane fluturon drejt Namçe Pazari helikopterët apo kalërimet mbi kurrizin e sherpasve, qëndrueshmëria dhe kapaciteti mbajtës i të cilave për mua, tani për tani, është një fenomen irracional. Një tjetër “balenë” e çmimeve të Himalajeve është fokusi turistik i rajonit: të gjitha ekspeditat që shkojnë drejt Everestit, Makalu, Cho-Yo, etj. kalojnë përmes Namche Pazarit. Pothuajse çdo kafene në Namçe ka një tufë flamujsh, relike dhe autografe. Këtu mund të blini lehtësisht çorapët e djathtë të Edmund Hillary-t, cramponët e ndryshkur të vitit 1963, ose të merrni me qira të njëjtat, por në gjendje pak më të mirë. Dhe në Namche Bazaar në qendër piqen pica mahnitëse, shijen e së cilës e vlerësoi vetë Simone Morro, të cilën nuk harroi ta përmendte me lulëzimin e tij në një poster të madh me imazhin e tij.

Rritja e lartësisë nga Tok Tok në Namche Bazaar është 700 m, dhe mjaft e mprehtë. Dhe derisa të keni përfunduar këtë ngjitje, është më mirë të mos mendoni për picën, macet e ndryshkura dhe çorapet e Hillary. Kjo rrugë ishte e lehtë për mua dhe Igorekha, por Lena ishte shumë prapa. Në një moment në shteg takuam një portugez të cilin e ndihmuam në aeroportin e Katmandu. Ishte e çuditshme të shikoje një djalë të fortë fizikisht të zbriste papritmas poshtë! Arsyeja është banale: ditën e dytë arrita në Monga (4000 m), u mbulova me një minator dhe filloi të më dhembte koka, e cila papritmas kuptoi se nuk kishte kohë për udhëtim dhe duhej të zbrisja urgjentisht. Miq, maleve nuk u pëlqen nxitimi! Keni ditë shtesë në rast të forcave madhore të motit dhe ambientimit të detyrueshëm! Kjo e fundit është alfa dhe omega e çdo ngjarje në lartësi të madhe. Pa të, ajo shkatërron kullën në çdo kuptim të mundshëm. Ata për të cilët jepet me shumë vështirësi marrin Diamox (shitet në Katmandu dhe Namche Bazaar). Për shkak të faktit se kjo gjë është mjaft agresive, ajo ndihmon shumë. Megjithatë, nuk do të marr përsipër ta këshilloj!

Rrugës për në Pazarin Namçe ka një tjetër pikë kontrolli. Ata shkruajnë të njëjtën gjë si kudo tjetër: TIMS, ndonjëherë pasaportën tuaj dhe ... markën e aparatit tuaj. Pse u duhej marka e kamerës sime mbeti mister; vendasit e shpjeguan se e bënte më të lehtë identifikimin e një personi në rast urgjence. Megjithatë, ata nuk më thanë se si mund të ndihmonte saktësisht marka e aparatit ose telefonit tim, veçanërisht nëse është e njëjtë me shumë e shumë të tjerë... Me sa duket, një lloj sakramenti lokal.

Namçe pazari lifehack

Në vetë Namçe Pazari ka shumë vende për të qëndruar dhe për të ngrënë: ka dhoma luksoze luksoze për 20-30 dollarë dhe shtëpiza modeste për 150 rupi. Në këtë të fundit, ndonjëherë nuk ka priza, dhe rimbushja e pajisjeve elektronike kushton para (rreth 200 rubla në orë). Ajo që ju kursen ditë është një përshtatës i mrekullueshëm që vidhoset në prizë dhe ku, së bashku me llambën, mund të lidhni 2 pajisje. Natyrisht, është më mirë të mos ua tregoni këtë pajisje pronarëve dhe të mos tregoni shenja që e keni atë. I njëjti përshtatës, nga rruga, është një ndihmë e madhe në zonat ku ndërprerjet e energjisë elektrike janë normale. Shtëpitë e miqve shpesh kanë një gjenerator, i cili, për shembull, do të fuqizojë vetëm 1 nga 3 llambat në dhomën tuaj. Çmimi i pajisjes mrekullibërëse është 20-40 rupi në dyqanet elektrike në Thamel. Një pengesë: është problematike të zihet çaji me të. Nevojitet minimumi Igorekha, rreth 190 i gjatë, i cili do të vendosë kokën për të instaluar një turi me një kazan. Dhe siç e kuptoni, jo të gjithë kanë një Igorekha të tillë)

Namche Bazaar im personal

po dhe Të gjithë do të kenë Namçe Çarshinë e tyre... Aty u ndjeva si në shtëpinë time. Era e temjanit tibetian dhe një ishull në oqeanin e reve të Himalajeve të lidhura me akull - këto janë foto të një parajse të harruar prej kohësh që ka filluar të shfaqet kaq qartë pikërisht këtu! Nuk kam nevojë për oqeane, palma dhe përtaci të përhershme. Nuk ka nevojë për prestigj dhe rehati të rreme. U ktheva atje ku dikur mund të më kishte çuar vdekja dhe tani me këtë ndjenjë shtëpiake më bën të kuptoj se ku u largova dhe ku u ktheva. Gjithçka këtu është e vërtetë: malet, njerëzit, fjalët dhe rrugët. Këtu lëvizjet ngadalësohen, duke e detyruar mendjen tuaj të qytetëruar të notojë në oqeanin e vet, praktikisht pa u tundur ose duke u përpjekur t'i provoni diçka dikujt...

Nuk ka artikuj të ngjashëm