Mayıs ayının başında, düzinelerce dağcının nihayet Everest'e saldırma fırsatı bulması ile iki haftalık küçük bir hava durumu penceresi açılıyor. Bazıları kesinlikle ölecek; Dağ her zaman yıllık fedakarlığı, kendi otoritesine tecavüzün bedelini alır.
Everest gezimden sadece birkaç ay sonra Khumbu Buzulu'nda 16 kişi öldü.
Birkaç gün önce Nepal'de meydana gelen güçlü deprem ve ardından gelen çığların ardından Everest Ana Kampı'ndaki çığ nedeniyle en az 19 kişi hayatını kaybetti.
2015, 50 yıl aradan sonra tek bir kişinin bile zirveye ulaşamadığı ilk yıl oldu.
Ancak şimdilik hikaye Everest'in kendisiyle değil, ona giden yolla ilgili. Ve Namche Bazaar'ın ünlü Şerpa köyü.
1.
Bugün zor bir gün olacaktı.
Namche Bazaar'a efsanevi meşakkatli tırmanış beni beklediği için bile basit. Öncekilerin incelemelerine göre bu, genellikle Everest'e giden rotanın en zor bölümüdür.
600 metre irtifa kazanmam gerekiyordu; bu da pek iyi olmayan durumum göz önüne alındığında (soğukla ilgili önceki bölüme bakın) son derece zor bir iş gibi görünüyordu. Ama Ruslar pes etmiyor.
Mongeau'dan çıkan Patika, Dud-Koshi dağ deresinin doğu kıyısı boyunca keskin iniş ve çıkışların olduğu bir çam ormanının içinden geçiyordu. Uzun çam ağaçlarıyla kaplı doğu kıyısı her zaman gölgeli bir yerdir. Sabah toprağı henüz kurumamıştı, bu yüzden tırmanışlarda zordu - kil ayaklarımın altında hareket ediyordu ve aşağı kaymamak için bir dağ keçisi gibi ağaçların kökleri boyunca dörtnala koşmak zorunda kaldım.
Dud-Kushi üzerinde güzel manzaralara sahip uzun bir asma köprü olan kilit noktaya ulaştıktan sonra zaten iliklerime kadar terliyordum ve ter benden dereler halinde akıyordu.
2.
İnanılmaz derecede susamıştım ama içmek istenmeyen bir şeydi.
Köprünün ötesinde Namche'ye 3447 metre yüksekliğe kadar 500 metrelik sonsuz bir tırmanış başladı. Su içmek mideye giden kan akışının artması, kanın kaslardan uzaklaştırılması anlamına geliyordu, bu da dayanıklılığın ve fiziksel performansın azalmasına yol açıyordu. Ayrıca içilen bir litre su kısmen kana karışır ve dolaşımdaki kan hacminin artması nedeniyle kalp üzerindeki yükü artırır. Bir dizi başka hoş olmayan olay da var - örneğin, bir litre su içmek hiponatremiye (aşırı terleme nedeniyle kandaki sodyumda keskin bir düşüş) ve akut böbrek yetmezliğine (ve dağlardaki böbrekler yüzde 100 çalışmıyor) neden olabilir. % Neyse).
Kısacası, açlıktan ölmek üzere olan bir kişinin günlerce yiyecekleri hemen emmesi imkansız olduğu gibi, çok fazla içmek de imkansızdı. Yakları köprüden geçerken bir termos çıkardım ve birkaç yudum çay içtim. Susuzluğumu gidermek mümkün olmadı ama şiddeti biraz azaldı.
3.
Yakların geçmesini bekledikten sonra asma köprüyü geçtim ve bir traktör kovası gibi yokuşu deldim.
4.
Namche tırmanışı benim için gerçekten de tüm Everest yürüyüşünün en zor rotası oldu. Ne Tengboche Manastırı'na tırmanış (~450 metre) ne de karla kaplı Cho-La Geçidi'ni (5350 metre) geçmek bana bu meşakkatli ve monoton tırmanış kadar zor geldi.
5.
Patikadan yukarı çıkıyorsunuz ve neşeli turistler size doğru koşuyor, “oradan” geri dönüyorlar ve bu onlar için kolay çünkü aşağı iniyorlar. Sizin için tırmanış “ister inanın ister inanmayın” oyununa dönüşüyor.
Tipik bir durum önünüzde yaklaşık 30 metrelik, bazen 50 hatta 60 dereceye ulaşan çok dik bir tırmanıştır, sonra Yol bir yere döner ve devamı görünmez. Bu 30 metreyi, virajın etrafında nihayet yatay bir platform veya hatta 5-10 metrelik yatay bir yol olacağını umarak - biraz mola vermek için - yürürsünüz, ancak dönemece varırsınız ve üzüntüyle Yolun keskin bir şekilde döndüğünü görürsünüz, ancak yine yüksek bir yere gider.
Kısa molalar vererek tırmandım, tırmandım ve tırmandım ve yaklaşık beş dönüşten sonra üzerinde birkaç kişinin takıldığı küçük (ve tüm tırmanıştaki tek platform) yatay bir platform gördüm. Bu siteye vardığımda büyük bir rahatlamayla sırt çantamı çıkardım ve uzaktan bu maceraya ne için dahil olduğumu gördüm.
Çam ağaçlarının dalları arasından, parlak mavi gökyüzünde, çok çok uzakta, ufkun çok uzağında, Lhotse'nin sekiz bininci görkemli kar duvarı yükseliyordu ve Everest'in kendisi de arkasından bakıyordu.
6.
Fotoğrafçılık, her zaman olduğu gibi, dağların muhteşem ihtişamını aktarmıyor (ve bildiğimiz gibi, yalnızca dağlar dağlardan daha iyi olabilir), bu yüzden izlenimleri kelimelerle aktarmaya çalışacağım. Uzakta gördüğünüz Ostankino Kulesi'ni hayal edin. Ostankino Kulesi sadece 500 metre yüksekliğindedir. Ve Lhotse dünyadaki dördüncü sekiz bin kişidir. Lhotse duvarının yüksekliği 8000 metredir. Bunlar üst üste dizilmiş 15 kadar Ostankino kulesi! Bu arada böyle bir yüksekliği hayal etmek çok zor. Akıl yaklaşık 5 kulenin yüksekliğini kavrayabilir. Ve burada 15'e kadar var. Peki, tamam, 3000 metre yükseklikten bakıyoruz, bu da demek oluyor ki üzerimizde yükselen 5 kilometrelik bir kaya ve kar devini görüyoruz, sadece görmeniz gereken devasalık.
Gösteri bir gösteriydi ama devam etmek gerekiyordu. Yine yükseliş üstüne yükseliş, dönüş üstüne dönüş. Bu yolun sonu olmayacak gibi görünüyordu. Bir buçuk saatlik tırmanışın ardından, her dönemeçte Namche Bazaar ortaya çıkacakmış gibi görünürken, yol tekrar tekrar yukarı çıkıyordu. Tek motivasyonunuz, sizi takip edenlerin sizi ele geçirmesine izin vermemekti.
Bir noktada sınır kulübesine ulaştım ve burada TIMS'i (iz izin belgesi) bir kez daha kontrol ettiler. Orada, tamamen sembolik para karşılığında Kala Patthar'a (5545 metre) tırmanma gerçeğini belgeleyen bir sertifika satın alabildiğinize sevindim. Formaliteleri tamamladıktan ve tüm irademi yumruk haline getirerek tırmanışa doğru ilerledim. Ve güç tamamen tükenirken Namche Bazaar aniden ortaya çıktı.
Motivasyonun size nasıl yeni bir güç kazandırdığı şaşırtıcı. Sanki arkamda 500 metre yükseklik yokmuş gibi büyük bir heyecanla Şerpaların şehrine girdim.
İşte burada - efsanevi Namche. Efsanevi Everest dağcılarının kitaplarında okuduğum şehir. Khumbu bölgesindeki medeniyetin son kalesi ve Şerpaların ünlü başkenti.
Merhaba Namche!
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Yak gübresi toplanır ve kurutulur. Burada yakacak odun yerine gübre kullanılıyor 
17.
18. Şerpa Kadın 
19. Dağlarda yaşam zor bir iştir 
20.
21. Nepalce'de rahatlayın 
22.
23.
24.
25.
26.
27. Yak 
28. Arkamda Lhotse duvarı ve arkasında Everest zirvesinin küçük bir parçası var 
29. Lhotse ve Everest (arka planda, merkezin solunda) yakın çekim 
30. Turistler ellerinden geldiğince uzaklaştırılıyor. 
31. "Altın" cevheri 
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Görkemli dağ genişlikleri arasında kaybolan küçük bir köy var - Namche Bazar. Teraslar üzerine inşa edilen bu tesis, dünyanın en büyük zirvesi olan Everest'e giden yol üzerinde yer almaktadır ve bu nedenle gezginleri ve heyecan arayanları cezbetmektedir.
Oraya nasıl gidilir
Namche Bazar'a ulaşmak için turistler Nepal'in başkenti Katmandu'ya bağlı küçük yerel havaalanını kullanıyor. Lukla'dan yürüyorlar, mesafe 8-10 saatte kat edilebiliyor. Ani irtifa değişikliği nedeniyle irtifa hastalığı gelişme ihtimali olduğundan tüm yolculuğu iki güne yaymak daha iyidir.
Acil bir ihtiyaç olması halinde helikopterler Namche Bazar'a kadar uçabiliyor.
Nerede kalınır
Himalayaların muhteşem manzarasını sunan lüks ve konforlu Everest View point oteli, Namche Bazaar'ın hemen üzerinde, 3880 metre yükseklikte yer alıyor. Bu Japon oteli, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en yüksek dağı olarak kaydedilmiştir.
Ayrıca köydeki çok sayıdaki pansiyonlardan birinde de kalabilirsiniz.
Hava durumu
Namche Bazaar'ı ziyaret etmek için en iyi zaman havanın sıcak ve elverişli olduğu nisan-haziran ayları ile eylül ve ekim ayları arasındaki sonbahar aylarıdır. Gündüz sıcaklıkları +12..+16 dereceye ulaşıyor. Gece termometre +4..+6 dereceye düşüyor.
Kasım ayından şubat ayına kadar soğuk ve kuraktır. Temmuz ve ağustos ayları yağışların yoğun olduğu dönemlerdir, bu dönemde dağlarda olmak tehlikelidir.
Namche Bazaar'ın eğlence ve turistik yerleri
Lukla'dan Namche Bazar'a giden yol, Sagarmatha Milli Parkı'nın geniş alanlarından geçiyor. Merkezi, parkın yaban hayatı ve ilginç fotoğrafları hakkında bilgi sağlar. Gezginler buradan inanılmaz derecede güzel manzaralar keşfederler.
İlgilenenler köyde bulunan Şerpa Müzesi'ni ziyaret edebilirler. Namche Bazaar'ın kendine ait küçük ama düzenli bir Budist tapınağı vardır.
Köyün yakınında Tengboche ve Pangboche manastırları bulunmaktadır. Tengboche, Everest'in karşı yamacında bulunan Tibet manastırı Rongbuk ile yakın ilişkisini sürdüren ana Şerpa tapınağıdır. Burada geceyi geçirebilir, keşişlerle sohbet edebilir ve yaptıkları ilginç ritüelleri izleyebilirsiniz.
Tengboche Manastırı daha yüksekte yer alır ve ilkinden daha eskidir.
Yerli halk Şerpalar çok dost canlısı ve misafirperverdir. Yakın zamana kadar medeniyete pek aşina değillerdi. Ancak daha sonra gelişen turizm onların ana gelir kaynağı haline geldi. Sağlıkları ve dayanıklılıklarıyla öne çıkan bölge sakinleri, dağların en yüksek noktalarına yapılan gezilere katılıyor, aynı zamanda hamal ve rehber olarak da çalışıyor.
Muhteşem dağ manzaraları, temiz hava, huzur atmosferi - dünyanın her yerinden keşfedilmemiş zirveleri fethetmeyi sevenler buraya bunun için geliyor.
Coğrafya
Köy, 3.440 m yükseklikte bir tepenin yan yamacında yer almaktadır.
Namche Bazaar'ın batısında 6.187 m yüksekliğinde Kongde Ri Dağı, doğusunda ise 6.623 m yüksekliğinde Thamserku Dağı yer almaktadır.
İklim
Namche Bazar'ın iklimi soğuktur; yazları yağışlı, kışları ise soğuk ve kuraktır.
| Ocak. | Şubat. | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos. | Eylül. | Ekim. | Kasım. | Aralık. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum | 7 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| Min. | −8 | −6 | −3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | -6 |
| Ocak. | Şubat. | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos. | Eylül. | Ekim. | Kasım. | Aralık. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 26 | 23 | 34 | 26 | 41 | 140 | 243 | 243 | 165 | 78 | 9 | 39 |
| inç | 1.0 | .90 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 3.0 | .35 | 1.5 |
Tanım
Köy, Everest'e giden yol üzerinde yer aldığından ve turistlerin dinlenip yürüyüşe hazırlanabileceği genişletilmiş bir turistik oteller, restoranlar, mağazalar sistemine sahip olduğundan turistler ve dağcılar arasında çok ünlüdür. Köyde elektrik var, yakınlarda bir havaalanı (helikopter istasyonu) var, ancak çoğu turist bunu kullanamıyor: yerel sakinlerin protestosu nedeniyle Lukla'daki havaalanı, turistlerin günlük yolculuk yapmak zorunda olduğu kitle turizmi için kullanılıyor Namche Bazaar'a (çok hızlı yürüyüş yapılması durumunda altı saat yeterlidir). Bu bölgede turistlere hizmet vermek yerel sakinlere iş ve gelir sağlıyor.
Resmi ofisler, polis kontrolü, postane ve banka da Namche Bazar'da bulunmaktadır. Tepede Nepal ordusunun kışlaları var.
Namche Bazaar, Everest'e, dağa ve Gökyo Gölü'ne seyahat etmenin ana noktasıdır.
Köyün yukarısında, Everest ve diğer dağ zirvelerinin manzarasını sunan Sagarmatha Milli Parkı'nın tabanı bulunmaktadır.
Namche Bazaar'ın 3800 rakımı üzerinde, güzel havalarda Everest'in görülebildiği terastan lüks Everest View Hotel bulunmaktadır. Otel zengin turistler için geziler düzenledi, ancak birçoğu bu kadar yüksekliğe ani yükseliş nedeniyle akut dağ hastalığı yaşadı. Otel ayrıca odalara bir kubbe ve oksijen temini ile donatılmıştır.
Cumartesi günleri sabahları, çevre köy sakinlerinin yanı sıra Tibet'ten Çin mallarıyla mallarla gelen Tibetlilerin de ilgisini çeken bir pazar açılıyor.
Namche Bazar civarında birkaç Tibet manastırı var.
Ayrıca bakınız
"Namche Bazaar" makalesi hakkında yorum yazın
Notlar
Bağlantılar
Namche Bazaar'ı karakterize eden bir alıntı
– Kont İlya Andreyeviç'in oğlu musunuz? Eşim annenle çok arkadaş canlısıydı. Perşembe günleri benim evimde toplanıyorlar; Vali, "Bugün perşembe, rahatlıkla yanıma gelebilirsin" dedi ve onu görevden aldı.Nikolai heybeyi doğrudan validen aldı ve çavuşu da yanına alarak toprak sahibinin fabrikasına yirmi mil sürdü. Nikolai için Voronej'de ilk kez kaldığı süre boyunca her şey eğlenceli ve kolaydı ve her şey, bir kişinin iyi niyetli olduğu durumlarda olduğu gibi, her şey yolunda gitti ve sorunsuz geçti.
Nikolai'nin geldiği toprak sahibi, yaşlı bir bekar süvari, bir at uzmanı, bir avcı, bir halının, yüz yıllık bir güvecin, eski bir Macar'ın ve harika atların sahibiydi.
Nikolai, kısacası, tadilatının atlı kısmı için (kendi deyimiyle) seçilmek üzere altı bin on yedi aygır satın aldı. Öğle yemeği yiyen ve fazladan biraz Macarca içen Rostov, iğrenç yol boyunca zaten isim anlaşması yaptığı toprak sahibini son derece neşeli bir ruh haliyle öptükten sonra dörtnala geri döndü ve sürekli arabacıyı kovaladı. Valiyle akşama zamanında hazır ol.
Kıyafetlerini değiştiren, parfüm sıkan ve başına soğuk süt döken Nikolai, biraz geç de olsa hazır bir sözle: vaut mieux tard que jamais, [geç olması hiç olmamasından iyidir] valiye geldi.
Bu bir balo değildi ve dans edileceği de söylenmedi; ama herkes Katerina Petrovna'nın klavikord üzerinde vals ve ekozaise çalacağını ve dans edeceklerini biliyordu ve buna güvenen herkes balo salonunda toplandı.
1812'de taşra hayatı her zamanki gibiydi; tek fark, birçok zengin ailenin Moskova'dan gelmesiyle şehrin daha hareketli olması ve o dönemde Rusya'da yaşanan her şeyde olduğu gibi, bazı olayların belirginleşmesiydi. bir tür özel süpürme - deniz diz boyu, çimenler hayatta kuru ve hatta insanlar arasında gerekli olan ve daha önce hava durumu ve karşılıklı tanıdıklar hakkında yapılan o kaba konuşmanın şimdi yapıldığı gerçeğinde bile Moskova, ordu ve Napolyon hakkında.
Validen toplanan topluluk, Voronej'deki en iyi toplumdu.
Çok sayıda bayan vardı, Nikolai'nin Moskova'daki tanıdıklarından birkaçı vardı; ancak St. George Şövalyesi, tamirci hafif süvari eri ve aynı zamanda iyi huylu ve iyi huylu Kont Rostov ile herhangi bir şekilde rekabet edebilecek hiç kimse yoktu. Adamların arasında Fransız ordusunun bir subayı olan yakalanan bir İtalyan da vardı ve Nikolai bu mahkumun varlığının kendisinin, yani Rus kahramanının önemini daha da artırdığını hissetti. Bir kupa gibiydi. Nikolai bunu hissetti ve ona herkesin İtalyan'a aynı şekilde baktığı anlaşılıyordu ve Nikolai bu memura saygınlık ve itidalle davrandı.
Nicholas hussar üniformasıyla içeri girer girmez etrafına parfüm ve şarap kokusu yayarak kendisi söyledi ve kendisine birkaç kez söylenen sözleri duydu: vaut mieux tard que jamais, etrafını sardılar; tüm gözler ona döndü ve hemen taşrada kendisine ait olan ve her zaman hoş olan herkesin gözdesi konumuna girdiğini hissetti, ancak şimdi, uzun bir yoksunluğun ardından herkesin gözdesi konumu onu zevkle sarhoş ediyordu. . Sadece istasyonlarda, hanlarda ve toprak sahibinin halısında onun ilgisiyle gururu okşanan hizmetçiler yoktu; ama burada, valinin akşamında (Nikolai'ye göründüğü gibi) tükenmez sayıda genç bayan ve güzel kız vardı ve Nikolai'nin kendilerine dikkat etmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Hanımlar ve kızlar onunla flört ediyordu ve ilk günden itibaren yaşlı kadınlar bu genç hafif süvari erinin evlenip yerleşmesini sağlamaya çalışmakla meşguldü. Bunlar arasında, Rostov'u yakın akrabası olarak kabul eden ve ona "Nicolas" ve "sen" diyen valinin karısı da vardı.
Katerina Petrovna gerçekten vals ve ekozaise çalmaya başladı ve Nikolai'nin el becerisiyle tüm taşra toplumunu daha da büyülediği danslar başladı. Kendine has arsız dans tarzıyla herkesi bile şaşırttı. Nikolai'nin kendisi de onun o akşamki dans tarzına biraz şaşırmıştı. Moskova'da hiç böyle dans etmemişti ve hatta bu kadar arsız bir dans tarzını ahlaksız ve mauvais bir tür [kötü zevk] olarak görürdü; ama burada alışılmadık bir şeyle, başkentlerde sıradan olarak kabul etmeleri gereken, ancak taşrada henüz bilmedikleri bir şeyle hepsini şaşırtma ihtiyacını hissetti.
2 Nisan rota haritası. Kırmızı çizgi bizim yolumuzdur. Büyük kırmızı daireler Chheplung ve Namche Bazaar'da gecelemeyi gösteriyor. Küçük kırmızı daire Jorsal'daki öğle yemeği mekanıdır.
Kahvaltı:
Sahanda yumurta – 220
Masala (2 kupa) – 180
Ballı 2 chapatis – 300
Sabah Nepal servisinin lezzetiyle karşılaştık. Her zamanki gibi akşam 6:30'a kahvaltı siparişi verdik. Ana yemekte kızarmış yumurta yer alacak şekilde planlandı; menüde her porsiyonda iki yumurta yer alıyordu. Sabahları hoş bir sürpriz, orijinal hazırlama şekliydi: yumurtalar önce yumuşak kaynatıldı, soyuldu ve sonra kızartıldı - tadı alışılmadıktı. Hoş olmayan bir sürpriz ise yumurtaların yalnızca bir kısmının masaya getirilmesiydi. Mutfağa gidip ikincisinin nerede olduğunu bulmam gerekiyordu. Diyalog uzun sürdü çünkü... Neden mutlu olmadığımı anlayamadı; bir şeyden iki tane istiyorum, yani porsiyon başına iki yumurta var. Bana sipariş defterindeki iki porsiyon ve iki kişilik tutarı gösteren girişi gösterdi ama kadın aptal olmaya devam etti. Kısıtlama mucizeleri göstermem gerekiyordu çünkü onun hakkında ne düşündüğümü Rusça olarak ifade etme arzusu harikaydı. Sonunda aydınlanma geldi ve neden tatmin olmadığımı anladı. İlave bir tepki olmadı; neredeyse monoloğuma devam etmek zorunda kaldım. İkinci bir yardım almanın mümkün olup olmadığını, mümkünse ne kadar süre sonra yapılacağını sordu. Cevap şuydu: “Evet. Yirmi dakika". Beklemeye karar verdik çünkü... Yemeksiz gitmek moral bozucuydu. Ancak o anda hostesin yanına bir arkadaş geldi ve onunla neşeyle sohbet etmeye başladılar. Meselenin yirmi dakikayla sınırlı olmayacağını anlayınca çıkışımızı geciktirmeden yol üzerinde biraz çikolata atıştırmaya karar verdik. En azından bir miktar tazminat, rotada ilk kez bize bir oda vermemeleriydi.
Yol, Chheplung'dan yavaş yavaş Dudh Koshi Nadi Nehri'ne iniyordu, ancak nehir yukarı doğru giderken doğal olarak yükseliyordu. Buluşmamız kaçınılmazdı. Ancak ondan önce, destekleri alışılmadık derecede kenardan uzakta olan bir asma köprüden geçtik - dere kıyılarının çok dengesiz olduğu açıktı, çok uzun zaman önce üzerinden bir çamur akışı geçmişti ve tüm bunlar arttı yapının güvenilmezliği hissi.
Daha sonra yol bir süre İngiliz Gurkhas'ın fonlarıyla inşa edilen mini hidroelektrik santralinin borusu boyunca ilerledi.
Daha sonra Phading köyüne ulaştık. İşte başladı... Phakding, Lukla'ya vardıktan sonra turistlerin geceyi geçirecekleri başlıca yer. Ve birçoğu oraya uçtu. Her yerde çeşitli gruplar toplandı, turist sayısı genellikle iki düzineye ulaşıyordu ve onlara çok sayıda hamal ve rehber eşlik ediyordu. Yerel kargoyla birlikte yeterli sayıda Şerpa da vardı - yukarıda bulunan dükkanlara ve pansiyonlara yiyecek ve içeceklerin yanı sıra çok sayıda inşaat malzemesi de (tahtalar, kontrplak, kapılar, cam vb.) taşıyorlardı. Bütün bunlar, onların yerini almaya başlayan eşek ve yak kervanlarıyla tamamlandı - Lukla'dan gelen patikadan önce yak yoktu ve Namche'nin ötesinde artık eşeklerle karşılaşılmadı. Turist kuyrukları genellikle bizden daha yavaş hareket ediyordu, bu nedenle günün ilk yarısında çoğunlukla koşarak önce bir "tırtıl"ı, sonra diğerini geride bıraktık.
Yürüyüşte gerçekten hoşlanmadığımız ve bizi depremden çok önce Himalayalara tekrar gelmekten alıkoyan, Nepallilerin aşağıda yaşadığı izlenimini daha da kötüleştiren şey üzerinde durmanın zamanı geldi. İlk olarak, Şerpaların kendisi güçlü bir olumsuzluğa neden oldu. Böylece Namche'den başlayarak yaylalarda geceyi on iki farklı yerde geçirdik. Bunlardan altısı genel olarak kötü anılar bıraktı; bunu raporun ilerleyen bölümlerinde yazacağım. Yoldaki Şerpalar farklı bir hikaye. Mola sırasında en sevdikleri eğlencelerden biri öksürmektir. Araba sürerken pek de iyi değil. Pek çok kişi telefonunun hoparlöründen müziği açıp Hint şarkılarını dinleyerek yürüyor. Tek bir kişinin bile kulaklık taktığı görülmedi - "Ben dinliyorsam herkes dinlesin." Turistlere eşlik eden rehber müziği dinlediğinde bu özellikle güçlü görünüyordu - ona para ödüyorlar ama aynı zamanda beynini melodileriyle dolduruyor. Telefonun yokluğunda, genç Şerpalar yavaşça aşağı inerken mırıldanmayı seviyordu; bazılarının kendilerine doğru yükselenlerin yanından koşarken açıkça daha yüksek sesle şarkı söylemeye başladıkları görüldü. Bu arada, Nepallilerin sürekli gülümsemesinden dolayı arkadaş canlısı oldukları hissine kapılmadık. Hayat boyunca gülümserler, sadece bunun gerçeğine sevinirler ve sizinle tanışmaktan hiç hoşlanmazlar. Bizi sürekli olumsuzlayan ikinci ciddi nokta ise (biz hiçbir zaman tarafsız bakamadık) Şerpaların eşyalarını taşıdığı yabancıların sayısıydı. Dahası, bazı emekliler veya çocuklu bir grup söz konusu olduğunda, bu hala haklı gösterilebilirse, iki metre boyundaki aşırı beslenmiş gençler şehir sırt çantalarıyla yürüdüklerinde ve onlara birbirine bağlı iki ağır çanta taşıyan küçük, zayıf bir Sherpa eşlik ettiğinde, bu hala haklı görülebilir. Bu bize tiksintiden başka bir şeye neden olmadı. Ve 100 kg'ın üzerindeki yerel yükleri taşıyan Şerpalar da büyük küresel adaletsizliğin göstergesiydi. Katya ve ben genel olarak Şerpaları neden sevmediğimizi tartıştık ama onların ağır yükler taşımasından keyif almamakla kalmadık, tam tersine onlara sempati duyduk. Bütün bu tablo karşısında içimizde uyanan derin adaletsizlik duygusunun, kişisel düşmanlığı önemli ölçüde aştığı sonucuna vardık. Ayrıca, Şerpaların ağır yük taşıma yeteneğinden dar görüşlü insanların etkilendiği raporları da rahatsız edici bir şekilde hatırladılar - yaşlı insanların tamamen yokluğunu fark etmek çok fazla gözlem gerektirmedi - insan eklemleri bu tür yüklere uyum sağlamadı. Ayrıca birçok yabancının sabahları sanki üzerine bir şişe döküyormuş gibi kendini boğması ve bölgedeki tüm doğal kokuları tamamen engellemesi de hoşumuza gitmedi. Katya şunu önerdi: "Evet, kötü kokacaklarından korkuyorlar." Güldük çünkü yürüyüşte asıl korkunuz bu olmamalı. Başka bir şey de, oradaki pek çok turistin, kişisel hazırlık anlamında olayın ciddiyeti konusunda bir fikre sahip olmamasıydı, bu da sonuçta rüzgârla oluşan kar yığını ve benzeri eğlencelerde spor ayakkabılarla yürümeye yol açtı. Bu arada Jiri-Lukla bölümünde buluşan turistlerin gözle görülür derecede daha hoş, daha atletik ve daha bağımsız oldukları açıkça görülüyordu. Bu noktada beş dakikalık nefretin bittiğini düşünebilir ve günün anlatımına devam edebiliriz.
Chhuzem Khola'nın ağzındaki yamaçta erozyon.
Çok sayıda insan nedeniyle, asma köprülerin artık bir sıra halinde geçilmesi gerekiyordu ve çoğu zaman karşıdan gelen insanları gözden kaçırıyordu. Bize doğru gelen kervanla aynı anda oraya varmamak önemliydi. O gün, Dudh Koshi Nadi üzerindeki beş köprüden ilkinde, hamallardan biri, onu büyük ölçüde sarsan yılan köprüsünden koşarak eğlenmeye karar verdi. Hoşumuza gitmedi ama arkamızdaki bir grup Alman dehşet içinde çığlık attı, sanırım bu, Şerpaları çok eğlendirdi. Köprüden hemen sonra yak kervanlarının kuyruğuna çarptık, yol daraldığı için yaklaşık on dakika boyunca yetişemedik. Sonra sürücünün sırtında bir balya ot taşıdığı başka bir karavan daha vardı. Böylece yol darken kervanın kuyruğundan yürüdü ve yol genişlediğinde arkadaki yak'ın yanında durdu. Yani onları ne orada ne de orada geçmek imkansızdı. Kısa süre sonra bundan sıkıldım ve bir sonraki uzatmada çim balyasını ve onunla birlikte Sherpa'yı yak'ın arkasına doğru hareket ettirdim, ardından paketler ile yokuş arasında sıkışıp yarışımıza devam ettik. Böyle bir hızın güzelliğe hayran kalmaya elverişli olmadığı açık, ancak görülecek bir şey vardı - o gün birden fazla şelaleli dereyi geçtik.
Lavizm. Uzun bir süre bunun ne olduğunu anlayamadılar, ta ki Ferich'te bu hareketin reklamını yapan bir poster görene kadar. Görünüşe göre bu, Budizm'e dayanan bir tür mezhep.
Yakov karavanı.
O günden itibaren yurttaşlar, çoğunlukla bağımsız olarak iki ila beş kişilik gruplar halinde yürüyerek buluşmaya başladı. O gün Kazan, Naberezhnye Chelny ve Habarovsk'tan gruplarla karşılaştık.
Başka bir "sakura".
Dudh Koshi Nadi'nin ikinci geçişinden sonra bir dizi kontrol noktası başladı - bu gün, ziyaret izinlerinin satıldığı Sagarmatha Milli Parkı girişi hariç, belgeler üç kez kontrol edildi. Geçtiğimiz dört gün boyunca kontrol noktası sayısının sıfır olduğunu düşünürsek, müfettişlerin bu denli yoğun olması bizi güldürdü. Daha da komik olan ise Namche'nin ötesinde tek bir kontrol noktasının olmasıydı. TIMS'i ilk kontrol ettiğimde köprüden kısa bir süre sonra Chkhumova'daydım. Daha sonra parka giriş izni almak için Sagarmatha Milli Parkı'nın giriş kapısının önünde kısa bir kuyrukta durduk. Maliyetleri son yıllarda önemli ölçüde arttı: 2011'de 1.000 rupi (10 dolar) ücret aldılarsa, şimdi zaten 3.000 oldu ve bu yılın 15 Mart'ından itibaren maliyete ek olarak yüzde on üç gibi bir miktar da buldular. vergi, ücreti kişi başı 3.390 rupiye çıkarıyor. En azından kapıya bedava tuvalet koydular ve bunun için teşekkür ederim.
Kapıdan sonra patika nehre doğru dik bir şekilde iniyordu; burada Dudh Koshi Nadi üzerindeki günün üçüncü köprüsünün arkasında öğle yemeği için Yorsale kasabasına yerleştik - çok geçmeden köyler sona erdi ve daha önce yiyecek hiçbir yer kalmayacaktı. Namche'ye tırmanışın sonu. Öğle yemeği öncesinde alt kata inenlerin arasında elbiseli bir kızın gezdiği görüldü. Hayret ettik. Bir yandan kısa bir elbise için hava o kadar da sıcak değil, diğer yandan elbise bir şekilde kamp kıyafeti değil. Öğle yemeğinde, menüdeki fiyatlara çoktan hayran kalmıştık: rakımla birlikte büyümelerini okumak bir şey, sabahkilere kıyasla böyle bir boşluk görmek başka bir şey. Bugünden itibaren akşam yemeğinde çay sipariş etmemeye, ocakta kaynatmaya karar verdik. Ve mümkünse kahvaltıda.
Akşam yemeği:
Sebze momoları – 350 (bundan sonra “sebze” artık yalnızca yeşil otların varlığı anlamına gelmiyor, dolayısıyla momolar havuç, patates ve başka bir şeyin karışımıyla dolduruldu)
Sarımsak çorbası – 280
Dalbat – 500
Limon çayı (1 l) - 500
Akşam yemeğinde yakların bizim için sergilediği gerçek performansı izledik. İki yak, merdivenlerin önündeki dönemeçte küçük bir karavandan (en fazla on hayvan) uzaklaştı. Önde yürüyen sürücü bunu fark etmedi ve hızlı adımlarla ileri doğru yürüdü.
Yaklardan biri evin duvarının yanında dururken, ikincisi bir süre sonra yoluna devam etti. Ama tuhaf. Kısa bir merdiveni tırmandıktan sonra sağa dönmesi gerekirdi ama doğruca kulübeye giden dik merdivenlerin bitişiğindeki dar bir geçide girdi. Yak, merdivenlere yaslandıktan sonra birkaç dakika durdu ve tırmanmaya başladı diye düşündü - gerçek şu ki yaklar nasıl geri geri yürümeyi bilmiyorlar/kesinlikle sevmiyorlar. Yak, tepede kendini kulübenin kapısının sahanlığında buldu ve çok geçmeden oraya girmeye çalıştı. Kızgın bir Sherpa hızla oradan atladı ve yak'ı merdivenlerden aşağı sürdü, ardından yak ana yol boyunca gitmeye çalıştı, ancak ters yönde, ancak kısa süre sonra durdu. Kayıp adamın peşindeki kişi yalnızca yarım saat sonra ortaya çıktı. Yaklar genel olarak bize şaşkınlık ve korku içindeki hayvanların izlenimini veriyordu: "Kim var orada?" Eşekler daha soğukkanlıydı.
Öğle yemeği yedikten ve yola çıktıktan bir dakika sonra bir sonraki kontrol noktasında durdurulduk ve burada verilerimiz her zamanki ahır defterine girildi. Sonra - dördüncü köprü ve rotadaki en sıra dışı köprülerden biri, ancak bizim için yolun standart bir bölümü: birkaç yüz metre boyunca yol, nehrin taşkın yatağından düzgün bir tırmanışla geçti. Yol taşların arasından kıvrılıyordu ama karşılarında bir köprü gördüler. Hillary'nin aklı başına gelmiş gibi görünüyordu ve yokuş yukarı tırmandı. Bu köprü yolculuğun tüm günlerinin en yükseğidir. Aslında orada iki köprü var ve eskisi bile ürkütücü görünüyor ama yenisi yaklaşık elli metre yükseklikte nehrin üzerinde asılı duruyor.
Köprünün hemen ardından yürüyüşçüleri korkutmayı sevdikleri Namche'ye tırmanış başladı. Lukla'ya gelenler için 400 metrelik dik tırmanışın, hatta 3.400 metre mutlak irtifaya kadar çıkmanın ciddi bir sınav olduğuna katılıyorum. Jiri'den geldiğimiz için bu bize sıra dışı bir şey gibi gelmedi; aşırı çaba göstermeden birçok grubu geride bıraktık. Ve zaten ön iklimlendirmemiz vardı - sonuçta yolculuğun üçüncü gününde üç buçuktan yüksek bir geçitten geçtik. Yol üzerinde Everest'i görebileceğiniz bir yer var. Onlar. güzel havalarda görülebiliyor, ancak eski Nepal geleneğine göre öğle vaktini çoktan geçtiği için bulutlar içeri girmeye başladı.
Dik tırmanışın sonunda bir kontrol noktası daha var. Bu sefer daha ilerici - verilerimiz bir not defterine değil, bir bilgisayara kaydediliyor, ancak bu da süreci fazla hızlandırmıyor. İrtifa hastalığının ana belirtilerini ve ortaya çıkması durumunda yapılması gerekenleri anlatan “İrtifa Öldürebilir” serisinin ilk posterini görüyoruz.
Kontrol noktasının ötesinde tırmanış daha yumuşak bir şekilde devam etti, önce eteklerdeki evler uzanıyordu, sırtın eteğini geçtikten sonra Namche Bazaar'ın meşhur at nalı önümüze uzanıyordu. Uydu görüntülerinde defalarca gördüğümüz şeyi bizzat görmek çok heyecan vericiydi.
Namche elbette daha önce içinden geçtiğimiz tüm yerleşim yerlerinden çok daha büyüktü. Ve her şey turizm endüstrisi etrafında dönüyor. Onlarca pansiyonun yanı sıra pahalı oteller de var - 50 dolarlık odalar gördük. Barlar, pastaneler, eczaneler, süpermarketler ve çoğu kendi kendine “markalı” olan turistik ekipman satan çok sayıda mağaza, ancak gerçek markalara sahip birkaç pahalı mağaza da var.
Himalayan Sherpa Lodge'da tüm gürültüden yüksekte kaldık. Sadece favorilerimizden biri olarak listeledik.
Oda. Pencerenin altında, girişteki duvarda bulunan anahtarı kopyalayan bir anahtar görebilirsiniz. Ampul, daha önce her yerde olduğu gibi parlaktır. Nepal'de, özellikle dağ köylerinde bu, hükümetin aptallığı değil, acil bir ihtiyaçtır.
Tuvalette komik bir ilan vardı: “Beni doğru kullanırsan, beni temiz tutarsan, ne gördüğümü asla söylemem. Himalaya Şerpası"Köşkün adının Himalaya Şerpası olduğunu hatırlamıyorsanız, duyuru son derece tuhaf görünüyor...
Himalaya Şerpa Locası.
Giriş yaptıktan sonra yaptığımız ilk şey duş almaktı (kişi başı 300 rupi). Burada Katmandu'dan bu yana ilk kez su sıcak değil, gerçekten sıcaktı. Yaşasın! Kendimizi yıkadık, kıyafetlerimizi yıkadık, kuruması için dışarıdaki girişe astık - neyse ki orada yeterince mandal vardı - ve alışverişe çıktık.
Öncelikle Katya'ya Irkutsk'ta unuttuğu ceketin yerine bir kuş tüyü ceket aldık. Burada pazarlık yapılabileceğini bildiğim için fiyatı 6000'den 4440'a düşürmeyi başardım. Üstelik pazarlamacı zaten son fiyatın 4500 olduğunu söylemişti (zaten dörtten 4400'e çıkmıştım), buna bir yaklaşım buldum: 4440'ın çok iyi bir fiyat olduğunu söyledi, üç dört ve o da kabul etti. Başka bir mağazadan 700 rupi karşılığında bir gaz tüpü aldık - sonuncusu olduğu için çok ucuza sattılar. Başka bir mağazaya gidelim çünkü... Başka bir silindire ihtiyacım vardı. Orada 1200 istediler. İhaleden sonra fiyat 1000'e düştü ama ben 900'e düşürmeye çalıştım. "Ama başka bir mağazada bize 700'e sattılar" dedim. Bana hafif bir alaycılıkla cevap verdiler: “Peki neden ikincisini oraya götürmediler, 700'e?” Sonuncusu olduğunu söyledi, ancak ben bunu zararına satmadıkları konusunda ısrar ediyorum ve bu nedenle son 700'ü ödedikleri için son 900'ü ödemediler - mükemmel bir fiyat. Pazarlamacı gülümsedi ve kabul etti.
Genel olarak, giysi ve diğer şeylerin düşük fiyatları karşısında, ithal edilen her şeyin fiyatları çok yüksektir. Yani, bir rulo yapışkan sıva bize 650 rupiye mal oldu - üç yüz rubleden fazla. Ayrıca, Namche'den önce hiçbir zaman işe yaramayan, atılan eski delikli eldivenlerin yerine yün eldivenler ve yak yününden yapılmış yün çoraplar aldım - benimkilerden bir çift yırtılmıştı. Çoraplara hiç ihtiyacımız olmadı; onları eve yeni götürdük.
Namche'deki bir süpermarkette nihayet "Ruslan.% 100 saf" ın ne olduğunu öğrendik - Jiri'ye giderken birçok kez karşılaştığımız yazılar.
Akşam sakinliği ve atmosferiyle beğendiğimiz yerel gompa'ya gittik. Girişte keşiş, kapıda alçak bir kapı olduğunu gösteriyor, bu da yerinde değil - ikinci kez çok hızlı koştum ve kapıyı sertçe çaldım. Gompa'nın yakınında, her dönüşü bir zil sesine neden olan devasa davullar var.
Bulut Namche'ye doğru kayıyor.
Akşam yemeğinde, özellikle bir tür et sosu nedeniyle inanılmaz derecede lezzetli olduğu ortaya çıkan yak bifteği yedik. Ayrıca beklediğimiz ve beklediğimiz çikolatalı puding sipariş ettik, sonra mutfağa gittim - unuttukları ortaya çıktı. Yeniden başladığını düşünüyoruz. Ama sonra o kadar çabuk getirdiler ki, o kadar lezzetliydi ki, çok memnun kaldık.
Yolculuğun başlangıcından bu yana ilk kez yemek makul bir seviyede servis ediliyordu. Çatal bıçak takımı bile kumaş peçetelere sarılı olarak çıkarıldı.
Akşam yemeği:
Buharda pişmiş sebzeli yak bifteği (2 porsiyon) – 1200
Çikolatalı puding – 300
Limonlu çay (1 bardak) – 60
Yasemin çayı (1 kupa) – 60
Bu arada Namche'de restorandaki fiyatlar o gün öğle yemeği yediğimiz Yorsal'dakinden daha düşüktü.
Asma köprüler
Sabah donmuş halde uyandık ama çok mutluyduk. Dost canlısı Himalaya güneşi, ışınlarıyla en yakın altı binlik Thamserku'nun zirvesine az önce dokundu. Uyku tulumlarımızı tembel tembel boşalttık ve yemek salonuna doğru yürüdük.
Tok-Tok'ta rakım sadece 2700 m, hafif bir sabah serinliği dışında herhangi bir dağcılık belirtisi ya da başka bir rahatsızlık yaşamıyoruz. Haritalar, yerel halka göre ekipman mağazalarını ve pahalı alkollü barları kolayca bulabileceğimiz neredeyse ikonik Himalaya kasabası Namche Bazaar'a 5 saatlik yürüme mesafesini gösteriyor. Ne birincisi ne de ikincisi bizi hiç ilgilendirmiyor, ancak "pahalı" kelimesi yerel gerçeklerle giderek daha alakalı hale geliyor. Fiyatlandırma büyük ölçüde kargo teslim yönteminden etkilenir: Mağazalarda gördüğümüz her şey uçar Namche Çarşısı helikopterler veya Şerpaların sırtında yolculuklar, bunların dayanıklılığı ve taşıma kapasitesi şimdilik benim için mantıksız bir fenomen. Himalaya fiyatlandırmasının bir başka "balinası" da bölgenin turist odağıdır: Everest, Makalu, Cho-Yo vb.'ye giden tüm keşif gezileri Namche Bazaar'dan geçmektedir. Namche'deki hemen hemen her kafede bir sürü bayrak, kutsal emanet ve imza bulunur. Burada Edmund Hillary'nin 1963'ten kalma sağ çorabını, paslı kramponlarını kolayca satın alabilir veya aynılarını, ancak biraz daha iyi durumda kiralayabilirsiniz. Ve merkezdeki Namche Bazaar'da, tadı Simone Morro'nun bizzat takdir ettiği, kendi imajının bulunduğu büyük bir posterde gösterişli bir şekilde bahsetmeyi unutmadığı muhteşem pizzalar pişiriyorlar.
Tok Tok'tan Namche Bazaar'a olan yükseklik kazanımı 700 metredir ve oldukça keskindir. Ve bu tırmanışı tamamlayana kadar pizzayı, paslı kedileri ve Hillary'nin çoraplarını düşünmemek en iyisi. Bu yol Igorekha ve benim için kolaydı ama Lena çok gerideydi. Yolun bir noktasında Katmandu havaalanında yardım ettiğimiz Portekizli bir adamla tanıştık. Fiziksel olarak güçlü bir adamın aniden aşağıya indiğini görmek tuhaftı! Sebebi sıradan: Monga'ya (4000 m) ulaştığım ikinci gün, üzerim bir madenci tarafından kapılmıştım ve başım ağrımaya başladı, bu da aniden yürüyüş için zamanım olmadığını ve acilen aşağı inmem gerektiğini fark etti. Arkadaşlar dağlar aceleyi sevmez! Mücbir sebepler ve zorunlu iklimlendirme durumlarında ekstra günleriniz olsun! İkincisi, herhangi bir yüksek irtifa olayının alfa ve omegasıdır. O olmadan kuleyi mümkün olan her anlamda yıkar. Büyük zorluklarla verilenler Diamox'u alıyor (Katmandu ve Namche Bazaar'da satılıyor). Bu şeyin oldukça agresif olması nedeniyle birçok kişiye yardımcı oluyor. Ancak ona tavsiyede bulunmayı taahhüt etmeyeceğim!
Namche Bazaar yolunda başka bir kontrol noktası daha var. Her yerde olduğu gibi aynı şeyi yazıyorlar: TIMS, bazen pasaportunuz ve... kameranızın markası. Kameramın markasına neden ihtiyaç duydukları bir sır olarak kaldı; yerel halk bunun, acil durumda bir kişinin kimliğinin tespit edilmesini kolaylaştırdığını açıkladı. Ancak kameramın veya telefonumun markasının tam olarak nasıl yardımcı olabileceğini bana söylemediler, özellikle de diğer pek çok kişiyle aynıysa... Görünüşe göre bir tür yerel kutsallık.
Namche pazarı yaşam tüyosu
Namche Bazaar'da kalacak ve yemek yiyebileceğiniz pek çok yer var: 20-30 dolara lüks lüks odalar ve 150 rupiye mütevazı pansiyonlar var. İkincisinde bazen priz yoktur ve elektronik cihazların şarj edilmesi maliyetlidir (saatte yaklaşık 200 ruble). Günü kurtaran şey, prize vidalanan ve ampulle birlikte 2 cihazı bağlayabileceğiniz harika bir adaptördür. Doğal olarak bu cihazı sahiplerine göstermemek ve sizde olduğuna dair işaretler göstermemek daha iyidir. Bu arada aynı adaptör, elektrik kesintilerinin normal olduğu alanlarda çok yardımcı oluyor. Konuk evlerinde genellikle bir jeneratör bulunur ve bu, örneğin odanızdaki 3 ampulden yalnızca birine güç sağlar.Mucize cihazın fiyatı Thamel'deki elektrik mağazalarında 20-40 rupi arasındadır. Bir dezavantajı: onunla çay kaynatmak sorunludur. En azından, kazanlı bir kupa takmak için başını koyacak yaklaşık 190 boyunda Igorekha'ya ihtiyaç var. Ve anladığınız gibi, herkesin böyle bir Igorekha'sı yoktur)
Kişisel Namche Bazaar'ım
Evet ve Herkesin kendi Namche Bazaar'ı olacak... Orada kendimi evimde hissettim. Tibet tütsü kokusu ve buzla kaplı Himalayaların bulut okyanusundaki bir ada - bunlar, burada kendini çok açık bir şekilde göstermeye başlayan, uzun zamandır unutulmuş bir cennetin resimleri! Okyanuslara, palmiye ağaçlarına ve sürekli aylaklığa ihtiyacım yok. Sahte prestije ve rahatlığa gerek yok. Bir zamanlar ölümün beni götürmüş olabileceği yere döndüm ve şimdi bu ev duygusuyla nereden ayrıldığımı ve nereye döndüğümü anlıyorum. Buradaki her şey gerçek: dağlar, insanlar, kelimeler ve yollar. Burada hareketler yavaşlar ve uygar zihninizi, pratikte sarsılmadan veya birine bir şey kanıtlamaya çalışmadan kendi okyanusunda yüzmeye zorlar...
Benzer makale yok